3D-printing for the workshop: dies storage on pegboard, organizer for gauge blocks instead wooden box, printing some parts on 3D-printer. #SID #gauge #organizer #pegboard
О! наконец 3д печать в деле. СИД, позволю себе дать пару советов: 1. Для сложных моделей где много изгибов, закруглений, защелок и тд (как вот эта запчать для машины) рекомендую включать опцию "Использовать адаптивные слои" (вкладка экспериментальное). Тогда у тебя кура сама будет понимать где нужны очень тонкие слои для максимальной детализации и жескости (на различных изгибах), а где можно делать стандартный слой 0.2 (0.3) например которым ты печатаешь, на ровных участках модели. Классная штука. 2. Мелкие детали с небольшой площадью соприкосновения со столом (ориентировочно меньше 2 см.кв) печатаем всегда только с каймой в 10 мм. +в поддержках если используешь включи опцию "разрешить кайму поддержек" 3. Держатели плашек я бы сделал длиньше, один штырь под 1 размер, ну и нацеплять все шаги этого размера + левые плашки. Тогда можно было бы существенно сэкономить на пространстве стены, а качество сортировки не ухудшилось бы. Хотя если большой разброс плашек в наличии и стены условно большие - то и на каждую плашку по шртырю нормально. 4. про способ сбрызнуть спиртиком, спирт быстро испаряется, достаточно много тепла забирая у детали, создается градиент температур от чего деталь и отлипает, не обязательно что бы клей стола как то растворялся в спирту. 5. Для того что бы верхний слой то же хорошо получался поставь "Шаблон верхней оболочки - концентрические" (вкладка экспериментальное). Тогда на верхнем слое не будет зигзага. Можно еще поиграть с опцией разглаживания, но с ней надо заморочиться, а вот концентрический верх это хорошая тема. 6. Для petg на мелких деталях не стесняйся со второго слоя включать обдув на 100%, петг это любит.. лучше температуру сопла градусов на 5 повысь. Скорость отката (ретракта) сделай поменьше, 25мм\сек например, петг не любят когда его быстро дергают назад. Надеюсь будет больше видео о полезной 3д печати для мастерской и не только и твой уровень будет расти) Ну и принтер сменишь на что то посерьезнее)
@@vadimchernushenko на самом деле от производителя зависит, например петг от фдпласта и абс мейкера любит обдув. Печатаю с 80% обдувом (причем у меня двухсторонний направленный обдув), только техничку, детали хрен сломаешь, причем ломаются не по слоям, то есть межслойная адгезия просто прекрасная. Говорят есть петг который не любит обдув
@@sid1977 ну под мелкие плашки и длинные штыри ходили бы, а под что то крупнее м8 тут да, либо по одиночке, либо композитом угленаполненным печатать, у него хорошая стойкость на излом. Причем для таких небольших шпиньков можно купить у прожектор8квт метражом какой нибудь GF от филаментарно, будет дешево и сердито)
Привет SID. Не плохо у тебя уже получается печатать. Кажется только вот видео смотрел как ты его купил, а на самом деле уже два года прошло. Ужас как время идёт. Будь здоров и удачи тебе.
Спасибо за интересное/полезное видео. Благодаря ему у меня появились свои идеи, как по-другому можно сделать некоторые крепежи (может кому-нибудь пригодится) 1) Крепеж под отвертки я бы сделал с прорезью - так легче/быстрее снимать. Чтобы отвертка не выпала из-за к-либо воздействий (вибрация, наклон стенки - если такое вдруг бывает) можно сделать площадку под небольшим углом 2) Крепеж плашек я бы сделал длинной горизонтальной площадкой с цилиндрическими углублениями под плашки и невысокими стенками между ними (плашки тоже вертикально, но перпендикулярно к стене, а не плашмя). Чтобы снять (выкатить) плашку, достаточно пальцем сверху потянуть на себя. Так они будет занимать *ГОРАЗДО* меньше места на стенде. Да, придется распечатать и приклеить на крепление этикетку с размерами плашек.
Вдохновился вашей 3D печатью - очень захотелось и тоже купил себе 3D принтер:) Начинаю осваивать с PLA, и ABS - напечатал шестерни для тв4 из ABS - но они получаются конусные 0.5мм - снизу меньше диаметр - сверху больше. Жду посылку с птэгом и флексом. Кстати - в simplify3d есть настройка рандомного начала печати - если ее поставить - то не будет шва на цилиндре (но будут равномерно хаотичные капли).
Посоветовал бы поменять обдув детали. Воздух должен дуть на пластик практически вплотную от места выхода филамента, а не на сопло и все остальное. Настроить подачу пластика обязательно, от этого возникает недоэкструзия или переэкструзия. Если точнее, то надо сравнить, подаёт ли шаговый двигатель ровно 10мм пластика, а не 9 или 11. Поиграть с ретрактами с помощью специальных калибровочных моделей. Так же толщина слоя должна быть равна половине отверстия сопла для идеала
На моем А8 так же, где-то через год, появилась недоэкструзия, лечил установкой более жесткой пружины на ролик прижима филамента в узле протяжки. Позже сделал поджим винтом. Года два после этого, таких проблем не было.
все ништяк конечно, я бы инструмент часто используемый на перфопанели прилепил, а плашки и метчики я разобрал по шагу, и отдельно в баночках они лежат!!!!!!!!!!!!!!
@@sid1977 вроде везде есть такая фича, вазы все любят 3д принтеры у совсем любителей только этим и существует походу, ахаха Зайди в телеграмм-канал Сорокина, там в течение нескольких минут на любой вопрос ответят, есть ли и в каком пункте меню находится
Более того скажу если несколько одинаковых деталей печатается, то их во многих слайсерах можно печатать по очереди в разных углах стола. Тогда каждую из них можно напечатать в режиме вазы.
Штыри для подвешивания лол. Вообще конечно очень крутая идея. По поводу принтера я очень советую заказать пятого медведя , собрать ровно измерив геометрию и проблем не знать. Особенно не слушать никого про переделку на директ,линер адвансы и прошивку на марлин. Качество печати на порядок выше чем у Анетов в которые вложили стоимость еще 4 принтеров )
Просто лайк даже добавить нечего ), ну может только если хочется красивых гладких поверхностей, то аквариум с парами ацетона никто не отменял ). Ещё недавно видел способ у Олега Певцова он дихлорметаном (вроде) кисточкой изделие обмазывал.
можно сделать типа книгу, как в разных наших гос. учреждениях книга с образцами бумаг, где между страниц около сантиметра. вот такую-же систему, только с плашками сделать, чтоб меньше площади стены занимало.
Не пробовал 3д-клеи? Смешиваю изопропанол с энтеродезом из аптеки в спрей-бутылочке. Лучшее, что пробовал. Модели не разу не отклеивались,, при нагретом столе держит намертво, при остывании деталь сама отлетает. Очень низккий расход, стекло не запачканное, и одного нанесения хватает надолго.
Добавьте ролики на каретки осей и сделайте полиспасты (ремни чуть длиннее понадобятся, но это 5 уе цена вопроса, заодно их чуть шире можно выбрать). Сразу качество вырастет печати. Пластиковую (даже самопечатная лучше будет) гайку на Z (иначе неустранимый "радиальный" бекслеш в существенную часть высоты слоя). Ну и посмотрите может где зубцами ремень по гладкому ролику бегает.
@@sid1977 Я во FreeCAD (там модуль завелся) нарисовал под ремень шпулю-кольцо тонкую и надел на фланцевые подшипники изображающие ролик. Режим печати подгоняется под неубегающий с ролика ремень. А вот гайку на Z (взять ИРБ поставить на нее и раз и навсегда убедиться что надо) что бы соорудить печатную пришлось резец рисовать и вылавливать всякие разрывы в поверхности. Но теперь переменным слоем на винте с ходом 2 мм просто обалдеть насколько хорошо укладывет слои. PS А так вообще первое что делать, это экструдер с редуктором. Если боуден то b2d -- сила и точность.
Лучшее что можно сделать с этим принтером это собрать кубик :) Извиняюсь что не по теме, хочу попросить модель китайского токарника для того чтобы покрутить его в солиде, хочу несколько мыслей проверить. можно ли поделится?
Лучше наверно летучего медведя взять с драйверами ТМС2208 - ТМС2209 или их поставить на него. Удивительно тихим принтер станет. Сам когда поставил, на старых музыку играть можно было, а на ТМС ничерта не слышно. Как немцы такого добились, как будто на сервах асинхронных станок работает.
@@sid1977 ну на любителя, а если ночью под ухом жужит. Кстати на TMC'шках скорость выше смог сделать, они настолько хитросделаннве что ток кратковременно задирать могут, например в момент ускорения или появления нагрузки.
Чем больше дерева и картона, тем меньше ржавчины на инструменте. Конденсат забирает дерево. Потом отдает высыхая. Обратили внимание измерилка в деревянных шкафах, а не на стеллажах. Пластиковые чехлы, обычно с промокашками. И кмд не прислоняют друг у другу (В пачках не хранят), зацветут.
У этих принтеров люфтят валы в отверстиях в которые вставлены, и люфтят дешевые подшипники на валах. И рама еще в плоскости оси Х гуляет. Вообщем нужно здорово поработать над качеством.
Зашел в комменты чтобы, увидеть что кто-то это напишет. P.S. Если кто не понял о чем речь. То плитки лежат отдельно, потому что если хранить их вместе то они испортятся. Если притереть плитки друг к другу и оставить их в таком состоянии надолго, то разъеденить вы их больше не сможете
вот здрасти тебе, просто нужно нормальное горло, которое все равно надо менять периодически и сопло на горячую протягивать. Печатаю 0.4 соплом все от 0.1 до 0.3
@@sid1977 из под резьбы сопла течет потому что у тебя пластик давит между горлом и соплом. Горло это металлическая труба с завальцовкой с одной из сторон, внутрь трубы вставлена тефлоновая трубка, она за край трубы должна выпирать немного, 5 десяток примерно. Когда сопло закручиваешь оно должно упираться в тефлоновую трубку горла, за счет плотного сопряжения достигается то что пластик давится через отвертстие сопла, а не через соединение горло-сопло. От времени, с нагревом, просто некачественные трубки в горле, они трескаются, поверхность сопрягаемая с соплом становится неровной с зазорами и тд, и пластик начинает давить в бок через этот стык, дальше ему некуда деваться и он лезет через резьбу сопла. Как исправить - поменять горло на новое, протягивать сопло исключительно на горячую, без пластика разумеется. Можно отребонтировать горло, достав старую трубку и заменив на кусок новой, только отрезать надо одним точным надрезом, строго под угол 90 очень острым ножом.
@@sid1977 Alexei Belousov хорошо расписал, плюс при маленькой высоте слоя давление пластика повышается и излишки льют из всех щелей. Если принципиальна маленькая высота слоя то нужно уменьшить подачу пластика
На канале CNC Kitchen есть видео, где показано как сделать свой силиконовый чехол для хотэнда: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-O5UiXky85hA.html
Я купил себе flying bear ghost 5. Пытался там крутить настройки но в итоге плюнул и всё делаю на стандартных. Да, местами непонятно откуда появляются артефакты но я даже не пытаюсь вникать что к чему и просто дорабатываю наждачкой и надфилем. Складывается ощущение, что зачастую это просто рандом. На мой взгляд плашки так размещать это странно. Это не тот инструмент, который постоянно нужно держать в зоне действия руки. Да и на стене много пространства занимают. Большинство плашек вообще никогда в жизни не будут использованы.
Переводи Медведя на директ и рандомность пропадет. У директа есть такое свойство, он либо работает и все норм, либо нет. А боуден на китайских комплектующих будет выносить мозг своей рандомностью. В конечном итоге ты поймешь реакцию принтера на твои действия и сможешь получать от него что ты хочешь , а не то что он выдает.
Я часто использую плашки, последнее время одни нестандартные резьбы пошли, надоело искать по разным углам, впервые в жизни порядок. В больших мастерских весь инструмент на стенах, есть даже шкафы-двери, как в магазинах образцы кафельной плитки на которых
@@videorebus не намного. Смолу можно купить за 1500р/кг. Хороший филамент стоит дороже. Безусловно феламент можно найти за 800р. Но конечный результат у изделий совершенно разного уровня.
@@abraale01 я особо не вникал, но вроде как там есть проблемы с "живучестью" изделий. Толи они солнца бояться, толи сами по себе теряют прочность. Да и есть вопрос к размерам рабочего поля. Для технички ФМД всёже решает.
попробуй коробочку для КМок как сид печатал на фотополимере напечатать.. или втулки нейлоновые на фотополимере)) ну собственно сразу на фдм вернешься. Фотополимер хорош в мелкой детализации, для технички фдм как рулил так и будет рулить, и тут проблема не в технологии печати, а в материалах печати, фотополимер не может печатать пластиками, а смола и пластики совершенно 2 разных материала. Выбор смол (по ттх) гораздо скуднее чем выбор пластиков (тут тебе и угле\стеклонаполненные композиты), а вот в фотополимерных смолах такого нет насколько я знаю.
