Здравствуйте, добрый день вам хорошего дня, хорошего настроении счастье здоровья, трактор очень прикольно сделали самодельный. Такого даже в магазин не купишь. Что
Такой окучник физически выгодней тянуть, а не толкать. По зажиганию - в момент старта наивысшее напряжение в сети присутствует непосредственно на клеммах аккумулятора, генератор практически не вырабатывает ничего из-за незначительных оборотов при старте. Поэтому лучше всего взять провод на катушку непосредственно с клеммы в точке присоединения толстого провода на тягловое реле стартера. Напряги память, годах в 70х-80х была такая фишка для зимнего тяжелого старта - в разрыв провода на бобину через переключатель ставили последовательно дополнительный источник питания, хоть пару больших круглых батареек, которые в момент работы стартера и общей просадки сети авто добавляли свои 3в только на катушку, что давало мощную рабочую искру. А штатно при падении сети до 8-9в при старте стартер еще крутил, но этих 9в не хватало для искрового пробития зазора свечи под давлением в камере сгорания. А в армии, где я служил в это время, частенько использовали для этого сборку из 2х щелочных аккумуляторовтипа, 2нкп-20, на 2.5в от радиостанции, благо, этого добра было хоть завались. А для борьбы с закипанием бензина в бензонасосе в летнюю жару использовали параллельно штатному электрический бензонасос от бензоотопителей, такой же в печке Запорожца стоял. Жигули на нем до 60-70км/ч ехали.
Спасибо за развернутый ответ. По поводу тянуть, а не толкать окучник я согласен. А насчет напряжения на бабине нет. В старых моделях (давно это было, с контактным зажиганием) это прокатывало, а в новых моделях (с электронным управлением зажигания) это совсем другая тема. А тем более с впрыском. Тут моментом зажигания управляет компьютер. И цепь питания модуля зажигания слаботочная. Так-как в самом модуле установлен усилитель мощности (питания модуля). Пробовал я подключать питание в разных точках. Толку нет. Миф про увеличение искры за счет толстых проводов питания модуля зажигания рассеян.
Здравствуйте! Запуск у вас нормальный - около 5 секунд. На него влияет дополнительная неучтенная контроллером нагрузка в виде насоса ГУР и редуктора насосов НШ. В моей практике на тракторе с аналогичным двигателем насос НШ32 с зауженным выходом вызывал залив свечей в холодную погоду. Вопрос решил правильной обвязкой насоса. Ваш энтузиазм вызывает уважение. Удачи и не останавливайтесь на достигнутом.
Добрый вечер! Был установлен насос НШ32 с рулевого управления МАЗ на ремнях без возможности отключения. У насоса выход под шланг МТЗ 80 и при температуре ниже 0 двигатель 'схватывал', но не заводился - заливало свечи. Выяснил, что не хватало открытия РХХ. Убрал фланцы МАЗ и установил ДТ75 под 32 шланг от насоса до распределителя и свечи больше не заливало. Шланг оказался мал по диаметру и давал излишнюю нагрузку на двигатель. По поводу продолжительного запуска нужно измерить давление топлива. На сколько я слышу, у вас бензонасос от волги, у которого часто проблемы с обратным клапаном - после отключения падает давление. На контроллере не заостряйте внимание, это если заморачиваться с корректировкой прошивки, но у вас необходимость в этом нет.
@@user-of1oc7ro8t Спасибо за развёрнутый ответ. Насчёт шланга малого диаметра согласен. А давление в рампе я проверял. Накачивает 4атм без проблем. А если зажать шланг обратки, то и все 7 атм накачивает. Но не держит давление больше 2х часов. Прошивку контроллера я уже делал (вернее отдавал человеку который этим занимается). Толку нет.
Добрый день Юрий. Причина такого запуска происходит из-за рампы топливной. В ней не достаточное давление бензина. Из-за этого такой тяжёлый запуск происходит. А причина чаще всего из-за клапана перепускного.
Добрый день. Не знаю в чём дело. Рампу перебрал. Центральную (внутреннюю) трубку выкинул. Резинки все новые. Клапан новый. Форсунки перебрал и опрессовал. Три насоса поменял. Давление как в мануале. Накачивает без проблем. Единственное, что меня смущает: через два часа после простоя давления в рампе нет.
Да нормально там все заводится, две секунды по видео, тем более с учетом того что там на ДВС понавешено. Чтобы быстрее заводился, купите АКБ с большим стартерным током, стартер будет бодрее крутится. Что бы стартер быстрее крутился надо увеличить напряжение АКБ. Для информации: стартер МТЗ 12В "стойко переносит" подачу на него 24В (две АКБ последовательно), тем самым увеличивает вероятность запуска старенького двигателя, но с одним условием - 10с не крутить)
Юрий Михайлович здравствуйте. У меня есть мотор тестер и я знаю много способов увеличения времени горения искры. И есть калибровщик прошивок. Так вот ЭБУ тоже знает о том что напряжение просело и сам меняет время заряда катушки. Не важно старт это или генератор отказал.
На Зиле 130ом, так же на моём Уазе, стояли "вариаторы" - проволочные сопротивления, они ограничивали ток на катушку зажигания. В момент пуска проволочное сопротивление перемыкалось и соответственно ток поднимался. Сейчас я этот вариатор выкинул, но соответственно и бабину пришлось заменить, так же и коммутатор другой - без вариаторный. На старых системах, с вариатором, это может и актуально, так как катушка зажигания соответствующая, позволяет раскачать искру.Новые катушки без вариаторные - думаю , что менее слаботочные. ИМХО - По сути инжектор ни чего особенно и не меняет, в ЭБУ стоит ключ, который катушку зажигания подключает к корпусу. Регулироваться может время подключения, момент подключения (опережения зажигания), а усилители там не нужны. Нужно к катушкам зажигания , плюсовой провод подводить соответствующим сечением и соответственно , что идёт с катушки на ЭБУ таким же. В цепи от аккумулятора до ключа зажигания, от ключа до катушки зажигания, от катушки до ЭБУ не должно быть потерь. А не глушился у вас, очевидно от не правильного подключения релюшки, её нужно было питать с ключа, с клеммы что управляет втягивающим реле.Включили зажигание, а на катушки реле не должно быть питания, только при довороте на старт появляется и снова пропадает когда машина заведётся.
Эти системы стояли на Уазе, Москвиче, Волгах, Уазах, Зилах, Газонах. Только на Жигулях не было такой системы. Я всё это знаю (сам автоэлектрик). Реле я не мог не правильно подключить. Я не пытался подключить питание в момент прокрутки стартера (это совсем другое подключение). Тут была суть именно для подключения питания на модуль с более толстым сечением провода. А не глушился из-за наличия транзисторов в модуле. И ещё: На модуль зажигания всегда приходит минус. И он ещё дополнительно прикручен к массе. Так, что компьютер ничего не переключает по минусу. Он даёт импульсы от датчика коленвала именно в момент сжатия, по плюсу. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-6Uyf5KAsfR4.html
@@user-jw6du7ib2l Добрый день! Постоянно слежу за вашими видео и удивляюсь энтузиазизму. Я за больший срок не могу доделать свой трактор, а вы уже второй закончили. По поводу повышения искры за счёт увеличения сечения провода это маловероятно. Сечение должно быть оптимальным, а ток определяет катушка зажигания. Выше и писал о старых системах с вариатором. Там были катушки зажигания другие - более высокоточные. Но они от того были и более нагружены, по этой причине и стояли вариаторы - ограничители тока. В момент старта вариатор закорачивался и ток на катушке соответственно возрастал. За инжектор, сказать откровенно, я с ними не сталкивался, от того и решил, что ключи стоят в ЭБУ. Но производитель поступил более грамотно, он их вынес в катушку зажигания, тем самым увеличил надёжность ЭБУ, так как ключи это самая нагруженная часть. Но по сути ни чего не меняется, катушка зажигания через высокоточные ключи подключается к массе. Кулачёк заменили электронным ключём. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-5-2ZbBHla1k.html&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
@@user-sk8eg3eg3t Я не второй трактор закончил строить, а третий. А до этого сделал четыре настоящих самодельных автомобиля. И сделал ещё ООООчень много чего (в том числе и дом с мастерской построил своими руками. А насчёт модуля: Да там стоят ключи. Я всё это знаю. Просто повёлся на видео с Ютуба. Там говорят, что типа можно увеличить искру на свечах, если сделать сечение провода питающего модуль более толстым. Я проверил это. Ничего не изменилось в поведении двигателя. Ещё и глохнуть двигатель перестал. )))
@@user-jw6du7ib2l Потому и подписываемся на таких как вы, так как у вас огромный опыт. За модуль, теоретически Ютуб прав, можно повысить искру увеличением сечения провода. Только всё это очень индивидуально. Заложил завод в целях экономии минимальный провод и будет эффект, но уловить его можно приборами. Или собираю я трактор, а провод так же слабоват, да ещё длина огромная (провёл например не ближайшим путём). Тут нужно перед модулем в разрыв ставить амперметр, тогда можно сказать однозначно, есть эффект или нет.
Раньше на Жигулях стоял стабилизатор искры, сейчас такие коробочки тоже есть , влияет и на заводскую автомобиля. Есть блогер Дмитрий Флегентов, он тестировал на ниве тревел, там целый обзор на него. Хвалит очень. Сейчас его кто то производит на наши отечественные авто .
Михалыч, мне кажется, одна из причин, как ты правильно заметил, тонкие провода. Но есть ещё одна возможная причина. Плюсовой провод с аккумулятора, в первую очередь должен идти на генератор, параллельно стратер, и дальше на все источники питания. В момент пуска двигателя идёт просадка напряжения, а генератор ,как раз и подкинет недостающего ампеража для блока управления и запуска. Это классическая схема. ЭБУ инжектора практически любого, очень требовательно по части питания, и если напряжение меньше значения конкретных 11.5в, то возможен затруднённый пуск. Не раз это замечал. А реле, возможно, надо бы стартерное от Волги, оно расчитано на более высокие токи. С ув.
Спасибо за развёрнутый ответ. Провода на генераторе так и подсоединены. Сначала на стартер и от него на генератор. Потребители запитаны от самого АКБ. Классическая схема. Генератор не может подкинуть напряжения в момент запуска двигателя. Он начинает возбуждаться только после запуска двигателя. Провода на питании модуля зажигания слаботочные. Там нет больших нагрузок. На старых Советских автомобилях была предусмотрена схема подачи напряжения в момент запуска. Там перемыкалось сопротивление питания катушки зажигания. Помогало. В инжекторе другая схема. Здесь модуль зажигания. И в нём стоит транзисторная сборка (для увеличения тока).
Если после подключения реле мотор не глохнет при отключении питания-значит всего навсего вы не правильно подключили цепь управления реле-контакты 85 и 86.если к одному подали питание парным проводом от клеммы30-то второй надо делать с разрывом на массу. Либо массу постоянную а разрыв делать по цепи питания карушки реле-замком разрывать питание на клемму 85.
Спасибо за совет. Я сам автоэлектрик. И как подключать реле знаю. ))) Всё правильно я подключил. И пробовал в трёх местах делать подключение питания реле. Всё равно не работает. )))
В 90-е люди от бедности проводили кучу всяких разных экспериментов по экономии топлива. Был проведен эксп. Когда увеличили мощность искры в 20 раз. Результат нулевой. Так что, Юра не изобретай велосипед, все придумано до нас. Удачи!😊
Да, много еще у нас идиотов - понимать не понимаю, но верю... Катушка зажигания обыкновенный трансформатор, одна обмотка - низкое напряжение, около 12В, другая - высокое, около 15тыс.В. Рабочий ток катушки зажигания (по памяти) около 2А, Медный провод сечением 1кв.мм держит нагрузку 10А. "Мощность" и продолжительность искры на работу ДВС влияют незначительно! Гораздо важнее настройка угла опережения зажигания, компрессия, герметичность топл. рампы, рабочее давление насоса.
Михалыч, здравствуйте. Отрицательный результат тоже результат! Зато из достоверного источника мы узнали правду. Предлагаю ввести рубрику " Разрушение мифов"
Да я думаю, что большой разницы я бы не увидел. Потому, что до переделки двигатель не сразу заводился, после переделки так-же не сразу. Может где-то воздух подсасывает?
Смысла нет увеличения сечения провода. Надо свечи ставить по регламенту и хотябы никилевые . И не дожидайтесь пока насос накачает и отключиться,скорее всего обратный клапан плохо держит и в момент отключения насоса давление падает .надо поэкспериментировать,попробуйте за пару секунд до отключения насоса запустить мотор.
Спасибо за совет. Обратный клапан стоит новый. Насосы поменял три штуки. Зажигание регулировал (в прошивке мозгов) два раза. С разным углом опережения. Компрессия хорошая (мотор после переборки). Клапаны отрегулированы. Но всё равно работает не нравится как. Толи где-то подсос воздуха?
