В новый год с рабочими приставками! =) \/ SEGА с АЛИ ali.pub/25ipd1 \/ \/ Джойстики SEGA USB(для ПК) ali.pub/ts9ue \/ \/ Паяльник и привой: ali.pub/qt6np \/ \/ Клеевой пистолет: ali.pub/1qsjng \/ Статья С. Рюмика goo.gl/12RRKf Плейлист денди на основном канале: goo.gl/LDK53F Плейлист где мы играем на лайве: goo.gl/fHt90Z Плейлист посылок goo.gl/F92AWk Подписывайся на нашу группу ВК -=ТехноНостальгия=-, ремонты электроники и не только =): vk.com/tehnonostalgie
Максим Родной!!! Купил для своей старой доброй сеги супер битаман новодельный картриджи они не запускаются а если и запускаются то в многоигровках запускается тока 1 игра!!! можно ли что то переделать в картридже?
Насколько бы не была всрата плата, насколько бы не пришлось ее в ноль перепаивать, помни! Не забудь главное - это впилить светодиод, и будет тебе счастье, и приставка станет няшной и кошерной! :)) Нужно больше светодиодов ! Вот бы было круто на НГ сделать дендю в форме елки с огоньками :)) Dendёлка :)
Забавно, кстати, что какие-то там ранние геймпады одной модели (не помню, может быть и от Сеги) консолей восьмибитных были с полуджойстиком. Был пупырышек на крестовине. Так что возвращение к корням.
Читал где-то, что при "залипании кнопки" на сеге, контроллер порта считает эту линию как замкнутую с логом 0. Можно попробовать подтянуть этот залипший контакт к плюсу через резистор 560 ом. Тогда напряжение на этом контакте будет около 4 вольт и контроллер порта будет считать эту линию разомкнутой с логом 1 и залипание устраняется. По факту резистор может быть и более 560 ом и менее. Суть в том что нужно знать напряжение для лога 0 и 1, и границу перехода. И исходя из того, какое напряжение на залипшем контакте (лог 0) уже имеется, подбирать необходимое сопротивление чтобы в сумме было необходимое напряжение для перехода на лог 1. Как-то так, если ничего не путаю.
Конденсаторы с золотой маркировкой это специальные lowESR конденсаторы. Их применяют в высокочастотных узлах. Обычно на выходе импульсных источниках питания.
для мелкого ремонта личной техники я использую недорогую паяльную станцию (паяльник+фен) и паяю флюсом. Получается чистая и быстрая пайка. Насчет курсора, как вариант под увеличением посмотреть все ножки чипа, может где то перемкнуто ещё... Проверить обвязку чипа... При наличии фена и флюса можно попробовать его пропаять... Если после и таких манипуляций курсор так и будет прыгать, возможно, что реально проблема внутри чипа...
пайка конечно просто звиздец.... питание взять из земли тоже орнул. мой тебе совет - если паяешь новодел, в нем вполне может использоваться безсвинец. Перед тем как выпаивать мощные детали на безсвинце - пройдись по контактам свинцово-содержащим припоем Защитный диод я бы поставил шоттки - на нем падение напряжения чуть меньше будет и потери тоже. Греющуюся 7805 можно заменить импульсным аналогом. Сейчас вполне есть неплохие DCDC преобразователи, более того, можно сделать так, чтобы приставка кушала все блоки подряд от зарядки для телефона до ноутбучной. И конденсаторы.... если они не говно - на такой схемотехнике они вылетать будут не часто (терять емкость) Конденсаторы портятся чаще в импульсных системах питания сейчас порой за год, если керамика параллельно не стоит. Кстати стаб на тюнере тоже лучше было сначала залудить. Микросхемы на тюнере лучше так не греть, вопервых бестолку, во вторых маленькой насадкой ты устраиваешь плате и микросхемам термошок. Если уж паять то без насадки и лучше с нижним подогревом. А вообще если надо пропаять микросхему - лучше паяльником ножки пропаять - по крайней мере это надежно. Для снятия припоя можно использовать иглу от шприца - можно подобрать иглу для дозатора флюса - будет заходить на ножку и в отверстие в котором сидит деталь. Ну и я бы имел на столе оплетку для снятия припоя - удобно и чисто. Насчет импортных флюсов портящих плату - все зависит от активности. Нормальные флюсы не портят плату и работают лучше канифоли (канифоль уже спекается, а хороший флюс (не обязательно дорогой) почти кипит но работает.
Как то раз, в детстве, мы играли в мк, но у нас был 1 джостик, а второй игрок замыкал ножницами контакты разъема джостика 2го игрока. Как мы так играли, страшно представить
На второй джойстик, где саморез вместо крестовины, для большего удобства и сцепления, нужно приклеить резинку на шляпку от какого-нибудь аналогового геймпада)))
первая оригинал, вторая китай, два 7805 ставили только в мега драйв 1 или клонах того времени, так как не хватало напруги с одного стаба ибо много чипов, вот они их распределяли на два, ранние клоны были копией первых мд, полный набор чипов, поэтмоу у них тоже 2 стаба, у мд2 один стаб, потому что уже техпроцесс уменьшен, половина чипов в одном и жрет меньше, одного стаба с головой хватает, блок питания тоже китай, просто ранний, так же на всех оригинальных сегах писали что сделано в китае, ибо так и было, на всех клонах что сделано в японии
1. Макс, нам нужен горячий клей........ да, больше горячего клея. 2. Ааааааа! Макс, ты зачем резиночки спиртом то протёр?! Их наоборот графитом надо натирать.
Дружище, я понимаю, прошло 2 года с момента выхода видео в сеть. Но я его только сейчас увидел. Вот хоть ты мне скажи, зачем на сеге, был сбоку разъём, под крышкой снизу? Блин, у нас таких сег было 2 во дворе, с виду обычные мега драйв 2,только слегка корпус чуть больше, и всё. Говорили вплоть до того что в мортуху можно в 4 рыла биться лишь бы супер провод от одной сежки к другой был. Кто бы знал, как мы хотели и искали этот "супер провод", эх детство.... Василек 38 годиков
АВГН тему раскрывал, по сути не оч. нужная вещь ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-LM4r7qgSt7U.html А джои даже на денди можно 4 было делать да, спец разветвитель надо nauchebe.net/2012/10/chetyre-dzhojstika-v-odnoj-upryazhke-2/
Тоже канифоль той же фирмы, уже давно баночка лежит с ней, чуть меньше половины баночки осталось, ибо сейчас почти всегда пользуюсь припоем с канифолью внутри, но иногда приходится пользоваться обычной канифолью и эта канифоль как нельзя кстати, выручает.
Отпаивать лучше тоже с канифолью, отходит намного легче. Жидкость лучше передаёт тепло и выступает в роли временной термопасты. И использовать вместо канифоли паяльный флюс-гель. Он дороже, но смывается играюче легко. Не надо скоблить чертову канифоль
Первая в видео Sega Mega Drive 2 и блок питания от него полный оригинал, у моего старшего брата есть такая же, она была привезена на день рождения, из заграницы.
На оригинальных контролерах только первых три кнопки, а после так же выпускали 6ти кнопочные и были игры которые поддерживали пару видов управления. К концу цикла жизни консоли уже все игры делали под 6ти кнопочтые контролеры .
Ну и уже давно, наверное, нашлись умники, которые тебе подсказали про геймпады Сеги, но мало ли. Во-первых, не все Сега Мегадрайвы поставлялись только с тремя кнопками, это было мало времени. Шестикнопочный был абсолютно оригинален и являлся запросом главным образом на запросы разработчиков файтингов. Также есть забавный момент. Считается, что турбокнопок не было на нэс, но на самом деле, они были на некоторых моделях. Ну а второе - большинство старых консолей используют стандарт Атари. Они должны быть взаимозаменяемы и даже можно попробовать порубать на джойсктике Атари на Сеге при условии извращенного любопытства наличия, там же одна кнопка.
32:23 А прожектор тогда был в арсенале? Обычно такие вещи снимают на нижнем подогреве (а лучше на ИК-станции), грея еще и сверху. Тогда можно избежать выдирания контактной площадки (А3 на 32:32 сорвана). P.S. А пробитие на ногах чипа (29:33) имеет смысл искать на режиме диодной прозвонки, т.к. у режима прозвонки напряжение на щупах не превышает полвольта, а ток ограничен на уровне 1 мА. И уже по падению напряжения на щупах можно говорить о состоянии проверяемого вывода, тогда как по показаниям омметра ориентироваться проблематично -- в режиме омметра pn-переходы не открываются.
Привет , ты от куда? У меня сега из 90х не ориг бывает выключается , перезагружается, или картинку не даёт , а звук есть. Происходит такая беда на ровном месте. В чём дело, может займёшься?
У тебя есть cd привод для сеги ? он сбоку раньше подключался где выведена контактная площадка. Если есть сделай обзор на что он способен,а то раньше он нериальных денег стоил.
В 1993 году мне купили sega оригинал (япония) с синими кнопками она была и слотом для SEGA CD. Раньше не было китайщины. Картриджи были оригинал до 1995 года. По этому и ценник был высокий. Красные кнопки США или Европа.
Так в них в основном ,когда питания не хватает, начинаются приколы разные с изображением .надо брать БП с запасом и всё будет норм .10 , 12Вольт лучше .Даже если пишет ,что 9 можно .Или 12-15 в вообще брать .С Соньки первой мелкой или второй слимки - идеал вообще для Оригинальных Сег .
Здравствуйте, думал на неисправном геймпаде Вы каплю будете менять, геймпад 12 кнопочный, было бы интересно посмотреть на что можно ее заменить. на старом 8 кнопочном, это которые без X, Y, Z и кнопки MODE просто к555кп11 можно поставить, с 12 кнопочными такой фокус не проходит. Я сейчас занимаюсь как раз проблемой замены капли на 12 кнопочном, чтоб все клавиши работали. в общем, определенные успехи в этом направлении есть, на эмуляторе Наму4 геймпад работает нормально, но там всегда используется система опроса только для 12 кнопочного геймпада, даже для игр 8 кнопочного. на железном клоне, почти на всех играх тоже нормально работает.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На микросхеме MD2 оригинал, 7см трещина, слева в низу, от края и чуть дальше кнопки включения. Разрыв дорожек с обеих сторон. Это уже труп или ещё возможно отремонтировать, а если да, то в какую цену это примерно выйдет ?
Подскажи пожалуйста. Есть сега со встроенными играми. Игр встроенных при подключении она не видет, но запускает картриджи. Но изображение темное и со временем цвета меняются, далее приставка зависает ( где то минут через 5 работы)
Максим здравствуй , подскажи пожалуйста подключил к сеге БП от новодельной какая то реакция есть на экране , вроде как пытается запуститься , но не запускается , может быть проблема в БП ? У родного с проводом бяда , завтра попробую заменить провод и включить , но что то закрадываются сомнения
Я так и не понял, ты починил цвет на оригинальной или нет? Как бы видео обрывается на том, что ты перепаял переключатель и всё. Результат не показал. Дело в том, что на оригинальной MD2 PAL50 невозможно получить цвет в видеорежимах NTSC или PAL60 без добавления кварцего резонатора или смены кварцевого генератора(некоторые делают даже комбо мод из двух генераторов). Более того, примерно в более половине ревизий плат, нужно еще и видеокодер менять на 1145 к примеру(если вешается кварцевый резонатор), так как если штатный кодер другой, то он не поддерживает обвес кварцем. Т.е. мод на твоей был сделан правильно, но не доделан. В такой ситуации(если нет кварцев и видеокодер не тот), можно только перепаять переключатель на смену регионов. Тогда ntsc карики начнут запускаться и на них даже будет цветное изображение, но идти они будут в замедленном режиме. Т.е. интересно - какой же путь ты выбрал?)
У меня отломалась часть одной из шторок для вставки картриджа. Непонятно где их искать, проще купить другой корпус. Тем более мой белый уже заметно пожелтел.