Глупа устанавливать большой колосник на всю топку.......... Дрова сгорают и без шевеления полностью и остаётся одна зола! Ну если только как в вашем случае нравится кидать дрова то и дело то да! Факел только увеличели... Всего вам доброго!
Да, сгорают, но неравномерно. Напротив маленького колосника получается дыра, через которую воздух напрямую пролетает в печь, не участвуя в горении и охлаждая печь. Так что геморрой с постоянным помешиванием дров тут неизбежен. И зачем дрова кидать то и дело? Горение прекрасно регулируется поддувальной дверкой, можно его растянуть на долгое время, когда надо. Сомневаюсь, что вы являетесь пользователем печей, а у меня в данный момент пять разных очагов, не считая печки-прачки, и ко всем нужен индивидуальный подход.
@@Aetiy1963 увы ваши предположения по поводу пользования печей не верны.... Живу больше 30 лет в частном доме в Сибири, и поверьте мне стаж пользования и постройки печей велик! И ни какого геммороя нет с "перемешивание дров" - это видимо чисто ваша фишка перемешивать! Так как дрова сгорают без остатка углей за 2,5-3 часа до золы без перемешивания. Ну а если у вас "дыры в дровах" при топке..... Наверное реактивный двигатель для сжигания дров.... Всего вам доброго! У вас определённо талант.
Михаил, спасибо за интересное видео! В который раз заметил, что Вы сторонник "больших" колосников. Но я вот в книге прочитал, что "Колосниковая решетка должна располагаться как можно ближе к топочной дверце и как можно дальше от места выхода печных газов из топливника. В противном случае создаются воздушные завихрения образующие пробку, препятствующую нормальному ходу топочных газов (отсюда вероятно дымление)". И там же - "Увеличение площади колосника, тянет за собой увеличение сечения трубы" (И. С. Поляков "Печи, камины..."). По роликам смотрю, что Ваша практика говорит об обратном ).
Тут в двух словах всё не объяснить. В общем колосниковая решётка в идеале должна соответствовать длине дров. Жаль что в продаже не встречаются колосники длиной 500мм, хотя они и существуют )) С книгой Полякова не знаком как и о нём самом слышу впервые. Вообще, к современным печным книгам нужно относится с подозрением, сейчас можно напечатать что угодно.
По поводу колосника. Тут нужно понять его назначение, а оно состоит в том чтобы подать воздух в топливник, который необходим для горения дров. И если колосник большой, приближённый по размеру длины дров, то и дрова эти сгорают более дружно и эффективно, потому как при этом повышается мощность пламени и температура горения. С более маленьким колосником интенсивное горение будет только в зоне этого колосника, по бокам уже будет немного другая картина. Дрова в этом случае чаще придётся перемешивать, открывая лишний раз дверку и тем самым охлаждая печь излишним холодным воздухом. Чем реже открываем топочную дверку тем лучше. Второе назначение колосника, это удаление мелких угольков и с большим колосником оно происходит быстрее. Чем больше остаётся углей после окончания горения дров и исчезновения пламени тем хуже. Пока угли догорают, идёт охлаждение печи. Суждение о том что колосник должен иметь сечение трубы считаю неверным. И то что через большой колосник неизбежно поступает больше воздуха тоже. Подача воздуха регулируется поддувальной дверкой от нуля до максимума а большой колосник только способствует более равномерному его распределению по топливной закладке.
@@Aetiy1963 а вещь есть ещё такое понятие как скорость воздушного потока, чем больше колосник тем меньше скорость потока через него. В некоторых своих печах заметил такую картину когда на большом колоснике холодные или крупно нарубленные или сырые дрова разгораются крайне вяло, после чего стал устанавливать колосники минимально необходимого размера для достаточного притока воздуха - такие печи разгораются и горят заметно веселее, получается печь сама себя раздувает, особенно разница эта заметна при наличии ЗЛХ.
Здравствуйте! Перекрытие "домиком" воздействует на стенки печи раздвигающими силами. 1. Достаточно ли с этими силами справляется армирование внешнего контура, или есть ещё другие меры предосторожности ? 2. Плитка держится непосредственно на внешнем контуре, или через кладочную сетку, привязанную к печи проволокой ?
А какие там силы? Сверху на перекрытие ничего не давит. Если уж говорить о серьёзных нагрузках, то армирование не поможет. Надо по бокам заводить уголок и скреплять его между собой. Это в русских печах с лучковым сводом. Плитка держится просто на поверхности, без сетки. Клей термостойкий.
Мы постоянно в топливнике что-то готовим, по аналогу русской печи. Чтобы низ у выпечки хорошо пропекался, колосник лучше ставить теплоёмкий, например из шамотного кирпича. для других блюд это уже не играет большую роль. В подовом топливнике тоже всё замечательно готовится, даже лучше чем в колосниковом, по причине большей теплоёмкости пода.
Михаил, приветствую! Думаю что рамку дверки многие производители заужают по периметру для того, что бы она не деформировалась, снять напряжение, возникающее при нагреве. К слову, у меня на одной из двух печей дверка с широкой рамкой по всему периметру, так вот она деформировалась в самом начале эксплуатации 15 лет назад и закрывается плохо. Такое ощущение, что прямоугольник стал чем то другим) По поводу колосника, Вы абсолютно правы. Колосник должен быть равен длинне и ширине закладки дров. Кто с этим спорит ничего в этом не понимает..
Приветствую, Евгений! Странно, что чугунную рамку повело. Может она у Вас стальная? На самом деле узкая планка спереди это веяния из прошлого. Все дверки раньше были такие, а некоторые производители до сих пор не хотят перестроиться. При наличии выбора всегда покупаю дверки с широкими планками, с узкими только от безысходности. По поводу размеров колосника, давно уже пришёл к этому выводу. Маленький колосник со скосами пода к центру тоже себя не оправдывает, дрова горят не равномерно и и шевелить кочергой приходится чаще.
@@Aetiy1963 Кто ж ее разберет какая она.. На дверцах кружок с буквами ПЛ. Сейчас присмотрелся, а на этой дверце верхнее ухо приварено и зачищено аккуратненько. Может с новья так было. Я 15 лет назад, когда мне печки делали в это не вникал. Сейчас хочу заменить кирпич который примыкает сзади к колоснику на поду. Печник местный мне туда умудрился вставить полоску 4 см на ребро, он естественно раскрошился. Как думаете, шамот вставить или красный? Просто рядом с ним в боковых стенах зольной камеры красные...
Угол должен быть крутым тогда. В этом случае дрова определённой длины уже проблематично уложить, если только с подкладкой. На мой взгляд, просто не надо так делать. Собственно, проблемы особой и не было, чтобы её устранить.
@@Aetiy1963 , угол прмерно 30-35градусов, делал так всегда в подобных топках. То же самое надо делать и в подовой топке, при укладке дров под ними получается зазор, как бы висят на концах, горение идет более интенсивно и быстро чем на ровном поду, почти как на колоснике.
@@Виктор-ш1г кстати в печной литературе, по-моему в книге Протопопова, именно эта мысль и обоснована для дровяных топок: нужна более сильная подача воздуха на дрова в фазе активного горения (дрова как бы висят над колосником опираясь на наклонные части пода топливника) и менее активный поддув когда прогоревшие дрова обрушаются на колосник и сползают на него по наклонной подовой части. А в чисто подовой топке цель как раз может быть в том чтобы добиться максимально медленного горения. Видел на семинаре печников в Киеве был один мастер который выводил печь в "пиролизный режим": т.е. когда в топке после активного поддува и горения нагнетается температура порядка 700-800 градусов, доступ воздуха в топливник прекращается полностью и, как утверждал автор данного подхода, закладка продолжает гореть 10-12 часов за счёт кислорода который высвобождается из самих раскалённых дров (может за счёт какой-то химической реакции, не знаю) - при этом дыма и сажи печь не выделяет, горение полноценное, печь не требует ухода при протопке, но нужны дрова с влажностью не более 12%.
@@НазарБалынский Что то тут не так, для дожига пиролизных газов подается воздух - "вторичка". А тлеющее горение не имеет смысла в кирпичных печах, используется в буржуйках, от чего они конденсатят и быстро засаживаются до непроходимости.
@@Виктор-ш1г ну не говорили старые книги о вторичке, что поделать. Видимо имелось ввиду того что воздух для дожига пиролизный газов содержался в том объеме который поступал через колосник - как по мне, вполне годная тема для бытовых отопительных печей.
@@smart_choice. Асбест тоже является демпфером при расширении. Вообще, это очень универсальный материал. Я заделывал им трещину в металлической печи и очень хорошо сработало как пломба.
А что вы скажете по поводу использования вместо размоченного асбеста полоски стеклоткани, вымоченные в глиняной сметане (глиняный раствор консистенции жидкой сметаны), заталкивать в стыки. И так же снаружи нержавеющей закладки можно использовать полосу стеклоткани в глине, можно несколько слоев. Я в этом году использовал стеклоткань при ремонте дачной печи и 3 года назад при строительстве уличной печи. Пока все в порядке :)
Со стеклотканью не сталкивался и впервые слышу об этом. Ваш опыт, как первопроходца, несомненно интересен. Стеклоткань негорючий материал, почему бы и нет?
Не горючий ,но плавкий.. Не распространяйте всякие глупости. Есть современные материалы для этого специально предназначенные. А то был у меня один клиент такой же. С пеной у рта мне доказывал , что деревянная балка обернутая стеклотканью не загорится.. В итоге я отказался, а у него пристройка сгорела. Вот так вот.
