Запчасти необходимые для этого проекта: Светодиодная лента /14,4 ватт на метр, холодный белый свет, как у меня на видео/ ali.pub/26cxr5 Диодный мост на 50 Ампер ali.pub/8sxrf Клеммники типа Wago ali.pub/1quzai
этот мост на 1000 вольт. ему по боку. Но эти китайские мосты ужасного качества. при токе в 25 ампер они греются и охладить из не получается, потому что у диодов очень плохая связь с корпусом. Мост просто сгорает.
мост или диод ставить стоит ещё и потому, что обратное напряжение у светодиодов весьма мало. если и не пробьёт, то деградировать будут в ускоренном темпе. ну а кондёр поставить всё же советую, ибо хоть пульсации 100Гц могут быть и не заметны, но вред от них будет. вместе с кондёром придётся ещё и лент доставить вольт до 300-320 (выпрямленное сглаженное будет 311В).
+Огненное ТВ да, кстати, пульсации хорошо видны периферическим зрением. можно ещё "на просвет" помахать перед источником света растопыренными пальцами.
Самое главное, автор забыл предупредить народ, что использование такой лампы требует выполнения мер безопасности, т.е. надо исключить касание человеком ЛЮБЫХ элементов этой схемы, так как в любой точке будет присутствовать напряжение фазного провода 220-230 в., а ток, в начальных точках схемы вообще ограничен только сечением подводящих проводов, т.е. заведомо превышает смертельный для человека порог в 100 мА. Соответственно, надо закрывать лампу каким-либо прозрачным колпаком или исключить касание. \ И еще один момент. Такая лампа ввиду своей мощности должна нехило греться. А поскольку пластик с воздушными сотами - это плохой теплообменник, то этот самый пластик должен хорошо нагреваться, что приведет: во-первых, к быстрой деградации самих светодиодов, а во-вторых, думаю должен деформироваться и сам лист этого пластика.
а простите, таки в любой. Только сила тока, протекающего через вас будет варьироваться. Ежели, к примеру, вы будете сидеть на стуле, то путь тока будет длинным (рука-тело-пятая точка-стул (если металлический) или ноги, далее покрытие пола, далее условно "земля". Ток будет небольшим, но напряжение между землей и одним из проводов будет 220-230В. Прошарашит вас, но не сильно, отдернуть руку сможете. А вот если обеими руками взяться за противоположные концы, как Вы выразились, то напряжение будет тоже 220-230В, но ток возрастет на порядки и будет ограничиваться только сопротивлением вашего тела, к тому же путь тока будет весьма коротким и пролегать через сердце, оторвать руки вы возможно уже не сможете, ибо мышцы в такие моменты непроизвольно сокращаются, если Вас не оторвут вовремя, то я бы на Вашу жизнь много бы не ставил.
Блин, граждане, извините, я перепутал, параллельно шел диалог по другому видео ( про карандаш-гравер одного украинского рукоблудника). Я туда все это хотел написать. Простите, здесь конечно, токи другие, напряжение другое, уже гораздо менее опасное. Согласен с Вами.
без драйвера/источника тока все равно сгорит быстро. 230В - среднее напряжение в сети, так то амплитуда до 300 с чем-то доходит, со всеми пульсациями это вообще никак хорошо не повлияет на светодиоды. Хотя бы простейшее выпрямление(твой диодный мост) и фильтрация нужны.
После выпрямления действующего 220в будет 310в амплитудного. Все что нужно чтобы светодиоды работали долго и счастливо это ограничить ток в цепи резистором до необходимого значения.
Если нет блока питания , то его надо сделать. Последовательно с 220 В поставить пленочный или бумажный конденсатор на 400 В, емкость подобрать в зависимости от нагрузки, далее мост диодный и хороший электролитический конденсатор на 400 В. Бумажный или пленочный конденсатор ( шунтировать резистором в 1 мОм) подобрать в зависимости от тока через светодиоды, ток выбрать меньше номинального( при 20мА выбрать 17...18) тогда не надо будет привязываться к количеству отрезков светодиодной ленты.
Если делать, то первое, нужно ленту наклеить на алюминиевый лист, используйте стабилизатор тока для ограничения и предотвращения деградации светодиодов. Пульсации нужно убирать для комфортного использования. Предохранитель обязателен и особое внимание по замыканию цепи на конструкцию. Тщательней все продумывайте. Этот светильник нельзя применять во влажных помещениях.
Владимир Ефремов ru.aliexpress.com/item/LED-strip-5050-12V-flexible-light-60-leds-m-5m-lot-Warm-White-Blue-Green-Red/1776743345.html?spm=2114.30010708.3.2.ubUIBg&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10012_10003_10004_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=95b0b1ea-6182-46fb-bfe6-df75363bd7ab
Какое прекрасное решение, вешать такую конструкцию над головой! От нагрева лент (тепло то не отводится по пластику), размягчиться скотч и твои ленты упадут тебе, либо на голову либо на руку. А там открытые контакты на 220. Прям сетка-ловушка. Главное камеру не выключай, потом кто нить выложит.
У меня такой-же самодельный висит под потолком в мастерской, от 220в., а непосредственно рабочий стол освещается так-же светодиодами, но от регулируемых 12 вольт, удобно яркость регулировать. Ленты - из Китая, с али-экспресс или с ебэй - 5 метров - было ~ 500 руб, брал средне-тёплый спектр (4200 кельвин), для глаза приятно. По светильнику - конденсатор ох как нужен, не знаю кому как, а у меня через час без кондёра глаза болят жутко, от мерцания (светодиод абсолютно безинерционен, мерцает по полной), потому как здесь уже советовали - нужен конденсатор МИНИМУМ на 400 вольт или лучше больше, ну и ёмкость побольше, минимум 10-20 микрофарад. диодный мост на 50 ампер в принципе не нужен, можно и на меньше, там ток маленький, но сейчас мостики стоят копейки. С конденсатором напряжение поднимется вплоть до 220*1,41=310 вольт, соответственно следует рассчитывать количество светодиодов (увеличивать кол-во в 1,41 раза относительно подключения к 220 вольт ) Советую, для дольшей жизни светодиодов делать запас по напряжению, считать не на 12 вольт а на 10-11, ..да, светить станут слабее, но проживут на оочень дольше, ибо китайцы выжимают из них максимум. Ещё один важный момент. Клеил ленту я прямо на тонкий алюминиевый лист 60х60 см, (для потолков) и даже на нём они очень горячие, (даже с учётом включения на 10,5 вольт вместо 12в.) а температура - это второй критический фактор срока службы, потому теплоотвод обязателен, лента лентой, а вот в такой кучности получается нехилая печка, проверьте.. или поверьте. Удачи;)
+Александр Беглецов у меня просто под рукой был мост на 35. зато он вообще не греется) а так, я считал там ток меньше ампера идет. буду перепаивать на 310-320 вольт. так как не получается при таком свете снимать с высокой частотой кадров(
+Огненное ТВ дело не только в мерцании, по сути светодиоды и сейчас у тебя 100 раз в секунду работают от 310 вольт, подключи осциллограф и увидишь, что амплитуда реально будет доходить до 310 вольт. Мостик - любой пойдёт, но если ставить кондёр, то и мостик помощнее или термистор последовательно, но это уже усложнение схемы. Конденсатор советую ставить качественный, как (или из) импульсных БП, ибо при его рабочем 400 вольт плохой кондёр ...греется. ёмкость, ессно побольше, но в разумных пределах, его можно выпаять из старого БП, например от компьютера. Напряжение - строго >400 вольт, а то без пиротехники получите бабах как с ружья, ещё и электролитом горячим обожгёт, внимательно и осторожно. (совет - для не знающих) И понаблюдай за нагревом, маловероятно что они будут едва тёплые, я выше советовал подключать с рассчётом на 10-11 вольт, сколько именно - подбирать по приемлемому нагреву. Удачи! ... лайк вчера поставил ;) Ну и кто себе будет делать -осторожнее с 220, ведь светодиоды под напряжением сети
В целом идея хорошая, правда есть несколько НО! Во первых количество последовательно соединённых лент надо рассчитывать исходя из амплитудного значения напряжения в сети, а именно 220*/2 (корень из 2-х)=311 В, при включении напрямую во первых такой светильник будет мерцать с частотой переменного тока 50 Гц, во вторых скорее всего одна из групп светодиодов на ленте будет пробита обратным напряжением. При подключении через диодный мост мерцание останется но будет уже с частотой 100 Гц. Подключение же сглаживающего электролитического конденсатора с учетом полярности пульсации сгладит, или вовсе уберёт, но пусковой ток при первом включении в сеть будет почти равносилен току короткого замыкания, что приведет к срабатыванию квартирного автомата. По этому на один из проводов до диодного моста необходимо поставить токоограничивающий резистор хотя бы на 10 Ом, и мощностью равной произведению тока протекающего через него в послепусковом режиме на падение напряжения на нём же. Эти величины можно установить либо расчетно либо путем непосредственного замера авометром.
+Алексей Михайлов "или вовсе уберёт, но пусковой ток при первом включении в сеть будет почти равносилен току короткого замыкания, что приведет к срабатыванию квартирного автомата" если вырубит автомат, значит мостик пробило;) Резистор - плохая идея, он будет греться, если уж так хочется - поставте термистор, ом на 20, он до включения как раз 20 ом, а через несколько секунд, как прогреется - вплоть до долей ома, но... При небольшой ёмкости конденсатора и мостике на 35-50 ампер можно вообще не заморачиваться, не такой там и большой ток, да и то долю секунды, а автомат никогда не вырубит, говорю как электронщик, и как практическое утверждение - у меня в моём (самодельном) ламповом стоят конденсаторы на 2штх 450!! микрофарад (руки не доходят термистор впаять) и ничего не рубит, да и далеко не все импульсные блоки питания имеют термистор (производитель экономит), сам немало таких БП видел
+Огненное ТВ Ставь какие найдёшь, кондёров много не бывает, серьёзно. Чем больше поставишь по ёмкости, тем меньше пульсации и больше яркость (и больше нагрев, следи), по той причине, что сейчас они у тебя работают лишь малую часть времени от 310 вольт, а потом спад/подъём напряжения. Чем больше ёмкость - тем меньше "провал" напряжения и меньше пульсации, но и остаточное свечение после отключения дольше. Конденсаторы можно параллелить, можно разной ёмкости, ёмкость суммируется, напряжение - по самому малому. Для повышения рабочего напряжения можно подключать последовательно, но исключительно одинаковые, а так как проверить одинаковость не каждый может, потому не советую так делать. Удачи!
+Огненное ТВ, Проще всего - подбери экспериментально - пересчитываешь и перепаиваешь ленты на 320, а лучше на 350 вольт, тогда будет по 11 вольт на ленту. Потом меряешь напряжение без кондёра. Цепляешь какой есть и меряешь снова, и так пока не приблизишься к 310 вольт. Кондёр по сути питает ленту в момент паузы, в момент перехода синусоиды от волны к волне, в т.ч. через ноль
20 линеек мало, я посчитал - для номинала на один модуль надо 26, если в сети 220. Замерьте напряжение на сглаживающем конденсаторе и станет понятно почему.
Согласен 26лент*12V=312V падаения, врубаем туда мост и кондёр, микрофарат на 100 с предельным напряжением 400V. Желательно додумать варианты хорошего теплоотвода, если новый ленты приклеит на полосу алюминия.
Светильника в этом видео, как мне кажется хватит только для съемок этого видео. Самая крайне неграмотная вещь которую я заметил - это подложка под ленты, которая является хорошим теплоизолятором, а ведь светодиоды очень сильно греются, тем более когда их так много. Светодиоды должны быть наклеены на чем-то теплопроводном, например на алюминии или на худой конец на жести, но никак не на "теплой" подложке. Если я правильно понял логику автора, ему не хотелось переводить новую светодиодную ленту с клеевым слоем и он применил какие-то остатки от предыдущих работ, чтобы показать свою идею без использованимя трансформатора. А чтобы ленту как-то приклеить применил двусторонний скотч на мягкой подложке. Экономия - сомнительная, но главное создается впечатление что светодиодам не нужен никакой отвод тепла. Они греются, причем очень сильно. Я это знаю не по наслышке. Это мой второй светильник ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-z4_EI71SgmI.html. Его я сделал на основе плачевного опыта от первого светильника, поэтому я знаю о чем говорю.
Ja za mir прилично, но руку не обжигают) сейчас потолки гипсокартоном обшиваю, когда закончу, должны остаться обрезки профиля, сделаю из них основу для нового светильника и на суперклей посажу)
Использовать пластик, как основу под ленты, не лучшее решение. Пластик не дает той теплоотдачи, которую нужно под ленту, к тому же 5050 одна из самых мощных лент и тепловыделение у нее очень большое. Лучше было взять банальный кусок оцинкованной жести, если под рукой нет ничего лучше. В идеале конечно же лучший вариант будет аллюминиевый профиль для светодиодных светильников. Такие профили можно купить в любой базе, которая занимается продажей изделий из цветметов.)
Сколько бы нибыло в ленте светодиодов (групп по 3 штуки плюс резистор), она всё равно на 12в. А вот чем больше в ленте светиков, тем больше лента потребляет тока, и ярче светит.
У этих энергосберегаек есть один +. Зимой в темноте утром на кухню приходишь и пока она разгорается, то хоть глаза привыкают. А с этими светодиодами как будто прожектор в харю светит.....
Меня одного задевает фраза: "Падение напряжения на одной светодиодной ленте 12В"? Эта фраза не верна. Падение напряжения на одной светодиодной ленте равна напряжению которое на нее подают. То есть если взять 10 светодиодных лент, то на них не упадет 120В, На фазе так же будет 220, на нейтрале будет все так же 0. А падать будет на каждой ленте по 22В
только вот выпрямленное 220 это не 220 постоянного а 220*1,4=310 вольт. У тебя напряжение в полтора раза выше номинального на каждом диоде. Соответственно и ужмётся ресурс гениальной конструкции
со сглаживающим меньше??? ты осёл???? С конденсатором будет 311В при переменном в 220В. Если будет 240 вольт переменки, то с соответствующим по ёмкости кондёром будет почти 340в!!!! Учи физику, дурень
паял диоды для вывески как то, метров 20-30 было. говорю помощнику_ проверь. Это олень включает в розетку, а не в блок питания.Фейерверк как на новый год.
светодиоды желательно питать стабилизированным током а в данной схеме ток может варьироваться вплоть до нескольких раз, в зависимости от напряжения сети, температуры светодиодов, а так же их состояния
оспади. срок службы кристаллов при импульсном в 50 герц "постоянном" напряжении (а не стабилизированном где импульсы не более 1-5% от значения напряжения) будет явно меньше. ну да, работать будет. как говорится "жить будет плохо, но не долго" )) удач.
Я сделал проще. Разрезал ленту на сегменты, спаял их серийно (гирлянодой). Получилось 23 сегмента. Сделал выпрямителя и схему стабилизации тока (выполнено на двух транзисторах). Работает круглосуточно, светит уже год.
Скажите а как подключать ленты без резисторов? Сталкивались? Эти ленты идут в готовых светильниках. Блок сгорел, ленты и сам светильник остались как и чем их запитать?
Все конечно правильно, идея стара как колесо. Гирлянды в СССР также паяли из низко вольтовых лампочек. Но есть одно большое НО. Если пробьет светодиоды, то выгорит вся лента спровоцировав пожар. Так что такой светильник надо делать в металлическом корпусе и с защитным стеклом. Помню покупал дешманские лампы из китая, там было сделано именно все так напрямую.
Брехня, нельзя ленту на 12 вольт включить на прямую в розетку. Возможно на видео светодиоды рассчитаны на больше напряжения чем 12 вольт. Я включил, насмотревшись подобных роликов, 3 метровую светодиодную ленту на прямую в розетку, она перегорела причём резисторы выстрелили как пистоны, она конечно зажглась, очень ярко на секунду. Короче не делайте эксперементов, выкинул деньги на ветер.
Эта лампа будет не только светить, но ещё будет излучать тепло как хороший обогреватель. Разочаровался я в этих светодиодах. Надёжность ДА. Можно бросать с любой высоты. Ничего с ними не станет. Вибрации не боятся. Светят в одну сторону - туда куда надо. Отражатель не требуется. А экономичность слабовата. Лучше использовать ЛДС. Запитываю короткие двадцативаттные лампы через электронные платы от перегоревших энергосберегающих ламп. Светят хорошо, долго, во все стороны, при этом нагрева практически нет, едва тёплые.
Я такого не сторонник. Мерцание. Светодиоды не любят этого. Глаз тоже. Нужен 600 вольтовый конденсатор. Он стоит денег. Он высыхает со временем. Может взорваться. Лучший способ - купить блок питания или взять отпуск компа
КПД у ленты очень плохой. Для больших светильников не эффективно ленту брать. Напряжение выпрямленное больше 310в.Само напряжение в сети не стабильно (очень большие разбросы бывают), естественно будет то перегруз по току то сильная просадка. В любом случае нужен или драйвер или балансный резистор.
Кто ни будь подскажет мне - существуют ли мощные светодиоды ? От 10 ватт и более. Есть матрицы светодиодные, и на 100 ватт, и мощнее. Но они наборные, из нескольких кристалликов. А вот именно чтобы один кристалл надо. Чтобы можно было получить добротный яркий луч, а не веник.
Не правильно, не повторять. В розетке 311 вольт в пиках а не 220. Скоро сгорят светодиоды от большого тока. Еще часто в розетке 230-250 в!!! И еще они близко друг к другу значит теплоотвод будет плохой - нужно делать на алюминиевой подложки.
Как практика, собирал я такой фонарь из лент, но не на пластмассовой основе клеил, а на стекло. Использовал стекло от сканера. Через полчаса стекло нагревалось так, что капля воды шипела на поверхности. Ленты были в штатном режиме. Через год началась деградация светодиодов. Перегрев налицо. В итоге собирал фонари уже с широким распределением по количеству на большей поверхности. Так удалось уменьшить перегрев и увеличить долгожительство.
А куда 70 ватт тепла девать? Пвх панель не лучший вариант, разве что только для демонстрации, у меня подобное изделие сделано из алюминиевых накладок для порога, греется градусов до 50 точно.
а что если я спаял с одной стороны все + , а с другой все - ? на панели получилось 720 светодиодов, на ленте написано 12v. в розетку эту тему лучше не пихать? блок питания от ноута (90w) вырубается, не хватает мощности или что?
Вы больны ? Вопиющее нарушение элементарных норм электробезопасности. Народ, не думаю, что я первый, кто это скажет, но так делать ни в коем случае нельзя.
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ ЧЕМ НЕ УСТРАИВАЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ РЕЗИСТОР 100 ОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С НИМ КОНДЕНСАТОР 05 МКФ ПАРАЛЕЛЬНО КОНДЕНСАТОРУ РЕЗИСТОР 560КОМ ДАЛЬШЕДИОДНЫЙ МОСТ ПОТОМ КОПЕЕЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ С АЛИ ЭКСПРЕСС ВСЕ КРАСИВО И БЕЗОПАСНО И МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ОСВЕЩЕННОСТЬ
Короче, диодный мост и 220 делим на рабочее напряжение одного светодиода. Получаем оптимальное количество подключаемых последовательно светодиодов через диодный мост с рабочим напряжением 250 в
сама большая проблема такого подключения, это то, что если хотя бы где-то ток потребления станет больше эта часть станет быстро деградировать, а вся цепь очень быстро выйдет из строя ... по русски все светодиоды должны быть идеально одинаковыми
на алиэкспрессе вы купите ту самую кучу хлама которую он выкинул на стол..диодный мост не спасает от потери зрения.нужен конденсатор и транзистор..кстати и любителям филамента..... который на этом принципе..работает поаккуратнее...
ето видео интрукця опасно. вы обманиваиите зрители и если ктота повторит то может стоить тому жизни. вы обманшик, так невкоем слючи не делаите! я пожалуюс на ето видео как опасная пропаганда для жизни, или чтота в ето роде. вам дольжно бить стидно, етот канал смотрят и подростки и вы их жизн подстаыляите под смерть!
По теплу они греться не будут там надо 240В для их полного горения а у него в сети 220-230 запас есть светодиоды греться не будут тем более если напряжение ещё ниже где нибудь на даче и в добавок холодно многие же будут использовать схему на даче или в подвале и тд с диодным мостом все правильно не пробьёт диоды) да и столько диодов друг друга защищают от пробоя что касается безопасности ты в светильник руками лазиешь? Собрал повесил и забыл! Не говоря уже о том что есть дюралайты это светодиоды в трубке от сети 220 схема почти такая же никаких драверов и на улице они прекрасно работают да и везде не говоря уже о том что лампы с али и прочего сделаны на диодном мосте так же с гасящим кондером и прочим не думаю что безопасно было бы коснуться диодов и разных частей схемы пальцами)
@@kadzukilucifer5917 По идее и без диодного моста никакой пробой не страшен- у меня так светодиоды уже 7й год от розетки на прямую проработали. Еще живые, часть, у других резистор отпаялся, но работают.
@@kadzukilucifer5917 На 220 что ль 1 светодиод и резистор? Хочу добавить туда еще диодов с переменным резистором регулировать яркость. Еще хочу добавить плату от светодиодной лампы с колбой. Подключал, довольно ярко светит, а чтоб лучше регулировать яркость можно параллельно подключить цепочку с более низким напряжением 90в диодов (плата 160в). Если резистором сложно полностью погасить одну цепь, то шунтировать одну из куда легче) Там всего 20+ лампочек с резисторами от 220 пахали, если последовательно подключить плату на 160в то все равно еще ярко светят и даже греются. Походу нужно еще падение напрядения.
@@mrmarsbard3109 да был 1 диод больше не было тогда)) а если нужен тусклый ночник берешь лампу с али светодиодную на ГАСЯЩЕМ КОНДЕНСАТОРЕ которые и ставишь с ней последовательно резистор 1Вт 750кОм получаешь плавный медленный пуск и тусклое свечение диодов как у гирлянды с елки красиво и ничего не греется резистор холодный через него течёт очень маленький ток
почему 280? Напряжение по госту в электросети 230 вольт, допустимые отклонения 10%. при выпрямлении напряжения, увеличивается на квадратный корень из 2, те.1.414, и получается расчетное напряжение 358 вольт
Светодиодная лента - это светодиоды на 3 вольта с балластными резисторами. Лучше резисторы закоротить и подключить диоды через кондёр 0,068 мкф, диодный мост, а на противоположный провод поставить резистор 510 ом, для того, чтобы предохранить светодиоды от скачка тока при включении. последовательно с светодиодами нужно подключить обычный диод 1N4007для предохранения от "переплюсовки". При отсутствии диода, светодиоды могут сгореть, при перепутывании полярности.
привет друг выручи меня )))) подскажи я наклеил 4 светодиода как мне припоять 4 выключателя на каждую ленту, так чтобы включались по отдельности, к примеру, захотел включить по середине ленту нажал включил, нужно добавить свет с краю, нажал и еще свет добавился, я 4 варианта перепробовал добился одного включаю тумблер включается 2 ленты, включаю второй еще 2 ленты, а по раздельности так и не получается((((((
Зря так плотно наклеил ленты. Скорее всего скоро сдохнут от перегрева. Плюс они всё равно мерцают, просто мозг этого не воспринимает. А это очень плохо может влиять на глаза, быстро будут уставать и слезиться. Сетчатка реагирует на мерцание с частотой до 300 кГц, если верить СанПин-у. Так что если глаза будут уставать, лучше поставьте доп источник света для сглаживания эффекта.
+raffaelo5671 у меня по бокам еще две лампочки по 12 ватт светодиодные, они нормально сглаживают, но все равно буду под 320вольт перепаивать. с мерцанием невозможно снимать с высокой частотой кадров
Прошу прощения недописал. ....Или взять блок питания от компа . Соединить параллельно светодиодные ленты и вконце закольцевать , чтобы небыло падения напряжения и тока- для равномерного свечения . Посадить светодиодные ленты на алюминиевые профиля (можно ли натяжных потолков) и ограничить ток с блока питания резистором керамическим на Ома полтора и ватт 25 мощности. И мне чудо будет гореть без деградации форевер.)
А можно вопрос немного другого плана. У меня есть блок питания (такого плана как вы вставили в видимо) хочу его на светодиоды кинуть, но он их не включает. Он на 60 Вт. А диодов 15 шт. По 1 Вт и 3 диода по 3 Вт. Не веду что нужно что бы их запустить>)) физику плохо учила))) подскажите плиз!!!!
Длина тут не важна, важно количество последовательно-соединённых элементов. В идеале их должно быть, с диодным мостом и электролитическим конденсатором, - напряжение питания сети *1,4 / 12. Ёмкость конденсатора определяется суммарной мощностью потребления всей гирлянды. Упрощённо 1 ватт = 1 мкФ. Напряжение ёмкости 400 вольт.
Александр Хямяляйнен Проще измерить ток на готовом устройстве и помножив на напряжение питания получить искомый результат (желательно по постоянке, чтобы не заморачиваться с дополнительными расчётами). Ибо мы не знаем характеристик элементов в этой китайской поделке. Но, можно замерив потребление одной секции (3 диода), в последствии рассчитывать потребление исходя из количества этих секций.
