바이크로이드님 체인링 46-30t 짜리로 교체하려고 '일체형 BB공구'까지 사고 오늘 크랭크 분리를 했는데 뭔가 이상해서 님 영상 찾아보니... '체인링 너트 렌치'도 필요하다는 것을 알았네요. 방금 주문하고 다음에 도전해 볼까하는데요. 제가 BB공구까지 사서 아까워서 여쭤보는데요~ 방금 설치하신 '일체형BB'를 분해.청소를 해볼까 하는데 언뜻 보니 이물질이나 별다른 이상은 없어보이는데요...'필요한 작업'인가요? 자전거 사서 탄지는 5년정도 됐고, BB쪽은 처음 해체해보는 겁니다. 귀중한 영상 감사드립니다!!
안녕하세요? 저는 바이크로이드(?)는 아니고요... 어쨌든... 체인링 분해할 때 '체인링너트'를 쓰기는 합니다. 일체형 비비의 경우 제조사에서는 비비 자체를 분해정비하는 것을 권장하지는 않습니다. 겉면에 [분해하지 마시오]라는 경고문구도 있고요. 일반적으로 이상이 있으면 비비만 교체를 합니다. 그럼...
안녕하세요? 비비의 형태를 보고 판단합니다. 크게 세가지 종류로 나뉩니다. 이 영상의 자전거처럼 비비가 프레임 바깥으로 나와있는 외장형의 경우 외장형 비비툴, 비비가 프레임 내부에 들어가 있으면서 공구가 장착되는 홈이 있는 경우 내장형 공구, 비비가 프레임 내부에 들어가 있지만 공구가 장착되는 홈이 없는 프레스핏형 비비일 때는 프레스핏 비비공구... 이런식으로 모양을 보고 판단하는데... 어려워보여도 세가지 비비를 검색해서 사진으로 보면 구분이 그렇게 어렵지는 않습니다. 안전하고 즐거운 자전거생활 이어가시길...
안녕하세요? 체인 교체후 10단에서 문제가 있다면 그 단수의 스프라켓 코그를 교체해 주면 됩니다. 이미 코그가 마모되어 새체인에 맞지 않는 것으로 보이고요. 앞 체인링은 스프라켓에 비해 수명이 한참 기니까 일단 교체를 하지 않아도 될 것 같습니다만, 앞 체인링이 마모되면 벌어지는 증상은 변속을 하면 체인이 체인링 이빨에서 이탈이 잘 안되고 같이 말려드는 현상, [체인썩 ]이 발생하게 됩니다. 변속할 때 이상이 없으면 교체를 하지 않아도 되고요. 10단이라고 했으니 영상에서 사용한 크랭크는 9단용[FC-M590]입니다. 만약 교체를 한다면 [10단용 익스터널 크랭크]로 교체하면 되겠습니다. 그럼...
안녕하세요? 시마노 일체형 크랭크는 단수만 맞으면 위아래 등급 관계없이 호환이 됩니다. 가령 앞이 3 뒤가 9단이면 같은 단수의 다른 등급 일체형 크랭크를 쓰면 됩니다. 그리고 픽싱볼트역시 나사산 사이즈가 동일하므로 다른 등급의 볼트도 호환 됩니다. 만약 시마노 정품을 구하기 어려우면 볼트가게에 가서 나사산 사이즈 가 동일하고 길이는 비슷한 것을 구해서 대체용으로 사용가능합니다.
안녕하세요? 시마노 할로우 테크 투 크랭크암(Shimano hollow tech2 crank arm)입니다. 통상 줄여서 시마노 크랭크암이라고 부르기도 하고... 그 다음 부품은 고정할 때 쓰는 크랭크암 픽싱 볼트(Crank arm fixing bolt)이고요. 안전하고 즐거운 자전거생활 이어가시길...
@@chunoh1 안녕하세요? 그렇게 하려면 일단 휠셋(허브), 변속기,변속기레버,스프라켓,체인을 교체해야 하고요... 7단 구동계열과 11단 구동계열은 호환되는 것이 없습니다. 휠셋이 디스크브레이크를 쓰는 경우라면 브레이크 관련 부품들도 교체해야 하는데... 7단으로 구성된 자전거의 경우 프레임 자체가 디스크브레이크를 장착하지 못할 수도 있습니다. M6000 허브는 림브레이크용은 공급되지 않고 있고, 사실 요즘 산악자전거용은 대부분 디스크를 쓰니까...이 경우 프레임도 교체되어야 할 수 있습니다. 이렇게 되면 11단 새자전거를 구매하는 것과 비용의 차이가 거의 없거나 오히려 더 비쌀 수도 있으므로 보통은 업그레이드를 하지 않습니다. 실제 자전거를 보지 않고 하는 이야기이므로 참고로만 하시길...
@@자전거공작소-t5h 설명을 듣고 보니 제가 어리석은 생각을 했네요. 몇 년 전 30만원 유사mtb를 구매해서 샥과 핸들 등 조금씩 업그레이드를 하다보니 애착이 생겨 요즘은 구동계까지 욕심이 생기더라구요. 비용이 만만치 않으니 차라리 님의 조언대로 신차를 구매하는 것이 더 좋을 것 같네요. ㅎㅎ 너무나 친절한 답변에 감사드립니다.
안녕하세요? 크랭크 교체는 마지막 단계에서 고려하는 것이 좋겠네요. 일반적으로 크랭크쪽에서 소음이 나면 아래 사항을 점검해야 합니다. 1.페달을 다시 단단히 조여본다. 2.크랭크를 연결하고 있는 각종 볼트를 단단히 조여본다. 3.체인링을 연결하고 있는 모든 볼트를 단단히 조여본다. 4.크랭크를 분리하고 비비를 다시 조여본다. (이 과정에서 혹시 비비를 돌려보고 혹시 회전에 문제가 있으면 교체.) 위의 점검을 거치면 대부분 소음은 제거됩니다. 이래도 안되면 그 때 전문가와 상담을 해보시길... 크랭크가 원인인 줄 알았는데 다른 부분일 수도 있으니까요. 그럼...
안녕하세요? 체인을 영상과 같이 걸치는 것은 정비과정에서 매번 체인을 끊기 어려운 경우가 있습니다. 요즘은 체인링크를 쓰는 경우가 많아서 체인링크를 분리하면 되지만 저 영상을 찍을 당시 해당 자전거는 체인링크가 없어서 그렇게 작업했고요... 기스는 나지 않았습니다. 살짝 내려놓으면 되니까요. 그리고 분리나 결합시 우레탄망치로 살짝 두드리는 것은 자전거공구회사로 유명한 파크툴에서도 분리나 설치시 실시할 수 있다고 나오는 내용이고요. [In some cases it may require light tapping with a soft mallet to remove arm if spindle-arm interface is dirty or sticky.] 아래 링크를 따라 가면 설치시에 망치를 쓰는 사진을 확인할 수 있습니다. www.parktool.com/blog/repair-help/crank-removal-and-installation-two-piece-compression-slotted 실제 많은 자가정비 하는 분들이 설치시 크랭크 암이 제대로 완전히 반대편으로 나오지 않아서 고정볼트 연결할 때 혼란을 겪는 경우가 있습니다. 영상을 보면 기스가 날 것 같지만... 기스가 나지 않았습니다. 고무망치라면 더더욱 기스 안나고요. 자전거공작소의 설명이 다 맞다고는 주장하지 않습니다. 그러나 경험없이 마구 올리지는 않습니다. 안전하고 즐거운 자전거생활 이어가시길...