🎸 TRASDOSADOS y TECHOS ACÚSTICOS en 6 cm 🆕🔝 -  

Un millón de gracias por tus palabras 😉

Muchas gracias ChovA. Es un placer para mi, recibir la felicitación de uno de los referentes de material de aislamiento del mercado. Os traslado mi felicitación por vuestros materiales (de muchísima calidad y además nos facilitan mucho nuestro trabajo). Saludos.

Hola Manel. Muchas gracias. En el suelo puse una solería de porcelánico, no he realizado ningún tratamiento acústico en el mismo. Debido a que es una vivienda de pueblo unifamiliar, por lo que todas las acciones llevadas a cabo han sido suficientes. Te adjunto vídeos de SENOR, de 2 sistemas de suelos acústicos, por si te pueden llegar a interesar: - Suelo acústico ligero de madera: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-dQMKKx6ZhP4.html - Y suelo acústico de hormigón: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE--JZAMqmDE3E.html Saludos.

Muchísimas gracias. Ya queda muy poco para disfrutarla. Un saludo.

Muchas gracias

Muchas gracias !!! 😉

Muchas gracias AMIGO 😉

@@bricomille una pregunta ¿sabes los decibelios que aisla?

@@lacadoramateur para saber los dB que aísla una solución debemos de realizar un ensayo acústico previo y otro al finalizar el aislamiento. Lógicamente yo no lo hecho por tratarse de una vivienda. Mi vivienda mantiene muros muy antiguos y de diferentes espesores. La solución que yo he instalado SENOR, CHOVA Y KNAUF la han ensayado con el amortiguador SE-FTD OMEGA (sistema directo y muy parecido al que yo he realizado con el amortiguador SE-FTD NIVEL/47) y ofrece una mejora de 12 dB respecto a una pared base de 48 dB. Esta pared base según la normas aplicadas (UNE-EN ISO ....) es de bloque macizo de hormigón de 15 cm con mortero de yeso de 1,5 cm a una cara y de 1 cm a otra cara. Por tanto, la pared base ensayada parte de 48 dB ... y la mejora es de 12 dB, alcanzando lo 60 db de aislamiento ... esto son datos de laboratorio ... pero si partimos de una pared que ofrece de partida menos dB entonces obtenemos más dB de mejora ... y al contrario también ocurre, es decir si la pared de partida tiene más dB ... la mejora va a resultar inferior, ya que si partimos de paredes con bastante aislamiento es más complicado mejorar el aislamiento. Es un poco complicado de explicar, ya que los dB son una unidad de mejora. Con todo lo expuesto, intento explicar que no hay que dejarse engañar por la publicidad engañosa que nos encontramos con algunos productos, o que algunas campañas de marketing pueden llevar a cabo en determinadas ocasiones. Por tanto no existen "productos milagro", lo que sí existen son soluciones eficaces. Saludos.

Mis AMIGOS de Construyendo Casas (Javier y Emi) muchísimas gracias por vuestro comentario. Viniendo de vosotros me da muchísima alegría !!! ... dos auténticos Crack !!! ... no me pierdo ninguno de vuestros videos !!! Un abrazo

Jolin Emi Montero estas por todos los lados, un gran saludo pedazo de profesional.

Hola, en paredes por capilaridad (según mi punto de vista) creo que la mejor opción es no colocar material absorbente. De esta forma dejamos una cámara de aire y puede circular el aire. Tengo pendiente de hacer un pequeño trasdosado en una pared que tiene problemas de humedad por capilaridad y creo que le voy a dejar una rejillas para que tenga circulación de aire. Saludos.

Muchas gracias

Hola. Esto no es así, o al menos yo no tengo esa sensación. En mi vivienda lo tengo colocado en la cocina y en el salón (en trasdosados y en techos), y resido en ella desde hace 2 años y nunca he tenido ese problema. Uno de los principios básicos del aislamiento térmico y acústico es la estanqueidad. Las láminas poliméricas - bituminosas se colocan entre las placas de yeso y tienen como función aportar aislamiento acústico a ruido aéreo. Este material no es plástico, aunque entiendo lo que planteas. La estanqueidad es aportada por todos los materiales y principalmente por las bandas acústicas que se colocan en el perímetro. Lógicamente las viviendas hay que mantenerlas aireadas o ventiladas (por ventilación natural o por ventilación forzada). En mi caso utilizo extractores en los baños y en la cocina, e igualmente abrimos las ventanas unos minutos para airear. Y también el hecho de abrir y cerrar la puerta de la calle permite regenerar el aire de la vivienda. En definitiva yo no tengo ese problema, y tampoco nunca un cliente me ha comentado esto. Espero que te pueda ayudar. Incluso puedes contactar con los fabricantes de estos materiales, que seguro te ofrecen una mejor respuesta. Saludos.

Hola. Sí que he colocado lámina bituminosa, pero solo en las partes de la vivienda más problematicas o sencibles a los ruidos (puedes ver imágenes en el vídeo desde el minuto 8:05 al 8:25). Como se trata de una vivienda antigua, algunas paredes tienen un grosor de 80 cm, por tanto tienen muchísima masa y decidí no colocarle. Pero en paredes de poco grosor, la que pega con los vecinos y en algunos techos sí he colocado. Ciertamente es recomendable colocar siempre lámina bituminosa, para obtener los mejores resultados acústicos. Saludos.

Muchas gracias Andy. Llevo viviendo un mes en la casa y estoy encantado. El tema de las humedades es complicado, en primer lugar tenemos que detectar su origen y darle una solución. Utilizar un deshumidificador es super útil para eliminar toda la humedad de la pared. Y afortunadamente no tengo olores por la humedad. Respecto a qué se debe de hacer para que las humedades no se extiendan, como digo es detectar su origen y subsanarlas, yo en mi caso tenía una fisura en una de la paredes del exterior, la cual se picó un poco, se le dio puente de unión, colocamos una malla y se enlució con mortero monocapa. Otra de las humedades era de una azotea, pero esta la he cambiado por un tejado inclinado (en mi zona es o era muy común hacer azoteas en las casas, yo particularmente "nos las quiero ni regaladas", siempre indico lo mismo: calor, filtraciones - humedades, etc.). Otra de las humedades era precisamente del bajante de la azotea que era interior, y no estaba bien sellado y pasaba por un cuarto de baño y estaba fatal de humedad). Y en la parte baja de la vivienda al ser paredes antiguas tenía algunas humedades, incluso por el suelo: levantamos la solería que tenía de gres, una segunda de hidráulico (muy bonita, pero estaba en muy mal estado) y colocamos un plástico para que la humedad no subiera y nivelamos el suelo con hormigón y mallazo. También tenía problemas de humedades por condensaciones, pero con todo el aislamiento y con las ventanas de PVC con cristales eficientes, creo o eso espero se han quedado solucionadas. En las uniones de los trasdosados y tabiques con el suelo coloqué una banda acústica, que además no conduce la humedad, ni temperatura (una banda estanca, pero con propiedades acústicas). De esta forma las placas de yeso no están en contacto nunca con la estructura de la casa. Como puedes observar la vivienda presentaba o tenía bastantes problemas de humedad, pero con trabajo y aplicando productos de calidad y de una forma correcta, podemos conseguir una vivienda muy decente y poder tener calidad de vida en ella. Si tienes problemas de humedad te animo y ya verás como se consigue. Un saludo.

Hola. Buena pregunta. En la teoría es cierto que el material aislante está fabricado para que no se comprima, o mejor dicho si se comprime puede llegar a perder un % de aislamiento acústico. Es decir, si se comprime aumentamos su densidad por m³. Pero en la práctica comprimir 1 cm en algunos puntos será prácticamente insignificante en el resultado de mejora de aislamiento acústico. Pensemos que estamos ante una solución de mínimo espesor, por lo que tendremos que adaptarnos a estas pequeñas variaciones o circunstancias. En resumen, el sistema empleado ofrece unos resultados acústicos excelentes. Saludos.

Hola. Muchas gracias. La placa de yeso aporta masa y favorece el aislamiento acústico y térmico. Además, como las colocamos dobles y contrapeadas (a mata juntas) aportamos más rigidez a la solución. Yo recomiendo siempre colocarlas dobles, ya sea en trasdosados, techos o tabiques. Saludos.

Hola Enrique. Te aconsejo utilizar un aislamiento térmico reflexivo. Teniendo en cuenta que tienes poco espacio, creo que es el material que mejor te puede ir. Tiene como inconveniente que su precio es alto. Y el tiempo de colocación es más elevado respecto a otro tipo de material (por ejemplo una lana mineral). También es cierto que cuando tienes poco espacio, es el material que mayor coeficiente térmico aporta. Para obtener los mejores resultados es necesario dejar una càmara de aire de 2 cm a cada lado del material, para ello es aconsejable utilizar listones de madera de 2 cm. Dime qué espacio puedes destinar en total y te aconsejo lo que yo haría. Saludos.

Hola Alberto. Si los amortiguadores son de la marca SENOR. Yo he utilizado el producto SE-FTD NIVEL (para el perfil de 47 mm), ya que me permite corregir los desniveles de la pared y techo. El producto SE-FTD OMEGA (para perfil omega) es muy parecido, pero no te permite corregir estos desniveles, cuando las paredes están completamente aplomadas y el techo a nivel el producto es genial. Y como bien sabrás son perfectos para perder el mínimo espacio y conseguir un buen aislamiento. Respecto a los baños los voy a alicatar con azulejos porcelánicos (ya tengo todo el material). Y respecto a los lavabos y espejos creo que ambos finalmente los voy a hacer de madera (para darle a los baños un poco de calidez y naturalidad). Pero con pladur y azulejos también se quedan muy bien. Ambas decisiones son buenas. Saludos.

Juan Carlos muchísimas gracias. Excelente consulta que me haces, ya que tengo en mente hacer un vídeo sobre ello. Aunque ahora dispongo de muy poco tiempo para llevar a cabo nuevos vídeos, es uno de mis propósitos para este año 2023. Tal y como indicas el trasdosado te debe de quedar super hermético. Realizar los cortes no es nada complicado, aunque es un proceso más lento (tanto en medición, como en cortes). Pero una vez que haces los cortes de la primera placa, es muy fácil. Te indico la forma de proceder: si tienes nivel láser colocas una línea horizontal y otra vertical en la pared. Estas líneas nos sirven de guía, y todas las medidas (huellas y tabicas) las cogemos sobre esa referencia o líneas maestras y las paso a un papel o a un trozo de placa (dibujando la escalera). Luego coloco la placa de yeso en horizontal en el suelo y voy pasando todas las medidas y dibujando las huellas y tabicas en la placa. Y una vez que la tengo dibujada proceda a cortarla con el mini serrucho. NOTA: todos estos cortes (huellas y tabicas) no se pueden hacer con el cúter. Para sacar la inclinación también utilizo la línea maestra horizontal del láser. Y así sucesivamente vamos cambiando las líneas maestras del láser, para poder hacer toda la escalera. En caso de no disponer de láser (el proceso es similar), marcamos en la pared con la ayuda de un nivel de mano una línea horizontal y otra vertical. Si la estructura de metal está completamente aplomada, podemos tomar como línea vertical de referencia el centro de los montantes. Y yo, particularmente, prefiero no colocar una placa entera, por lo que dibujo la escalera utilizando media placa de yeso. Y si la escalera está construida más o menos decente, la parte sobrante de la placa de yeso que hemos cortado nos puede servir para los tramos sucesivos (aunque no quiero liarte con esta apreciación, porque para que te sirva el sobrante es necesario que el ancho de la placa coincida con múltiplos de huellas, por lo que es bastante difícil que así sea). También al colocar la primera placa de yeso, esta nos sirve de guía para poder cortar la inclinación o como referencia para las tabicas de los escalones. Para el corte del VISCOLAM seguimos el mismo procedimiento. Si tienes alguna duda me comentas, ya que explicarlo por escrito es un poco complicado. Respecto a la mejora de aislamiento, para intentar que sea lo máximo posible te aconsejo utilizar bandas acústicas, láminas bituminosas, material absorbente, etc. En el caso de que algún corte no te sarga perfecto, no te preocupes ya que con pasta arreglamos el fallo, consiguiendo hermeticidad. Las escaleras son muy conflictivas para los ruidos, ya que actúan como una caja de resonancia (amplificando o ampliando el ruido). Dime de que ancho es tu escalera, para aconsejarte el tipo de estructura de metal a utilizar y los amortiguadores. Saludos.

@@bricomille Hola muy buenas. Muchas gracias por los consejos tan detallados, esperaré ansioso ese vídeo... :) La escalera es de 105 cm. Había pensado utilizar el sistema de Senor de amortiguadores con omegas, más que nada porque los escalones son de mármol y así me evito perforarlos para ponerles canales. Efectivamente tengo pensado poner banda acústica en todo el perímetro más el multicapa de chova más la chovanapa. Además, doble placa de grosor diferente y bituminosa entre ambas. Aunque tengo asumido que el ruido de impacto que me llega del vecino no lo voy a atenuar, pero sí espero mejorar el ruido aéreo. Resulta que son dos dúplex adosados (el mío con respecto al vecino) y sus escaleras están pegadas a las mías, con lo que sus pisadas las voy a seguir escuchando...:( Ojalá en la época de la burbuja inmobiliaria se hubiera construido con la normativa acústica actual...para el precio que se pagó aquellos años...¡y qué poca calidad y cuidado por la acústica...! (ñaf ñaf). Saludos maestro.

@@juancarlosvargas7125 veo que tienes muy bien definido el sistema y los conceptos. Tan solo indicarte que estás en el camino acertado. Yo también veo que es la mejor opción, ya que tan solo vas a perder aprox. 7 u 8 cm en el aislamiento. Yo en tu caso colocaría el Chovacustic Plus Fieltex directo a la pared, y seguidamente los amortiguadores SE-FTD OMEGA, perfiles omega, primera placa, viscolam y segunda placa. El Chovanapa no te va a entrar en esta composición, a no ser, que para que tuviese cavidad instalaras amortiguadores SE-FTD NIVEL 47 (utilizando perfiles de 47 mm). Este sistema necesita aprox. 9,5 - 10 cm. Teniendo en cuenta que a mayor grosor mayor aislamiento, pero tienes el inconveniente de que pierdes un poquito más de espacio. Ya es cuestión de que lo valores. En RESUMEN ambas soluciones son muy buenas. Respecto a las construcciones que nos encontramos, pues poco o mucho que comentar... como dices un desastre: coinciden escalera con escalera, dormitorio y baño con dormitorio y baño, etc. Y CERO aislamiento. Lo grave son los precios elevados y que los propietarios se encuentren con una pesadilla en las casas de sus sueños. Respecto a la nueva NORMATIVA ACÚSTICA de construcción, a mi modo de ver, creo que es insuficiente o mejor dicho en un porcentaje bajísimo se hace correctamente. Existe mucho desconocimiento y desgraciadamente "se está curando en vez de prevenir", como puede ser tu caso. Bueno ánimo y seguro que te queda genial. Saludos.

Hola amigo !!! Sí correcto, así es. También se puede colocar un ángulo en las horizontales de suelo y techo, uniendo todos los perfiles con tornillos mm y atornillando este ángulo al techo acústico (para una mayor rigidez de la placa). Pero la mejor opción acústicamente es colocar banda acústica en las uniones del trasdosado con el techo y con el suelo (y el sobrante de banda cortarlo con el cúter antes de hacer el tratamiento de las juntas con la pasta y la cinta), desde esta forma comprimimos esta basta acústica con la placa y nos queda el sistema mucho más hermético, con lo cual vamos a obtener mejores resultados acústicos. Saludos.

Gracias Borja. Los silentblocks tienen que atornillarse a las vigas, nunca a las bovedillas. El techo se modula teniendo en cuenta la separación entre las vigas. Saludos

Hola Mohamed. Muchas gracias. Respecto a utilizar una placa o dos placas, yo NUNCA recomiendo utilizar una sola placa. Una sola placa aporta menos rigidez al sistema. Yo desde hace años no realizo trabajos con una sola placa (ni en paredes, ni en tabiques, ni en techos). Además uno de los factores que inciden en el aislamiento es LA MASA, la cual es aportada por las placas de yeso y la lámina bituminosa (4 mm es la que yo suelo colocar) que se coloca intercalada entre ambas placas. Por ello, te aconsejo (como mínimo y es lo más común) colocar dos placas de 13 mm (yo normalmente trabajo con la placa estándar de 13 mm). Acústicamente colocar dos placas o una placa, el resultado o la mejora a obtener es importante. Colocando doble placa podemos obtener una mejora de 2 dB y si intercalamos también una lámina bituminosa 4 dB. Esto es una idea genérica, estos datos de mejora no son ciertos al 100%. Para saber la mejora real que nos aporta colocar doble placa, o de intercalar una lámina bituminosa tenemos que saber de dónde partimos, es decir del aislamiento que posee la pared, forjado, etc. a aislar (cuando partimos de soluciones más "fuertes o robustas" la mejora acústica es menor o es más difícil de obtener, en cambio cuando partimos de soluciones "más livianas o endebles" la mejora es más fácil de obtener). No quiero hacerte un lio con muchos datos técnicos. CONCLUSIÓN: UTILIZAR SIEMPRE DOBLE PLACA. El echo de colocar doble placa repercute muy poco en espacio y económicamente en una obra: los gastos de estructura de metal, amortiguadores, material absorbente, emplastecer, pintar, etc son los mismos... solo hay que sumar el coste de la segunda placa y de su colocación. Espero que te sirva de ayuda este consejo. Saludos AMIGO !!!

Hola Enric. Las bandas acústicas se colocan entre los trasdosados, tabiques o techos y los encuentros de la edificación. Pero también en la unión de un trasdosado acústico (o de un tabique) con el techo acústico, sería también recomendable que lleve banda acústica, para que dicha unión quede amortiguada. Las bandas acústicas tienen que tener el mismo ancho que la solución constructiva, es decir tiene que medir el grosor de los perfiles + láminas bituminosas + placas de yeso. El sobrante de la banda acústica se corta a ras con la placa de yeso y se encinta. Es cierto que generamos un pequeño puente acústico, pero su repercusión es mínima en la pérdida de aislamiento. Saludos.

Hola Alejandro. Como he llevado a cabo una rehabilitación integral, la mayoría de las humedades provenían de la azotea, pero la he quitado y la he sustituido por un tejado. Y otras humedades (más leves) eran por motivo de capilaridad que ascendía por la pared de piedra y de tierra, en este caso, con la cámara de aire que lleva el aislamiento ha sido suficiente y he colocado placas hidrófugas y lámina bituminosa. Y las humedades que se producían por condensación, gracias al aislamiento íntegro que he llevado a cabo y a la colocación de ventanas de PVC eficientes y de calidad, se han dejado de producir. El resultado ha sido muy satisfactorio. Afortunadamente las humedades han desaparecido por completo. En tu caso, qué tipo de humedades tienes ???

Hola Ángeles. Muchas gracias por contactar, y por aportar la idea de emplear nuevos materiales. Cuando te refieres a corcho, no se si te refieres a corcho natural ???. Y qué material tienes pensado de terminación (pladur ???). Estoy trabajando actualmente en una vivienda que presenta problemas de ruido, humedades y de temperatura, en las próximas semanas publicaré un vídeo sobre ello.

Hay unas placas de corcho aglomerado de 1,0×0.5 m de diferentes espesores de 20mm / 40mm / 80mm se colan directamente a la pared, sin poner Pladur después y pueden quedar del color marrón original o pintarlas con pinturas al agua. Me parece una buena opción. Me gustaría saber si alguien tiene experiencia en este trabajo.

Ángeles según mi punto de vista y experiencia el corcho aglomerado tiene varias desventajas frente a los sistemas de placa de yeso, en cuanto a construcción se refiere. Es cierto que tiene propiedades térmicas y acústicas, pero creo que su finalidad es decorativa para determinador espacios. Algunas desventajas para su empleo en construcción son precio elevado, acabado poroso, fijación con pegamentos y costes de mano de obra. En cambio los sistemas de placa de yeso cumplen con todos los requisitos del aislamiento: masa, estanqueidad, absorción, rigidez, elasticidad, etc. Por ello yo emplearía este material para decorar, y lo cierto es que tiene unos acabados muy bonitos. Saludos.

@rikyfon hola. Muchas gracias por tu comentario. Respecto a la decisión de restaurar tu piso con el mismo sistema que yo he empleado, te lo recomiendo plenamente. Es la mejor forma de obtener un aislamiento acústico y térmico en el menor espacio posible. Así que adelante y no lo dudes (además si necesitas algún consejo puedes contactar conmigo). 1- la lámina bituminosa se intercala entre placas, lo ideal es hacerlo en toda la vivienda (trasdosados y techo), aunque es cierto que yo en mi casa solo lo he colocado donde tenía los mayores problemas de ruidos y donde las paredes con los vecinos tenían menor espesor. Pero en tu caso, al tratarse de un piso te recomiendo que lo hagas en todos los techos y trasdosados. 2- respecto a colocar tablero de refuerzo, yo en mi caso no lo he utilizado. Entiendo que cuando indicas que vas a colgar cosas pesadas, te refieres por ejemplo a muebles de cocina, lamparas, cuadros, etc... yo he colocado en la cocina doble placa estándar de 13 mm al igual que en toda la vivienda, como va alicatada esta le aporta más resistencia y además existen tacos especiales para utilizar en el pladur (en mi caso nunca he tenido problemas en este sentido), incluso puedes reforzar esos puntos con perfiles más juntos. Pero si quieres quedarte más tranquilo te recomiendo que coloques en esos puntos placas de yeso que soportan más cargas (ejemplo la placa HÁBITO de PLACO), aunque todos los fabricantes tienen placas de este tipo. 3- la cantidad de amortiguadores a utilizar está en función del peso del sistema que se emplee (no es lo mismo por ejemplo poner dos placas de 13 mm que ponerlas de 15 mm, o poner más cantidad de placas o menos). Si empleas el sistema que yo he utilizado debes de colocar 2 amortiguadores por m2 en trasdosados y 3 amortiguadores en techos. 4- el precio del amortiguador en el Leroy Merlin está a 3,59 €/ud (en el resto de almacenes creo que tiene un precio parecido), aunque posiblemente ahora su precio puede haber aumentado como consecuencia de la subida del acero, al igual que han subido los perfiles. Saludos AMIGO !!!

@@bricomille Muchisimas gracias Mille, son muy valiosos tus aportes! da gusto encontrarse con buena gente asi. Pues tomo muy buena nota, sabia lo de los tacos especiales de yeso pero desconocia lo de las placas reforzadas. Tambien en el video de Senor apuntan a que utilizar placas de distinto grosor, aportarian distinta masa de resonancia, pero claro, tambien lo que comentas tu del peso a soportar por parte de los amortiguadores, mas sobre todo en cocina o wc que se le añadiria el alicatado.. Y tampoco sabia que se habia encarecido el acero, habra que hacer buenos calculos. Muchas gracias de nuevo por ayudar y sin ser muy pesado, te tomo la palabra y si acaso te volveria a hacer alguna consulta! *por cierto a ti te esta quedando fenomenanal! (los de Senor hasta me recomendaron visualizar tu video)

@@rikyfon me tienes disponible para todas las dudas que tengas. Gracias por tus comentarios 👍

Hola Mario. Gracias por tus preguntas. La lámina bituminosa que he colocado es de 4 mm (Viscolam de Chova), es la medida que más se usa, aunque también la hay de 2 y 6 mm. Y siempre debe ir colocada entre placas. La lámina bituminosa lo que aporta es mucha densidad al sistema. Respecto al orden de construcción es un poco complicado, se debe de valorar en obra porque lo que puede ser bueno para ti, puede ser menos bueno para otro caso. Lo primero que hay que valorar es si los puntos más críticos son en trasdosados o techos y por regla general suelen tratarse primero. Pero hay que analizarlo. Si tratas el techo y después haces trasdosados y tabiques no debes tener problemas. En acústica es muy importante tratar muy bien los encuentros, y estos pequeños detalles pueden ser más importantes en la mejora acústica. A modo resumen, te comento que en mayor porcentaje: primero se hace el techo, segundo los trasdosados, tercero los tabiques y en último lugar el suelo. Puedes contartar a mi correo info@bricomille.com y me comentas detalladamente tu caso y estaré encantado de darte mi opinión y consejos de los pasos a seguir. Saludos

@@bricomille muchas gracias por tu pronta respuesta ! Y por las aclaraciones q son de mucha ayuda 👍. Me quedo con el correo por si surgen más dudas .muchísimas gracias y a la espera de más vídeos q son muy instructivos. Gracias otra vez

@@marioschutrumpf9463 muchas gracias amigo !!!

Hola David. Muchas gracias. Te explico: a mayor grosor del trasdosado mayor aislamiento acústico y térmico, pero a veces cuando tenemos poco espacio (como es mi caso) tenemos que emplear sistemas que minimicen este espacio a emplear (y para estos casos, el sistema que utilizo es excelente). Si en tu caso puedes realizar un trasdosado convencional con canales y montantes sería mejor (ya que el grosor del trasdosado va a ser mayor). Teniendo en cuenta que el sistema tiene que cumplir con las características de un buen aislamiento: ELASTICIDAD (amortiguadores - estos cuentan además con rotura de puente térmico), ESTANQUEIDAD (banda acústica en todo el perímetro - si realizamos perforaciones en el trasdosado penalizamos la mejora de aislamiento) + MASA (placa de yeso y lámina bituminosa) + ABSORBENTE ACÚSTICO (lanas de roca, lanas minerales, fibras de poliéster, etc) y DETALLES DE EJECUCIÓN (por ejemplo evitar los puentes acústicos y un ejemplo sería que no podemos anclar directamente con tornillos los canales en el perímetro, para ello también tenemos que utilizar amortiguadores en los canales, otro ejemplo es que no se pueden quedar dentro del trasdosado cascotes de obra, etc). Respecto a las pipetas de ventilación acústicamente y térmicamente no te lo recomiendo (tienes problemas de humedades excesivos ?). Si este es el caso hay que buscar el origen de estas humedades y solucionarlo, si las humedades son por condensación puedes utilizar sin problema los sistemas que te comento y debes colocar ventanas de PVC o de aluminio con RPT, placas de yeso (verdes - hidrófugas) y como material absorbente te recomiendo el CHOVANAPA (a mi particularmente me gusta más cuando hay problemas de humedades). Si necesitas más ayuda, me tienes disponible. Saludos.

Hola Juan. Muchas gracias. Tal y como indicas los amortiguadores tienen que estar aplomados en vertical (los que sujetan cada perfil) y también tienen que estar alineados horizontalmente. La forma más rápida es con un nivel láser que te marque una línea vertical de 360º, de esta forma dejas todos enganches del perfil a la misma medida. Y la segunda opción es con una regla o cuerda, yo utilizo como regla un perfil de 47 mm (coloco aplomados los amortiguadores de los extremos y les coloco sus perfiles y sobre ellos alineo el resto de los enganches de los amortiguadores dejándolos a una distancia del perfil guía igual al ancho del perfil de 47 mm, que normalmente estos son de 18-19 mm, dependiendo del fabricante). Para paredes o techos superiores al largo del perfil se puede utilizar una cuerda para buscar múltiplos del perfil. Aconsejo una vez que se tengan todos los perfiles colocados, alinear (en 3-4 alturas o puntos diferentes) con el mismo perfil y verificar que todos los perfiles están en línea, y así a lo largo de toda la pared o techo. Si algún perfil sobresale o si está metido hacia dentro, girar el enganche del amortiguador y desacoplar del perfil y girarlo en la posición deseada para volverlo a anclar al perfil. Una vez que le coges el truquillo es muy fácil. Saludos AMIGO !!!.

Hola Raisa. Efectivamente, cualquier perforación que realicemos en un trasdosado o techo acústico nos va a suponer una pérdida de aislamiento. Si tuviésemos la necesidad de obtener muy buenos resultados acústicos (por ejemplo en una discoteca, cine, cuarto de máquinas, una pared de una vivienda con mucho ruido, etc.) no deberíamos realizar ninguna perforación y todas las instalaciones deberían ir vistas ... de esta forma no tendríamos perdidas de aislamiento por estanqueidad. Pero cuando realizamos un aislamiento en una vivienda en general es diferente, y lógicamente realizaremos perforaciones para el paso de las instalaciones. Mi recomendación es colocar pegado a la pared un compuesto multicapa del tipo CHOVACUSTIC PLUS FIELTEX: chova.com/producto/chovacustic-plus/ o DANOFÓN: www.danosa.com/es-es/producto/danofon/?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65agcQL4Sc_rinBQwUC5THTto74LxBRKlW0vcD_j2FKGwoNpLDrQwWX8aAttFEALw_wcB o similar. De esta forma aportamos coeficiente de absorción al ruido que se cuela por las perforaciones. Intenta que todas las perforaciones queden bien selladas con un material absorbente. Saludos.

Hola Alv. En Sevilla y Córdoba

Hola buenos días. No he podido contestar antes. En primer lugar agradecido por poder confiar en mi. Mi respuesta es que estoy afortunadamente hasta arriba de trabajo, a corto-medio plazo no podría hacer nada. Y creo que seguramente os pueda salir más económico con instaladores de vuestra zona (ahorraréis en dietas, desplazamiento y alojamiento). Y tampoco suelo desplazarme mucho. De verdad que lo siento. Y super agradecido por pensar en mi. Cualquier tipo de ayuda o consejo que necesitéis podéis contar conmigo y me tenéis disponible. Saludos

@Planeta Verde y Limpio me podéis escribir al correo, donde nos podemos poner en contacto y ofreceros mi ayuda y consejos sobre aislamiento. Saludos

@@bricomille vale. Te enviaremos un email la semana que viene o la siguiente. Felices fiestas!

@@planetaverdeylimpio7387 muchas gracias. Feliz Navidad !!! Vamos hablando. Saludos

Lo siento mucho, pero no lo he grabado. Las ha colocado una empresa externa. Pero sí voy a realizar próximamente uno, hablando sobre las ventajas acústicas y térmicas de unas buenas ventanas de PVC. Saludos.

@Sergi Lapeira gracias. Te comento que se trata de un nuevo sistema: un TRASDOSADO DIRECTO con perfiles de 47 mm. Con canales y montantes necesito más grosor para llevar a cabo el aislamiento. Con el sistema empleado el trasdosado tiene de grosor 6-6,5 cm y con canales y montantes de 48 mm se necesita de grosor como mínimo 12 cm. Ese es el motivo por el que he utilizado este sistema. Para aprovechar el espacio al máximo. Saludos.

Hola Pedro F. Si totalmente, son productos diferentes. Pero la aplicación o uso es el mismo: como material absorbente. Y además tienen buenas prestaciones térmicas. Saludos

@@bricomille Ya se pero como llamaste fibra de vidrio a algo que parece lana mineral....

@@pedrofmc0000 cierto, tienes razón. Un error por mi parte. 😉

Alexandru gracias por comentar. Tienes razón en lo que comentas del techo, lo ideal es que el techo tenga un movimiento libre y el trasdosado igualmente. Yo he buscado una mejora acústica, y los resultados obtenidos son excelentes. Y la pérdida de espacio es mínima (la casa es muy pequeña). No he realizado ni medición previa, ni posteriormente, pero los resultados son muy buenos: en una de las paredes escuchaba a los vecinos y en general mucho ruido del tráfico, el aislamiento lo he completado con ventanas de PVC eficientes (de calidad) y he dejado de oir por completo el ruido del exterior. Este sistema sobre una pared normalizada ofrece una mejora de 12 dB, alcanzando 60 dB de aislamiento. Saludos

@Planeta Verde y Limpio os pido disculpas, no había podido contestar antes. Ya os he dado respuesta. Gracias