Super Video, vielen Dank! Es ist sehr angenehm dir zu folgen, deine Sprechgeschwindigkeit und Stimme sind super und der Inhalt sehr interessant und hilfreich 👍🏻
Zum Glätten von PLA funktioniert auch gut das Auftragen eines Epoxyd-Harzes (XTC-3D und dergleichen). Das fliesst in die feinen Rillen hinein und glättet damit die Oberfläche. Man darf es nur nicht übertreiben, sonst "rundet" es auch Kanten ab (bleibt in den Ecken kleben), oder man macht sich Farbnasen, die am Ende steinhart werden und wieder weggeschliffen werden müssen (Feile z.B.). Ausserdem ist das Zeug zwar recht zäh, neigt aber noch eine Weile schwerkraftbedingt nach unten zu fliessen, und dann gibt's Elephantfoot der anderen Art. Vorsicht auch bei Verwendung von Spritzspachtel. Ich hab das Epoxy-Zeugs mal auf ein zuvor gespachteltes Modell aufgetragen. Das Epoxy zog sich an der Oberfläche zu vielen kleinen "Inseln" zusammen, da war das Modell dann halt versaut.
Moin, Grüße aus dem Norden und allen Frohe Weihnachten. Danke dir Matthias für deine tollen Videos von den 3D Druckern und die Infos darüber. Wegen der Plattenhaftung wollte ich erwähnen das ich damit keine Probleme habe, von Haus aus. Brauche keine Haftmittel bei mir ist alles fest beim Druck. Nach dem druck muss ich zum teil "rohe" Gewalt anwenden um die Teile los zu bekommen. Ich selbst habe den Anycubic I3 Mega, mein Drucker hat die Heizblate "Ultrabase" von Anycubic und muss excht sagen das ich damit extrem zu friden bin. Reinige auch jedes mal nach einem Druck die Platte mit Alkohol. Das schönste dabei ist das ich mir das mit dem Haftuntergrund komplett spare.
Tobias ich habe auch den i3 mega warte nach dem Druck ein wenig bis sich das Heizbrett auf 30 Grad abgekühlt hat. Danach kannst du alles mit dem kleinen Finger lösen. Wenn du rohe Gewalt anwendest und nicht wartest zerstörst du die Ultrabase !
Eine super funktionierende Variante um z.B. Helmteile miteinander zu verkleben ist wie schon angesprochen das PLA selbst. Entweder mit einem 3D-Stift oder einfach mit einem Lötkolben. Ich halte mir mein Filament auf die zu klebende Nat und drücke mit nem kleinen Lötkolben das sich verflüssigende PLA in die Naht rein. Das Hat den Vorteil, dass man beim Drüberschleifen bzw. Abschleifen der Kanten immer das gleiche Material bearbeitet. Ich mache das gerade z.B. sehr erfolgreich bei meinem Iron-Man-Helm und möchte seitdem nichts anderes mehr zum Kleben nutzen. Nur an wenigen stellen nutze ich noch direkt Kunststoffkleber. Der unbestrittene Vorteil ist, dass man sofotrt Halt an einem Punkt hat und sofern gewünscht das Teil entweder sofort absolut fixiert werden kann (also nichts mehr geklammert werden muss) oder, wenn man nachjustieren muss man nur einen Teil der Naht erneut erhitzt, das Teil dann ein paar Millimeter in die richtige Richtung biegt und dann kurz so hält, bis die Naht wieder fest wird, was nach ein paar Sekunden der Fall ist.
Klasse tipps dankeschön. Für kleinere unebenheiten benutze ich eine lötstation welche ich auf 250°c eingestellt habe ;- ) hat mir schon bei ein zwei sachen sehr geholfen. Für abgebrochene bzw für teile zu verbinden habe ich auf modelbaukleber gewechselt(uhu plast special ) der hinterläst keine sauerei wenn mal was heraustropfen sollte
Bei ABS kannst du etwas Filament in ein Glas legen und Acetone drüber kippen. Las das Glas einen Tag geschlossen stehen. Danach ist das ABS wie Kaugummi. Du kannst es in eine Spritze stecken, indem du hinten den Kolben ab ziehst. Danach kannst du die Wurst raus drücken und Lücken füllen. Für die Spritzen gibt es auch Kappen, dann stockbetrunken es auch nicht aus, und du kannst es Wochen später weiterverwenden.
Ich nutze zum Verkleben meiner Drucke "PLASTIX" von Pattex (Aktivator und Kleber). Funktioniert super schnell ("Sekundenkleber") und hält bombenfest. Ich glaub ich hab um die 6 Euronen dafür ausgegeben, daher von mir eine absolute Empfehlung.
Zum Kleben von PLA benutze ich ACRIFIX 192 von Degussa. Ist eigentlich für Acryl gedacht und zur Unterstützung der Trocknung wird bei Acryl Sonnenlicht oder Polimerisationsbeleuchtung empfohlen. In Verbindung mit PLA ist Licht nicht notwendig und der Kleber hält wirklich sehr gut. Die Tube hat 100g Kleber.
Moin. Deine Tipps taugen echt was und super erklärt. Ich hatte mir den anet a8 plus DIY gekauft und das größte Problem war die Anbindung. Pritstift ist super. 😁
Das Granulat zum Trocknen nennt sich Silica. Gibt es auch mit Farbindikator orange und wenn es volles Wasser ist Wird Blau. Und jetzt der Track das Granulat lässt sich im Ofen bei so bei 100° 130° wieder trocknen. Halbes Kilo ca 10€ Lässt sich beliebig oft recyceln
PLA: Fensterreiniger zum Reinigen, dann drei Lagen Haarspary extra stark auf Glas, billigste Noname. Vor dem Drucken min. 1 Minute trocknen lassen. Funktioniert.
Tipp zum Thema Spindel: (hab's selbst noch nicht ausprobiert!!) mit einem CAD Programm einen Block oder Zylinder mit Innengewinde drucken um die Spindel zu reinigen oder einzufetten!
Zur druckbetthaftung nutze ich meine eigne mischung. 1teil Puderzucker zu 2teilen wasser. Wasser warm aus der leitung nehmen nach ind nach in 500ml wasser eben 250g (1 packet) einrühren und abkühlen lassen. Damit das bett ein pinseln und aufheizen das zeug klebt warm wie hölle kalt aber wieder lösbar der druck
Danke für das super Video! Aber mal eine wichtige Frage: Ich höre immer wieder davon, dass man die Druckgeschwindigkeit ändern kann in Cura für eben verschieden Stellen des gedruckten Teils ( wie du im Video erklärt hast ). Wo befindet sich diese Einstellung ? Danke im Voraus
Aceton wird bei PLA nicht funktionieren. Das geht nur bei ABS oder ASA Filament. Ich habe auch schon tetrahydrofuran für PLA ausprobiert. Funktioniert aber auch nicht wie Acetone bei ABS.
Was sich für mich als echt Alternative zu Haarspray herausgestellt hat ist Haargel. da gibt es je nach Supermarkt von Ultrastrong, Superstrong oder was auch immer in jeder Menge., je nach Supermarkt , 1 Euro Shop oder Discounter für kleines Geld. Einfach das stärkste kaufen. Das Zeug ist superklebrig und echt besser als Haarspray oder Klebestift. Dazu unter warmen Wasser total einfach ab zu waschen.
Zum Füllen von Nähten ist mir spontan die Idee gekommen, eine Heissklebepistole umzubauen, um die Lücken mit dem Filament zu füllen. Anschliessend kann man das schleifen. Vielleicht ist das ja möglich.
ich habe einen Mega Zero 2.0, dem habe ich eine Glasplatte spendiert. einfach mir Fester Putzmittel reinigen bei PLA auch 60 Grad gut durchheizen, die ersten Layer langsam drucken. Das hält wie festgeschweißt und ich muss warten bis das ausgekühlt ist, sonst geht der Druck kaputt.
Zum Thema Olivenöl: ich habe jetzt schon bei mehrere Rollen Filament gehabt die waren am Anfang leicht geölt. Man merkt das die am Anfang einfach geschmeidiger laufen.
Hi. Probiert habe ich es noch nicht aber normal müsste es auch mit dem resin klappen die Rillen zu verschließen. Eigentlich bräuchte man dann bestimmt auch nicht schleifen.
Mich würde das thema mit dem dremel und dem gedruckten fillament interessieren. Das hatte ich mal gerne gezeigt bekommen oder mit ner richtigen Beschreibung erklärt bekommen. Ich kanns mir nicht vorstellen.
Ich Level nie mit einem Papier ich mach das immer mit einer Fühlerlehre. Und bei PLA und PETG braucht man kein Kleber nur bei ABS das ich mit 80c drucke.
Bei beschichteten Betts stimmt das natürlich, da hast du vollkommen recht. Bei Glas oder durchgehenden Beschichtungen, hatte ich bislang aber keinerlei Abrieb oder Schäden. Es soll aber auch nicht getränkt, sondern nur leicht und kurz gewischt werden.
Moin, vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen. Ich habe das Problem, das mir der Drucker immer meine füll Linien zerreißt bzw. abreißt, weil der, wenn sich Linien Kreuzen nicht die Düse anhebt, sonder einfach durch die anderen Linien fährt und sie dabei halt zerreißt. Hab mittlerweile schon einiges in Cura ausprobiert, aber hat nichts gebracht.
Alles 1:45 Oberleitungsmaste mit Ausleger, Lokgehäuse RTB Cargo Drehgestelle Vectron Siemens , Body Containertragwagen mit Bremsanlage anschließend anbieten Spur 0 Magazin Forum
Bin vor kurzem auf die abs-aceton Lösung zur Nachbearbeitung gestoßen, und habe schon in 2/3 Foren gelesen das das wohl auch mit anderen Kunststoffen funktionieren soll... angaben ohne Gewähr, habe es selber noch nicht ausprobiert
Ich verschweise meine Teile mittels Lötkolben und auch das mit den Filamentresten. In den Innenseiten mache ich, wie bei einer Schweißung eine entsprechende Fase, lege Filament ein und mit einem flachen Lötkolben verschweiße ich dann. Wird Bombenfest und in der Regel bearbeitet mann solche Sachen eh nach.
Moin, ich habe mir eben gerade einen creality ender5 Pro zugelegt und wollte eigentlich nur Mal ein paar Teile drucken. Ich hatte keine Ahnung dass es zur Wissenschaft ausartet.
@@Schwaighofer-art Macht es schon, drücke wie blöd irgendwelche Teile die ich mit cad konstruiert habe und lerne gerade sinnvoller zu Konstruieren, damit der Druck nachher effizienter wird. Mit der Passgenauigkeit der Teile , welche zusammengefügt werden sollen, habe ich noch Probleme, welche Toleranzen ich einarbeiten muß. Hast du da einen Tip für mich? Gelevelt habe ich den Ender mit einer Meßuhr. Danach ist die Haftung im vorderen Bereich des Beds schon einiges besser geworden.
Ich hatte bisher noch nie das Problem das der Druck nicht haftet. Ich habe eher fast immer das Problem dass der Druck nicht mehr abgeht. Das hat mir meine komplette Druckplatte versaut. Ich habe den Artillery Genius. Welche Druckplatte könntest Du mir da empfehlen? Es gibt doch so Platten welche man da auflegen kann und mit so Klabbern am Bett befestigt.
Mein ender 3 (hab ich ganz neu, neueinsteiger in 3d Druck) macht beim bewegen mit der nozzle so "Knubbel" in die vorherigen Schichten? Woran kann das liegen. Stimmt der Z-Hop nicht? Hab das original Programm was dabei war und an den Einstellungen noch nichts verändert LG David freue mich auf Antwort
Ich habe so viel Ideen, was ich drucken könnte. 🙈 Als ich die Idee eines 3D-Druckers meiner Freundin vorstellte, meinte Sie, das erste, was ich dann drucken könnte, wäre eine neue Freundin. - Hm, dann wohl nicht! Also suche ich jetzt nach einer Vorlage zum Druck einer Freundin. 😂
Gibt es Vorlagen zum Drucken von Teilen für eine Uhr. Würde gerne einmal eine zusammenbauen. Druckst du auch für den Eisenbahnmodell-Bau 1:87? Da gäbe es einiges, was man brauchen könnte. Viel Spass weiterhin!
Hallo, benutze seid einigen wochen den anycubic chiron bin jedoch eher weniger begeistert von der Druckqualität. Sehr oft passiert stringing und blobs was leider mit den im video erwähnten lösungsmöglichkeiten nicht behoben werden konnte. Ich glaube es hat was softwaretechnisches zu tun. Wie schauen deine Slicing-Settings aus?
Hallo, ich besitze den CTC A13 (Ender 3 Clone). Das Ender 3 Flüster Board was die Stepper extrem leiser macht, würde ich auch gern einbauen/wechseln. Mein A13 läuft auf 12V, also 12V Netzteil, 12V Heizpatrone, 12V Heizbett und 12V Fans. Der Ender 3 läuft ja auf 24V, das bedeutet, ich müsste bei Verwendung dieses Flüsterboards ja auch diese Bauteile auf 24V wechseln. Das wäre ja kein Problem. Wenn ich mir im Netz Bilder von dieser 1.1.5 Platine heranzoom, sehe ich zum Beispiel das am Heizbettanschluß 12V drauf steht. Jetzt bin ich mir unschlüssig, welche Bauteile am Ender 3 tatsächlich mit 12V oder 24V laufen? Ich habe ja keinen originalen Ender 3. Vielleicht kann mir ein Ender 3 Besitzer sagen oder durchmessen, welche Spannungen anliegen an: Heizpatrone, Lüftern, Heizbett und Board vom Netzteil kommend. Die Nema Schrittmotoren betrifft es ja nicht. Danke.
Olivenöl in den bowden? Feuchtigkeit im filament? Ich habe 2 Aquarien (beide über 200l) im Zimmer und dementsprechend hohe Luftfeuchtigkeit und nie hab ich deswegen blobs gehabt.. Auch nicht mit filament was hier schon 2 Jahre offen liegt. Mach lieber ein Umbau video wie man den Drucker leiser macht szb tmc2209 mit einer aktuellen marlin und vielleicht auch mit dem 3 möglichen betriebsmodus und dem hybrid Modus :)
Hast du nen Tipp wie man TPU Drucke glatt bekommt? Es ist fast unmöglich mit Schleifpapier zu bearbeiten, die Drucke werden damit fast nur noch rauer. Es ist zwar für meine Zwecke völlig optional, aber es würde besser aussehen.
Also wenn ich was Kleben will dann mach ich an den Schnittkanten, kleine Bolzen oder Schlitze rein, damit man es einfacher zusammenstecken kann und es sauber passt. Zum kleben, wenn es schnell gehen soll, verwende ich guten Sekundenkleber, ansonsten verwende ich Pattex Spezial Kunststoff Kleber. Ich Persönlich, hasse Support, also zerschneid ich lieber mein Model als unnötig Material für Support zu verschwenden. Klar, man brauch dann etwas Geduld und Kleber, aber mit den Bolzen oder Schlitz Trick, bekommt man die Sachen astrein zusammen. Und Nachbearbeitung, mach ich so gut wie nie, da meist meine Drucke an einem Stück raus kommen und sie 1A Qualität haben. Hab einen Ender 3 (Kein Pro) aber dafür Optimiert bis zum anschlag. - Mks Gen l v.1.0 Mainboard - TMC 2208 Motor Treiber - Metall Extruder Upgrade - Besseren Bauteilkühler (mit einem Laptop Blowkühler gebastelt) - Firmware Optimierung (Steps genau angepasst, PID Tuning .....) Der Ender 3 macht "Out-of-the-Box" schon super Ergebnisse, aber wenn man das Maximale raus holen will, muss man halt noch Zeit investieren :)
Hab ne frage wie stelle ich die feder am besten ein beim Extruder oder wie weiß ich ob die Feder zu fest ist oder nicht? Die E Steeps hab ich eingestellt 🤔
Oberflächen glätten bei PLA wird mit Aceton nicht funktionieren das geht eher bei ABS und ähnlichen Filamenten, bei PLA soll Tetrahydrofuran funktionieren.
@@Schwaighofer-art Ja stimmt weswegen ich es nicht nutze, Ich schleife meist die Objekte ein wenig glatt wo es mir möglich ist und trage dann Epoxidharz mit einem Pinsel auf.
Aceton funktioniert nur bei ABS und HIPS, wobei HIPS eh schon fast glatt aus dem Drucker kommt.....was man aber machen kann ist ABS in Aceton auflösen und entweder schmiert man damit das Druckbett ein, man klebt Teile zusammen oder man überstreicht z.B. PLA Teile und bedampft das Objekt im Anschluss mit Aceton um es zu glätten
Aceton geht auch bei PETG nicht. Zu dem Tetrahydrofuran, wie Matthias schon herausgefunden hat, das sollte man wirklich nicht verwenden, dann lieber schleifen. Aceton ist ja auch nicht soo harmlos. Da gibt es aber z.B. Polymaker Polysmoot, welches sich mit Isopropylalkohol glätten lässt. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-92C10-n21Po.html Wie in dem Video beschrieben auch eine nette Bereicherung der Heimdruck Möglichkeiten. Aber ratet mal... rel. Teuer. Die Frage ist wie immer, was ist teurer: die Schleifmaterialien, Filler... oder eure Zeit. Wobei das Schleifen ja auch noch Dreck macht :)
Servus Matthias Hab mir jetzt Aufgrund deiner Videos jetzt auch den Ender 5 Plus bestellt. Machst du nach jedem Druck das Filament raus um es trocken aufzubewahren oder hängt es bei dir auch Mal eine Weile drin wenn er nicht benötigt wird? Gruß Marco
Verkleben von PLA? Mache ich nicht mehr - ich schweiße das mit einem 3d- Pen in Druckfarbe zusammen. Schneller und besser hält nix, man muss die Naht nachher nur wieder etwas glätten...aber das ist beim Kleben nicht anders :-)
@Simon Winkler Entweder mit dem Dremel und Schleifaufsatz (langsame Drehzahl, sonst schmilzt PLA) oder aber ich nehme einen Lötkolben mit breitem Aufsatz und streiche es glatt.
Ich finde die Lösung sehr gut gelöst. www.thingiverse.com/thing:3884699. Zumindest für die Zuführung zum Drucker. Zur Lagerung eignet sich eig. jede Box. Allerdings möglichst Luftdicht und viele Trocknungsperlen drin. Habe in meiner Grossen Aldi Box mit Fensterdichtung und ca. 10 Rollen unter 15%, nur zur Lagerung.
Sag mal, als Anfänger im Bereich des FDM, hab ich mir jetzt einen Gefallen mit dem ender 3 v2 gemacht oder nicht? Hab die ganze Zeit zwischen dem anycubic mega s und dek ender geschwenkt und jetzt den ender 3 v2 bestellt, da mich vorallem das Versprechen von ruhe beim Druck überzeugt hat. Jetzt les ich überall das der ender3 v2 nicht besser wäre als der normale ender 3. Wäre ich nun mit dem anycubic besser dran? Noch kann ich stornieren 😂 Hab im übrigen für den ender 3 v2 213€ bezahlt also genauso viel wie der anycubic s
Seit dem ich petg anstatt pla verwende krieg ich die drucke nicht mehr vom bett. Manchmal bricht auch das modell bevor es runter geht. Drucke auf einer 3€ fr4 platte. Furchbare feste haftung :/
Abkühlen lassen, Lüfter nehmen und/oder Kühlakkus aus dem Tiefkühlschrank neben dem Modell plazieren. Nie im warmen Zustand. Sonst machste am Ende auch noch die FR-Platte kaputt. Also Geduld ist hier die Tugend.
Das klappt bestimmt auch, nur hätte ich Bedenken, dass ich mir an der Außenhaut mehr vom schon gemachten Druck damit wegschmelze als mir lieb wäre. An Stellen die keiner stehen kann (zum Beispiel im inneren eines Helms) müsste es aber perfekt funktionieren!
Was mach ich wen ich eine feuchte Rolle Filament habe ? Christkind hat einen 3D-Drucker gebracht mit 5rollen Filament und bei einer Rolle sieht man Tropfenbildung innen ( Vakuum ist bei allen 5 rollen nicht wirklich vorhanden)
Bei den Tropfenbildung innen ist es ein Silk Filament von Eryone (meist Goldfarbend) ?Wenn ja ist es keine Feuchtigkeit im Filament sondern vom Herstellungsprozess bedingt und kann so ohne irgendwelche Cheats verwendet werden . Im übrigen erkennt man Nasses Filament nicht an der art der Optik eher am Druckverhalten und am Gewicht . Es bilden sich also keine Feuchtigkeitskammern . Es Knistert zb wie Holzkohle beim Drucken und der Druck sieht sehr unsauber aus.
@@michiS8951 Filament ist von OWL und Metallic Violett ( war so ein 5farben Set , gold silber blau grün violett ) wird aber den selben Herstellungsprozess durchlaufen
Ommmmm Olivenöl Ommmmmmm Olivenöl..... So ein Quark. Wenn das Filemant nicht läuft, ist der Bowden scheiße. Ganz einfach. Entweder besseren bowden holen oder gleich auf direct print umrüsten. Ommmmmmm
Was habt ihr mit der Haftung??? Ich fahre immer noch meine Glasplatte und reinige diese NUR mit ALDI-Glasreiniger. Wenn ich eine große Grundfläche auf meiner Platte habe fahre ich mein Druckbett bis auf Null Grad herunter. Das spart Energie und hinterher lässt sich alles lösen. Dazu nehme ich übrigens eine lange Klinge vorm Teppichmesser. Viel wichtiger sind die Einstellungen unter Cura oder anderen Slicer!!! Das ist das A und O und ändert sich bei Material/Hersteller-Wechsel ständig, was natürlich nervt. Deshalb ist es wichtig, wenn man sein Material und Hersteller gefunden hat, auch bei diesem zu bleiben! Sämtliche andere Schmierereien kann man sich sparen...
Hat jemand Tipps für Wasserdicht zu drucken? Layer high o. ä.? Habe den Self-Watering Planter von Thingiverse dieser ist leider nicht ganz dicht. Und jemand nen Tipp wie man den nächträglich dicht machen kann?
Beim Druck könnte man einstellen,dass er jede schicht noch einmal glättet. Nachträglich wäre da die Möglichkeit bei Pla mit Epoxydharz zum Beispiel das von XTC, das ist extra für 3D Druck und funktioniert gut.
Ich klebe alle Teile mit billigstem Sekubdenkleber aus dem 1-Euroladen.Klebt wie blöd, man merkt sogar das die geklebte Stelle heiß wird und trocknet sau fix.Noch dazu günstig.
Klebestifte sind teuer , nimm Holzleim 1 zu 1 mit Wasser verdünnen und mit Pinsel auf das Druckbett :) p.s. im Holzleim ist das gleiche wie im Klebestift ...grüße vom Don Ralf
Nutze auch Leim mit Wasser verdünnt. Kann nach der ersten Schicht mit PLA auf 30 Grad runter gehen, was enorm Strom einspart.. Lässt sich denn abgekühlt prima lösen. Ponal Classic wäre wichtig zu erwähnen, wasserlöslich, und funktioniert auch auf Glas. PLA und Aceton, da soll es Filament geben, wo das PLA reagiert, muss halt probiert werden. IdR ist PLA nicht mit Aceton zu glätten. Ich streiche einige Drucke mit Gießharz ein, das ist klar und hart nach dem trocknen, glänzt wunderbar und füllt auch Lücken. Auch farbige Pigmente im Harz wirken interessant. Kann denn auch geschliffen werden, wenn erforderlich. Ich ziehe es vor möglichst sehr fein zu drucken, wenn ich das später glatt schleifen will. Ist weniger Arbeit. Es gibt sooo viele Baustellen an einem Drucker, wo es manchmal echt ätzend werden kann, den Fehler zu finden. Bei mir war es der Linear Advance Factor, der in meiner Marlin Firmware vom Drucker deaktiviert war. Aber damit würde ich einen Einsteiger auch nicht gleich vergräulen wollen. Ein Tipp hätte ich aber noch... Alle Schraubverbindungen überprüfen und die Laufräder einstellen. Schöne Feiertage noch und guten Rutsch.
hiermit bekommst du dein zugesetztes Schleifpapier sehr schnell wieder sauber: www.amazon.de/Silverline-224688-Schleifband-Reinigungsblock-150/dp/B00GY4D6HA/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Schleifpapier+reiniger&qid=1577343188&sr=8-3
