Думаю, когда заказчик узнает сколько стоят материалы и соответственно работа по ним, тогда он сразу захочет электромонтаж с распаячными коробками и без металлорукава да ещё в ПВХ оболочке. И показал бы ещё как делали отверстия в гипсокартоне при уже смонтированных коробках.
А разве нет аналога провода NM на территории бывшего? Если не нагруженный сильно провод, почему бы не кинуть неметаллический (не поддерживающий горение и с горчителем от крыс) провод, защищенные автоматами до 16 амп? Ок... Провод MC -можно соединять в металлических распаячных коробках, что сэкономит материал. Да и металлические подрозетники, углубленные, чтобы использовать их и в качестве коробок тоже тема.
По заземлению: 4 Ома - это норматив для трансформаторных подстанций. Заземление повторное - не нормируется, но в идеале оно должно быть не выше значений для опор воздушных линий. В случае 0,4 кВ это 30 Ом.
Вводное УЗО должно быть не только выше по номиналу срабатывания, но и селективным, то есть иметь небольшую задержку по отключению. В противном случае возникает большой риск отключения всего дома из за каждой "мелочи" . Есть ещё спорные моменты, но это уже на уровне - дело вкуса.
Самое странное и путающее для меня это то, что по СНиП можно прокладывать негорючий кабель в пустотах или в утеплителе( если каменная вата, то она не горит), либо пропускать через стойки, а если по ПУЭ, то нельзя и получается, что эти документы противоречат друг другу
Вас намного приятнее смотреть чем Касумова(строй и живи)все ваши ролики пересмотрел не породному разу,сам строю каркасники и сип-дома,и что подчёркиваю себе)СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД
В подрозетнике отсутствует доступ воздуха? Т.е. розетка тоже герметична? Или в ней вроде как есть как минимум два отверстия под вилку и они уходят внутрь подрозетника и значит по ним внутрь подрозетника поступает воздух? Не электрик я, но сдается мне что с герметичностью подрозетника что-то не то.
Первый раз такое вижу, чтобы в группе розеток на каждую приходил свой провод от щита??? У вас наверное свой магазин по продаже кабельной продукции, или откат получаете. Ну и так, к слову, автомат подбирается для защиты кабеля, а не по нагрузке, а вот кабель, точнее его сечение, принимается по нагрузке
зазамляющий стержень должен быть ниже поверхности земли не менее 70см, у вас 30, максимум 50. А также место крепления заземляющей линии к пластине окрашено. нужно сначало соединить, а после покрасить, а так в месте контакта пойдет отслоение краски, начнется коррозия и контакт пятна заземления существенно снизится
Интересное видео. Есть несколько замечаний. В заземлении стальная полоса должна привариватся к штырям, болтовое соединение не допускается, это в ПУЭ написано. Ток автомата выбирается по сечению провода, а не по мощности нагрузки, так как автомат защищает провод, а приборы защищают предохранители в самом приборе.
Позабавило объяснение причины отступления от требования по металлической трубе для проводки. Это в любом случае косяк, как ни крути. Металлорукав НЕ обладает локализующей способностью. Если считаете иначе-прошу показать официальный документ от производителя металлорукава. Если уж отступать от норматива, то стоило вместо километров металлорукава установить устройства защиты от дуги/искрения. Учитывая объем работы и количество материалов, могли бы даже сэкономить. /тут все начинают кивать на американский кодекс/ Автору успехов!
Да ну их с этими правилами, вот фины тянут без гофры или трубы. Херня вся эта труба. Они хоть заменили на металлорукав и даю тебе слово, что ничего не произойдёт, если нет соединения внутри!
@@tagorable да, если стоят нормальные АВ и на входе противопожарное УЗО, электроприборы используются правильно, то в целом можно тянуть спокойно "как есть".
не могу точно вспомнить но 15 лет назад был задан вопрос пожарникам .о замене труб на металорукав в пвх.. сказали что можно по ихним нормативам .но с обязательной металосвязью и без распаячных коробок ну и с устройством защиты от дуги искрения
Добрый день, поясните пожалуйста, как вы устанавливаете розетки в подрозетники? Если у вас подрозетник закреплен в каркасе, затем на каркас прибит, к примеру гипрок в два слоя то усики крепления розетки просто не достанут до подрозетника, а в гипроке розетка держаться не будет. Что я упустил в видео?
Читайте ПУЭ внимательно. п 7.1.38 ЭлектроПРОВОДКАми...., а также КАБЕЛЯМИ, не поддерживающими горение. У Вас ВВГ-нг. ВОпрос: зачем гофра, металлорукав или труба?
автору канала рекомендую подумать на будущее как сделать видеоролик самого процесса монтажа скрытой электропроводки с комментариями всех узлов. за видео лайк, без вопросов.
Спасибо, Сергей, за вдумчивый и четкий фокус. До Вашего видика я проигнорировал этот пункт, поскольку выглядел темным для меня. Но теперь не могу остаться в стороне, поскольку составлен авторами стандарта мимодумно. 1. Проводка сквозь стойки - историческая, с момента возникновения проводного электричества. Лет через 20 электропожары накрыли Америку. Выяснили, что со временем изоляция дубеет и трескается, а провода под своим весом замыкают. Более того, поскольку строили без минваты, а иногда с очень экологичным наполнителем, то по ходу собирали конденсат и поджигали эту экологию. Тогда все списали на мышей, но обязали вставлять в стойки тугоплавкие гильзы. Сразу оговорюсь, электрокоды существуют как минимум в 3 версиях: для электриков, строителей не связаных с электрикой и электроснабжение в военных объектах. Так вот, по дополнению для инспекторов ко второму строго настрого запрещено использование этих гильз. Я же сделал свои выводы: сквозь стальные и деревянные стойки - ничего и никогда. Проводка же проводится вдоль стоек в стальные короба или кабелегоны типа показаных в ролике по потолку первого этажа. К слову надо отметить, что исторический каркасник, с которого писались все коды - это двухэтажный бесподвальный или этаж с мансардой. Если был чердак после 2 этажа или подвал - провода туда тянулись отдельно и чаще криво. 2. "Не повреждая пароизоляцию" значит только одно из двух: нет проводки во внешних стенах, полу первого этажа и изоляционного барьера под крышей либо провода тянутся после осуществления укрытия пароизоляцией. Здесь опять следует оговориться, что исторический каркасник имеет внутренную пароизоляцию только в сухих климатических зонах, к которым Ленинград и Удомля не относятся. В мокрых же регионах внутренняя пароизоляция признана бесполезной и вредной, поскольку не позволяет просыхать вовнутрь. Скажу больше, для большей части атлантического побережья США, Канады и СССР при адекватном слое и качестве теплоизоляции пароизоляция не нужна - так называемая концепция "дышащего дома". Пароизоляция строго полезна лишь для круто континентального климата, скажем, с сезонным перепадом температур в полста градусов и долее. Для этого пароизоляция не делается внатяжку. Для себя, к розетке проводку опускаю с потолка по стойке опять же в кабелегонах. И это только начало. Кому интересно, продолжу следующим коментарием.
Продолжение, с Канадской точки зрения: 3. Требование к сырым и опасным помещениям (Америка и Канада) - спецрозетки с самостоятельным предохранителем и подогревом, чтоб конденсат на контакты не садился. К таковым местам относятся все розетки во внешних стенах со скромной теплоизоляцией, тем более под окном. Даже если розетка герметична, то со временем все может быть. Покуда прошло 30 лет для утверждения этого стандарта - пользовались 24 В электроснабжением в ванных. Ну и для снижения риска коротких замыканий: для гирлянды розеток, поскольку они чаще соединяются последовательно, используется медный кабель сечением 3 мм и под предохранитель 30 А, а иначе не включишь пару воздухогреек, если вдруг станет холодно или надо просушить. Сечение 1-2 мм только для лампочек. 4. Электрощиток - отдельная песня. Канадцы и американцы настаивают на подведении 2 фаз, как они объясняют, у них 2-фазное питание (с чем не могу согласиться, но и не опроверг еще), а потому для балансировки потребления по фазе - обе должны быть. По жизни, одна фаза - за все про все, а вторая - для важных приборов типа холодильника, дежурного освещения, мастер-розетки, куда включается тепловая пушка, если че, централизованые системы типа пылесос, стиралка, сигнализация, вентиляция и кондиционирование. На каждом этаже положен отдельный, чтобы по ходу эвакуации (значит, не в дальнем углу), можно было обесточить любой источник одним щелчком. Я себе так сделал, чем не мало удивил электрика. 5. Ну и поледнее, магия заземления. Магия - потому-что изучаемые мной электроправила как-то коряво работают в этом случае. Например, нас уверяют, что земля - это нет тока, только для подстраховки. Сами пробовали? Током бьет всегда. Более того, клема отгорает чаще и регулярнее. При изменении погодных или почвенных условий давала (в период нестабильной связи) наводки на комп и телевизор. Выход: американцы в качестве заземления втыкают лом в два пальца и провод сечением не менее полусантиметра. Первое заземление - у столба, где прямо тут же штырь уходит в землю и цепляется на ноль (представляете, потребления нет, а счетчик крутит, поскольку небеланс через ноль идет на землю). Второе - на щитке подключения дома. Но это больше страховка. Для себя выяснил: если у столба качественное заземление, то в доме штырь втыкается хоть прямо под домом - не прогорит со временем. Ежели есть сомнения в первом, то штырь втыкается в самом мокром месте, чтобы улучшить контакт с землей. По военному коду предписывается заземлять на арматуру фундамента. Но здесь я без комментариев, поскольку сам еще не осознал. Спасибо за тему. В случае интереса, еще что вспомню.
При всем уважении написана бредятина не имеющая ничего общего с реальностью. В Ленобласти не нужна пароизоляция при минераловатном утеплении? Ну и про проводку аналогично. Кабель качественный используйте и ставте узис, более ничего не нужно для частного домостроения, никакие гофры, трубы и прочая билеберда
Все вроде не плохо, но перерасход материалов без распаечных коробок. И распределения нагрузки явно неправильно что может привести перекосу фаз. Труба и метало рукав это не панацея от пожаров, сам кабель не загорается по середине или еще где то . Возможное загорание на местах соединения где есть плохой контакт, но если распайка опаяна и хорошо изолированная то все будет хорошо. и нужно сделать профилактику розеток выключателей и автоматов ( протянуть контакты) где то через полгода. В основном большинство пожаров происходит не из за проводки а из за приборов
Электрика сделана достойно ,если и металло рукав заземлили. Щит супер. Немного перебор с заземлением и всё же для монтажа розеток и выключателей удобно когда монтажные коробки заподлицо с гипсокартоном.
😆😆😆отсутствие воздуха в розетках? У вас вакуумная система прям какая-то)))такие подразетники в каркасных домах используются для создания гермитичного контура пароизоляции
поделитесь документом, в котором указана толщина ленты металлорукава в 0,5мм. Насколько мне известно большинство производителей делают из ленты оцинкованной 0,2-0,3мм
Лаборанты которые меряют сопротивления изоляции проводов, говорят о длине прута заземления так, забить глубже глубины промерзания грунта. Ну и 10 м., афигеть, проще ж забить 3 по 3 метра.
Это отличный сериал. Пусть он сейчас не набирает сотен тысяч просмотров, но со временем имеет все шансы стать настольной книгой по каркасному домостроению на ютубе.
Спасибо на добром слове! Мы как раз и стараемся осветить все основные моменты, чтобы люди могли руководствоваться данными видео при строительстве собственного дома. Тотально всё осветить невозможно и поэтому следим за комментариями, чтобы после окончания строительства доснять те моменты которые остались не понятными людям.
После вашего ролика RU-vid подсунул мне ролик Александра Касумова из Строй и Живи от 24 июля текущего года. Рассказывал в кадре не он сам, а его электрик. И вот он очень знатно опозорился в глазах профессионалов. Наговорил глупостей. У вас же всё хорошо, реально всё хорошо!
Спасибо на добром слове! Мы реально уделяем большое внимание коммуникациям ( в частности электромонтажу), так как это не менее важно, чем строительство самого дома. Ведь это на прямую влияет на комфорт и безопасность проживания.
@pozitive дык, "вокруг говно, а я на коне в белом" - это про бОльшую часть таких "обзорщиков". Тем более хламо- и живостроя. Чем мне понравился этот канал - здесь хоть других строителей калом не закидывают, и у автора грамотная поставленная речь, а не "кроилово-попадалово".
вопрос такой... почему в типовых домах(6х9: 8х10 и 10х12) не создать типовой электрощит, уже собранный и только подключать к нему разводку? соответственно предусмотрев доп. функции и оставив в щите свободный ряд... спасибо.
@pozitive Это кнопочные выключатели, с пружинным механизмом, которые работают через импульсное реле. Можно и безпроводные, но я пока не вижу на рынке того качества безпроводных выключателей, которые проверены временем! Сейчас многие ставят радиовыключатели, и время от времени всплывают косяки в системе (Китай как никак!), то отключаются, то путаются! Вот, как утвердится качеством, какой-нибудь продукт, тогда и будем предлагать людям.
А критика тут такая - делать как велит СП 256.1325800.2016, а конкретно таблица 15.1., сами трубы заземлять,абсолютно все линии проложенные скрытно в трубах защищать УЗО или дифавтоматами.
@pozitive а ПУЭ постоянно трактуют как священное писание, там же ж дальше написано про 4Ома, правда "при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий". Т.е. при уже подключенной линии)))
Добрый день! Спасибо за видос, но есть вопрос : если подрозетник монтируем к стойкам, далее делаем обрешётку и листовой материал, то как делать розетки ? Получается же зазор от гкл до подрозетника на ширину вент зазора ( речь о наружных стенах) ? Как в данном доме смонтировано это дело ? Спасибо
Распайки тут нужны..дабы неплодить переходного сопротивления в розетках.А это пожар..Шлейфом подсоединеннные 6 розеток дают большую опастность нежели одна пропаянная оловом распайка
Всё-таки мне по душе подход финнов или американцев (Кнада или США): прокладывать кабель без гофр или труб. Вот все в подобных обсуждениях говорят (даже кричат, с пеной) о ПУЭ, вот мол, так надо делать и так. Пункты друг другу показывают. А когда я искал дом на покупку, так у кого бы из десятка домов было хотя бы заземление выполнено...
Я сделал такое же модульно штыревое заземление, но крепил к нему провод 10 кв.мм. над землёй и закрыл соединение герметичной коробкой. Не верю я той изолирующей ленте, что она долго проживет в грунте.
«В подрозетнике отсутствует воздух», вы серьезно? А как же отверстия для вилки в самой розетке? Именно через них и проходит воздух вовнутрь подрозеткика. + щели между рамкой и розетклй с выключателями. Да и сопряжение клавиш выключателей с их телом не герметично. Предположим вы ставите «космические» герметичные розетки. Но как вы откачиваете из них кислород? Верно, никак! :) Успехов!
Да ну его ! Знаю я наши нормативные документы - через одну строчку какой нибудь ляп.Если строить - то только по американским нормативам ,они на строительстве каркасных домов и монтаже проводки в них собаку съели.
@Flest Строить надо с головой. Берём всё лучшее , но с пересчётом на свой регион. А вот электрику лучше по нашим ГОСТам. Мы не Европа у нас куча контрафакта и каждый из себя стрит электрика.
Добрый день. Очень своевременное для меня видео, начинаю монтаж электропроводки в сип доме с перекрёстным утеплением. Подскажите пожалуйста производителя подрозетником.
Пожалуйста, не во внешнюю стену. Хотя бы не под окно или во внешний угол. Поскольку розетки без подогревателя и предохранителя лет через Х таки набирают конденсат для Пуф!!!
Есть ряд не правильных заявлений: 1. Металлорукав это не цельная труба и соответственно заменять ее не может, можно применить трубу типа ниптун. 2 Вы делали приемосдаточные испытания после монтажа электрики? Вы уверены что кабель цел без повреждений, скруток и соединений в самом кабеле. 3. Вы сказали главную вещь пластиковые подрозетники не локализуют очаг возгорания. Доступ воздуха там предостаточно, или хотите сказать что и выключатель с розеткой имеют защиту IP69? 4. Сопротивление контура заземления должно быть 30 Ом для системы TN-C-S, TN-S без газового котла в доме, 10 Ом для системы TN-C-S, TN-S c газового котла в доме, 4 Ом для системы TT (данную систему надо еще обосновать например частым обрывом воздушной линии, в остальных случаях должна применяться система TN-C-S или TN-S).
День добрый! Снижения в пределах норматива при таком сечении стоек и размере отверстий. В СП это четко прописано и при необходимости нужно усиливать стойки металлическими пластинами(в данном ролике есть эта иллюстрация).
Да, а для кого тогда СП 76.13330.2016, пункт: 6.3.1.14 который предъявляет требования: Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 31565. За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок. В таблице 2 приведены значения толщины стенки стальной трубы, обеспечивающей ее локализационную способность.
Если где-то произойдёт замыкание, то не важно где, но нужно отключить весь дом. Если же ребенок на 2 этаже воткнул гвоздь в розетку, то крайне важно чтобы у папы на первом телевизор не потух. А если же опасным для жизни током мужа котел или биостанция лупит или жена на варочную поверхность солёный суп вылила, то в этом вообще ничего страшного нет, главное чтобы холодильник не отключился. Правильно я понимаю логику работы такого щитка?
@@evdokimovdom заложив заземление 7.5 раз лучше нормы? Если так подходить, то какой запас по другим направлениям строительства? Другой вопрос, когда заказчик вам даёт такое поручение на доведение сопротивления до такой нормы, что вряд-ли было в данном случае. И применение глубинного заземлителя в данном случае не обосновано. Для данной земли (предполагаю) хватило бы пары трех метровых электродов диаметром 16мм. Вы заказчику предлагайте варианты, с разъяснением за что платим в конкретном случае, что бы он сам принял решение Нужна ли ему избыточность и на сколько.
Если уж делать в гофре,то по американской технологии ,в нержавейке,но учитывая современных электриков с их повышенным расходом кабеля,цена будет космос
Здравствуйте, по поводу щиту. У Вас стоит УЗО на 4 группы розеток?! Я так понимаю если срабатывает УЗО, то отключаются все 4 группы?! Не проще было бы поставить если бюджет хороший на каждую группу диф?!
Пожаробезопасность в данном случае повышается не описанными решениями,которые не могут в принципе ее повысить, а в том числе применением дополнительных ступеней автоматической защиты,как проверенный вариант -дифференциальной (противопожарное узо помимо дифавтоматов на розетки), применение кабелей с дополнительной изоляцией из мелонаполненной сырой резины и скрученными жилами, это нум,ввгнг некоторых производителей, так же нельзя ставить скрытые розетки( относительно часто возгораются из-за плохого контакта и конденсата) вблизи деревянных конструкций( применять открытые коробки).Но по ПУЭ можно устроить и открытую проводку в кабельных каналах или ретро!
Так неужто в России царь - батюшка запрещает так делать ? Хотите - монтируйте таким способом .Вот только ПУЭ предполагает прокладку в одной трубе не менее двух проводов ,на прокладку одного одножильного провода в гофре или трубе нормативов длительного тока нет.
@@АнатолийМихайлов-е2ч Вы не путаете термины провод и кабель? Провода являются одножильными проводниками и вне зависимости от количества жил должны вестись в защитной оболочке (металлорукав или стальная труба, в зависимости от сечения жил). Кабель это два или более одножильных провода уже в защитной оболочке из ПВХ или иных материалов. По идее, если материал защитной оболочки изотовлен из негоючих материалов - дополнительная защита ему не нужна.
ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3: при измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт. 4Ом - это с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий (т.е. присоединенном к ГЗШ PEN). Одиночный заземлитель не является контуром заземления, а в случае агрессивной среды в почве более склонен к коррозии. По поводу труб - определение "до 2,5мм" не означает "включительно", Следовательно, для 2,5мм кв. берём как для 4мм кв, т.е. труба со стенкой не менее 2,8мм. При этом следует не забывать - ПУЭ и ПТЭЭП не регламентируют всех возможных мер защиты; кроме того для индивидуального строительства несут рекомендательный характер. СП 31-105-2002 напрямую противоречит ПУЭ при всех попытках законодателей адаптировать канадские "КОДы" к нашим реалиям. Если хочется соответствовать ПУЭ и СП одновременно рекомендую прокладывать проводку исключительно в полостях, отделяя от горючих материалов несгораемым основанием, например, слоем несгораемого утеплителя (каменной ваты).
Всё чётко, как всегда, спасибо! Но у меня есть всего один вопрос: почему никто не ставит реле напряжения, тем более в загородном доме? Ну вот узо, для защиты человека поставили, обычные автоматы для защиты проводов толе есть, так а что будет технику защищать, если реле нет? Могу предположить, что автоматы молнии защиты стоят в уличном щитке- их наличие не так критично конечно, но в частный дом я бы тоже поставил.
@pozitive , крайне редко такое счастье приваливает и в полном объёме.... Реле напряжения стоит намного дешевле сгоревшей техники, времени и нервов потраченных в случае чего.... Ну и если "ноль" , по каким то причинам, отвалится у Вас , то точно останетесь ни с чем.
1. А разве СП не является специфицурующем документом над ПУЭ? 2. Единственный смысл следовать ПУЭ для удовлетворения страховщиков. А поскольку гофра пусть и металическая их не устроит то ваше решение странная полумера.
Нормальная автоматика и кабеля можно прокладывать вовсе без гофры и рукавов. ПУЭ - давно устарел и был предназначен для кабелей с куда худшей изоляцией, нежели сейчас
Боже мой, но объясняй ты свою работу правильно: Отталкиваясь от нагрузки мы выбираем сечение кабеля, а уже отталкиваясь от сечения подбираем автомат - с преобладанием в меньшую сторону. А сделано все классно, и очень приятно, что электромонтажники, несмотря на похуизм контрольных органов сами придерживаются ГОСТов и СНИПов.
Здравствуйте, желаю успехов. Возник вопрос, надеюсь ответите. Как будет делаться тёплый пол у вас на объекте, если поверх плиты вы установили деревянные лежни? Расскажите, а лучше покажите пожалуйста
День добрый! Да, заказчик попросил второй слой для улучшения шумоизоляции. По мне - разумно, так как бюджет этого действа по сравнению с общим бюджетом строительства просто ничтожен, а акустический комфорт вырастет достаточно существенно.
@@evdokimovdom Здравствуйте, а разве не на этот объект привозили ГСП, вроде ими планировали обшивать внутренние стены дома? И будет ли видео о монтаже гипсокартона?
Здравствуйте! Я так и не понял, зачем земля при наличии узо? И как вы измерили ее сопротивление? Насколько я помню, Вы строите по проекту, так и контур (ключевое слово контур) делается по проекту (т.е. расчетно). И предназначен для увеличения токов замыкания на землю и защиты от поражения человека электрическим током при пробое на корпус прибора. Т.е. для того же, для чего применяется и диф.защита. Настоятельно не рекомендую верить продавцам в магазинах электрики. Это обычно или ПТУ или вообще гуманитарии типа историков не нашедшие работы. Они вам нарасказывают и про дифавтомат на каждый провод и про землю. Автомату все равно в каком месте пробита изоляция. Если на входе и выходе ток отличается например на 30 мА, а это и есть утечка, то он просто отключится. Зачем платить за 10-20 узо? Только для более быстрого отыскания места повреждения? Которого может и не быть. Да и есть другие методы отыскания. По моему мнению здесь закопали (вместе с узо) около 10-15 тысяч рублей.
Дифавтоматы в доме должны устанавливаться в специальной электрощитовой ,у них есть опасность дуговых замыканий между полюсами ,а встроенное в дифавтомат электронное УЗО очень плохо защищает человека от опасного поражения его электрическим током,при системе ТТ нужен свой собственный контур защитного заземления для обеспечения работы УЗО.
@@АнатолийМихайлов-е2ч в любых автоматических выключателях есть дугогасящие камеры. А что до защитного заземления- зачем увеличивать токи замыкания на землю? 99% электробытовых приборов не имеют металлического корпуса. И соответственно пробоя на корпус не будет. Электробойлеры снабжены собственным узо в кабеле питания, которому не нужна земля. Как итог - узо защищает только целостность проводки от грызунов и пробой на корпусе электроплиты и микроволновки. (Ну может быть стиралка). Даже чайники сейчас пластмассовые и стеклянные. Да, и еще- живу в деревянном доме и мои соседи живут в деревянных домах и друзья некоторые. Не нужно ЗЗ в каркасном доме Особенно при наличии водопровода из пластиковых труб. Мы с приборами "одной крови- ты и я"... Т.е. имеем один потенциал стоя на полу))))
Был у нас случай. Электрик просверлил в нижней части фермы отверстие для гофры чтоб светильник установить. Толщина доски была 40 мм. Зимой под нагрузкой ферма сломалась и крыша летней столовой сложилась. И толку что стояли автоматы нет распаячных коробок провода в гофре?
Подумайте о том, чтобы вводной кабель (разумеется медный ВВГ с сечением жил 6, а то и 10 квадратов) довести до электрощита в стальной трубе с локализационной способностью. Толщина стенок 3,2 мм. А вообще бедой российского рынка электромонтажа является полное отсутствие металлических коробок (распределительных и установочных) рассчитанных на установку в каркасниках. В США этого добра на любой вкус! Было бы у нас предложение, родился бы и спрос, так как стоить каркасники люди начинают, всё больше поглядывают в сторону качества, а не в сторону горе-мастеров "мы всегда так делали". Т.е. требуется выполнение всех технологий!
@pozitive Это всё из за того что нет контроля на рынке строительства, как и везде, вот и народ сам рыщет информацию, как строить и из чего. А правила написаны, исключительно для того чтобы, в случае ЧП, Чиновники прикрыли зад бумажкой. Вместо того чтобы решать вопросы жизни и строительства людей, проще сказать ТАК НЕЛЬЗЯ . По этому, мы можем спорить друг с другом до бесконечности!!! А задачей нашей, как профессионалов, должна быть, поиск решений в данной сфере, чем мы и занимаемся каждый день, каждый час!
Сергей можно ли всю электрику провести между двумя гипсокартонами если я смогу будет ли это 100/ безопасно ведь гипсокартон не горит в каркасном доме конечно спасибо
А почему не затронули вопрос установок подразетников в несущие стены? Скандинавы например не "дырявят" параизоляцию и прокладывают электрику в перекрёстном утеплении. Так получается более рационально и эффективно. Никакие герметики время не переживут! Очень странное видео ! на котором показывается готовый щиток! Зачем ?
День добрый! Данный момент прокомментировать никак не могу, так как в РФ свои требования, а в Финляндии свои. С финскими я не знаком, поэтому не считаю возможным высказывать мнение.
кондиционер 3КВт+ утюг 2.5КВт+ чайник 2.5КВТ+ стиралка 2КВт+ варочная плита которая до 10КВт+ бойлер для воды..... свет, телевизор, компьютеры, мелкая электроника, холодильники и т.д. А у вас что там одна лампочка и радио в доме?
