@@user-vr6zj8sd5b добрый день, да, всё отлично, уже месяц работаю. Конечно, обучали нас на примере дквр, но направили на работу в современной котельной - просто конфетка . Есть,конечно и минусы,сложности, аварийные ситуации были (по автоматике), но всё ок
@@user-vr6zj8sd5b два месяца учились...какой совет...если учитель хороший,то должны дать нужную информацию. По мне,так слабовато объясняли у нас, поэтому рыскала в интернете в поисках информации ... когда дали билеты, тоже в интернете забивала вопрос и читала подробнее...а в реалии совсем другое оборудование оказалось...
1. Открыть постепенно на небольшой угол нижний продувочный вентиль; 2. Закрыть нижний (водяной) быстродействующий кран на 8-10 с, после чего вновь открыть его; 3. Закрыть верхний (паровой), быстродействующий кран на 8-10 с, после чего вновь открыть его; 4. Закрыть нижний продувочный вентиль. Правильный порядок действия при продувке ВУК.
Зачем на 17:53 он дотронулся до трубопровода периодической продувки до первого вентиля ? Если использовать очередность при периодической продувке 18:04 : "сначала открыть второй вентиль, затем открыть первый вентиль от котла", то после неисправности первого вентиля котел придется останавливать и выводить в ремонт (а это произойдет очень скоро, ведь в работе только первый вентиль от котла, а второй вообще не использовался). Второй от котла вентиль открывали-закрывали для не для чего, просто так... Второй вентиль был добавлен создателем Николаем Ревокатовым в конструкцию котла как основной ! И эта же ошибка показана на 18:48 , при закрытии вентилей периодической продувки.
Здравствуйте вам из 2020го. Не замечаю никаких нареканий к эксплуататору. После второго вентиля от фронта котла весь продувочный трубопровод до охлаждающей ёмкости или слива в канализацию должен быть холодным. Это нормально, когда запорная арматура не пропускает теплоноситель после «дублёра». Отвод от коллектора до первого вентиля относительно фронта котла должен быть не иначе, чем очень горячим, поскольку остывшее его состояние свидетельствует о глубоких отложениях шлама и, возможно, накипеобразования. Не нужно объяснять, чем это чревато для ДКВРов? Обслуживающий персонал поступает правильно, определяя на ощупь, как показано на видеопрактике.
Показанная в видео очередность открытия/закрытия запорной арматуры на линиях периодической продувки является нормой и прописана во многих образцах технической литературы ещё 60-70х годов. Дальний от фронта котла вентиль открывается полностью, ближний - подрывается для прогрева продувочной линии во избежании гидравлических ударов, разрывов трубопровода, - затем открывается полностью. На всю продувку каждой линии у вас не более 30 секунд либо же время продувки может быть увеличено, но для этого нужны соответствующие предписания. Целью такого порядка продувки является удаление из котла главным образом шлама, находящегося около продувочного отверстия. Лежащий же далее шлам, если он есть, остаётся в покое. Поэтому применяется также другой способ продувки, для чего и подразумевается «дублёр» на случай отказа ближнего вентиля от фронта котла, чтобы была возможность продолжить эксплуатацию. При открытом втором от котла вентиле открывают первый от котла продувочный вентиль на 8-12 секунд, но несколько раз. Во время промежутков продувочное отверстие каждый раз затягивается шламом, и в результате удаляется большее количество шлама при меньшей потере котловой воды.
В целях безопасности, дублёр - это крайне важно, независимо от того, рабочий он в данный момент или резервный. Промэнергетика подразумевает разные условия эксплуатации, иногда экстремальные. Бывает так, что просто нет возможности вывести котёл на ремонт, а производство нельзя останавливать. Ещё хуже в такие моменты, если от котла зависит теплосеть
Уйдёте, если попадёте на угольную без механизации топок. Но на моей памяти бывали случаи, когда реальных кочегаров по трудовой записывали операторами. ;))
При ручной растопке котла нужно не в руках держать горящую бумажку,а поставить железное ведро,накидать туда бумаги,поджечь ее зажигалкой или спичками,затем поднести сам запальник к огню,открыть кран на запальнике,и только потом заносить его в топку для дальнейшего рожзига...
Нас тогда учили запальник зажигать,напихав в его дырочки спичек и предварительно их поджечь.А в реальности мы поджигали запальник зажигалкой предварительно открыв газ,что по технике безопасности недопустимо,но так было быстрее и удобнее.Только на некоторых котельных давление газа было достаточно высокое.Поэтому кран на запальнике сразу не открывался полностью чтобы не обжечь руку.
@@user-vn6lo9ke3t По поводу продувки это не столь и важно, есть рекомендации и схемы где регулируют продувку вторичным по ходу вентилем. Там где происходит сработка перепада давления идет износ клапана и седел, а ремонт второго по ходу вентиля (из практики) произвести проще и легче чем первого, по ходу среды.
@@user-iv4vp1if3p при чём здесь ремонт?? На рабочем оборудовании, ремонт не проводится. Нужно остановить котёл и расхолодить, слить воду. Или ты решил ремонтом заняться на рабочем котле под давлением???
@@user-vn6lo9ke3t Даже замена второго вентиля по ходу на продувке возможна на работающем котле, с разрешения технического руководителя предприятия, то есть подпись главного инженера на бланке наряда допуска. С первичным вентилем продувки конечно такой номер не пройдет, без вывода в ремонт оборудования.
Если бы делали по советскому качеству такие же, но с электроприводом, то не было бы смысла в капитализме. ;)) К слову, сейчас штампуют такие же, советского образца, на котлы старых конструкций, типа вот тех же ДКВРов, где по каким-то неясным причинам не устанавливается ГПВ с дистанционным управлением, но качество там уже на пару открытий-закрытий. ;))
