Wow, das gefällt mir riesig, was Du da auf die Beine gestellt hast. Es wäre toll, wenn Du die Fusion-Dateien im Step-Format zur Verfügung stellen würdest. Ich habe gerade alles bestellt und baue Dein Konstrukt nach.
Interessant und gut gemacht, mich hätte der elektrische Teil noch stärker interessiert. Tolle Idee, super umgesetzt, wenn jetzt noch einige Erfahrungen dazu kommen könnte ich mir vorstellen Dich nach zu armen.😊 Hab mal nen Abo da gelassen und freue mich auf weiteres.
Klasse Video. Was mir gleich einfällt: Du könntest die Heizung per ESP8266/32 Steuern. Du bindest den ESP ins Netzwerk und Abonnierst auf den MQTT Broker vom X1C. Da hast du dann den Druckstatus mit dem der ESP Arbeiten kann. Sobald der Status von Standby wechselt, kann die Heizung auf die 60° hoch gefahren werden. Du kannst in den Start-GCode im Bambustudio ein "Wait" einbauen, welches deine 20 Minuten wartet, dann los legt. Nach dem Druck, wenn der Status in Standby geht, kann der ESP die Heizung wieder abschalten. Zudem kann der ESP auch den 24V Lüfter mittels Mosfet in der Drehzahl Steuern. Ideal wäre noch ein "M191" Wait for Chamber Temperature. Dann könnte man den M191 statt der Fixen Wartezeit nehmen.
Hallo, das klingt interessant! Gibt es hierzu noch irgendwo ausführlichere Quellen oder eine genauere beschreibung, damit auch Laien es verstehen? Danke
I have just done this heater upgrade more or less exactly as described here? PA-CF with bed set to 65C, heater set to 60C, aux fan set to 60% and the build chamber maintains a steady 52C but best of all so far the chronic warping off the bed is gone. Excellent fix, but the outer printer casing gets very hot so I will add self adhesive foil/foam insulation to the internal walls...
Die Abschaltung der Heizung könnte man doch mit einem weiteren Smartplug am Deucker lösen. Wenn der Druck fertig ist, dann fällt der Verbrauch und hier greift dann der Smartplug vom Thermostat und schaltet die Heizung aus. Tolle Arbeit,, ich folge. 👍🏼
Richtig gut. :) Welches doppelseitige Tape verwendest Du genau? (3M VHB ja, aber welche Dicke etc.) Ich hab mir die Fusion-Files bzw. generell das Modell mal angeschaut.. meinst Du es könnte Sinn ergeben: 1. in der Basis vom Ansaugturm eine Rundung zu setzen um evtl. den Luftfluss zu verbessern? Allerdings scheint das Element ja auch so schon problemlos genug zu kriegen. 2. Am Warmluft-Ausgang eine "Rampe" einzubauen um zu verhindern dass die heiße Luft direkt auf die Kunststoff(?)-Bodenplatte trifft? Wobei dort kein Platz nach außen mehr ist aufgrund der Druckbett-Ausmaße wenn ich es richtig interpretiere.. d.h. das ganze müsste noch im Kanal sein.
Du meinst den Kleber für den Ansaugturm? Hier kann z.B. das 3M VHB 4936 (0,6mm), oder 4941 (1,1mm) genommen werden. Dies ist für Kunststoff/Metallverbindungen und hält due Temperatur aus. Leider sind die in kleinen Mengen nicht gut zu bekommen. Ich kaufe daher oft in Gewerbeshops 33m Rollen, die dann leider sehr teuer sind. Du kannst aber auch einen anderen Kleber nehmen. Wichtig ist, dass er die Temperatur aushält. Ab und zu gibt es VHB Zuschnitte auf Amazon, wie diesen: amzn.to/4drHutw
Interessanter Ansatz, aber ziehmlich aufwändige ich habe ein Bauraumheizung für den p1s entwickelt und schon 179std. Asa gedruckt. Das geht schon wunderbar beix51c Bauraum temp. Das intro gefällt mir nice Video 🤘
Coole Idee und super Umsetzung. Zu deiner Frage wie man den Lüfter der Heizung sinnvoll ein/ausschalten kann. Wo hast du diesen denn aufgeklemmt, dass er Dauerspannung bekommt? Du könntest ihn halt auf einen der Lüfterports klemmen, passend wäre ja auf den gleichen Port wie den Aux Fan da dieser ja ebenfalls laufen muss, wenn du die Heizung nutzen willst. Dann könntest du für die Materialien die eine Bauraumheizung benötigen, den Gcode im Filamentprofil anpassen und darüber den Aux Fan und zeitgleich den Heizungslüfter einschalten. Solltest du den Aux Fan nur für spezielle Modelle benötigen, könntest du auch mehrere Profile für ein und dasselbe Material anlegen und diese entsprechend benannt abspeichern. Die Befehle müssten wie folgt lauten, sofern die Belegung der Ports P1-3 bei dir gleich sind. Wenn nicht, musst du herumprobieren auf welchem Port welcher Lüfter sitzt. Mit S0-255 steuerst du die Geschwindigkeit des Lüfters wobei 0=off ist. Bei dem S-Wert sollte man zuvor mal prüfen, welche Spannung bei welchem Wert ausgegeben wird…nicht dass du deinen Heizungslüfter killst, dann muss davor noch n step-down Modul oder n Widerstand. Aux Fan: M106 P2 S255 Chamber Fan: M106 P3 S255 Viel Erfolg weiterhin!
Hallo und danke für dein Feedback. Das klingt nach einer guten Idee mit dem Aux Lüfter. Aktuell ist der Lüfter an dem 24V Netzteil angeschlossen. Der Aux Lüfter hat 4 Leitungen. Ich prüfe mal, ob ich da den 2 adrigen 24V Lüfter auch mit steuern kann. Liebe Grüße Benni
kann man den lüfter nicht einfach drausen anbringen und ihm mit einem tunnel nach innen verbinden zum ansaugen, damit man eine größere hitze erzeugen kann weil er ja dann nicht an die maximale betribstemperatur kommt ? oder bezieht sich diese auf die ansaug temperatur?
Klasse Arbeit und gut umgesetzt Du Könntest in ja noch fon außen Isolieren so wie die Termoboxen Somit wer es kein großer Aufwand Entweder mit dem Styropor wie die Thermoboxen oder mit der Folie aus dem die Kühltaschen sind
Super Umbau Bzgl deiner bedenken des billigerem ptc heater von Amazon kann ich nur sagen das ich einen seit 2 Jahren ohne Probleme in meinem Resindrucker einsetze um konstante 30c zu bekommen. Natürlich mit ähnlicher Steuerung die du auch verwendet hast
Erst mal vielen Dank für das Bereitstellen der Daten und Infos, ganz große Klasse 😊 Eine Frage hätte ich aber noch zum 24V Lüfter: wo genau hast du den angeschlossen bzw wie? Läuft der dann permanent oder ist der irgendwie an den Heizer Teil gekoppelt. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du das nochmal etwas genauer beschreiben könntest. Ein Abo hast du dir aber schon mal mehr als nur verdient 😊👌
Hallo und danke für dein Abo :-). Der Lüfter, wie im Video erwähnt aktuell immer an, wenn der Drucker an ist. Das kann man sicherlich auf Dauer noch anders lösen. Wenn dir das erstmal reicht, kannst du den Lüfter an dem 3D Drucker Netzteil anschließen. Das hat auch 24V als Ausgang. Ich habe gerade hier in meinem Kanal ein Fotos dazu gepostet und markiert, wo ich es angeschlossen habe (Kanal, Community). LG
@@tinkerfun super, vielen Dank! Ich denke ich werde noch einen einfachen Schalter dazwischenklemmen, damit ich den 24V Lüfter nur bei Bedarf einschalten kann. 😊
hey, sehr cool verfolgs ja schon die ganze Zeit bei Insta. Cool das du die Daten so veröffentlichst :). Eine frage hätt ich nur das 230Watt Modul hat ja nur eine Betriebstemperatur von -20 bis +60°C du verwendest es bei 70. Hattest du da eventuell mit dem Hersteller Kontakt ob das dennoch passt?
Ja genau. Bis 200W steht im Datenblatt, dass sie bis zu 70°c Betriebstemperatur haben. Bei dem 230W komischerweise nur 60°c. Daher habe ich, wie du schon richtig erkannt hast nachgefragt. Das Material vom Lüfter sollte das noch aushalten. Ich habe mir den Lüfter für den Test als Ersatzteil besorgt. Im Datenblatt steht: 10℃ ～ + 70℃ (Operating). Also gerade an der Grenze.
Sehr cooles Projekt. Ich hab vor paar Tagen auch ein anderes Projekt gesehen, welches Filter in den X1C und P1S einbaut. Ich meine das Projekt heißt Bento Box V2 oder so ähnlich. Eine Kombination aus diesem Projekt und dem Filtersystem wäre wahrscheinlich ja Ideal für das verdrucken von ABS und anderen Stoffen für die die beiden Projekte ausgelegt sind. Ich hab allerdings noch eine Frage: Ich gehe mal davon aus, dass der Kunststoff, welcher von Bambu Lab verbaut wurde ABS ist. ABS hat zwar einen Schmelzpunkt der höher als 80°C liegt, konnte der Drucker nicht trotzdem durch lokale höhere Hitze schaden nehmen?
Die Projektdaten sind frei zum runterladen. Du kannst gerne eine Kombi Version konstruieren. Aktuell gibt es nur eine erhöhte Temperatur am Heizelement Ausgang. Daher habe ich dort ja noch die Metallplatte hingelegt, um die Temperatur etwas verteilt an den Boden abzugeben. Bislang alles gut. Man könnte die Platte auch etwas schräg legen , dann ist noch Luft dazwischen und es kommt noch weniger Wärme direkt an den Boden. Hat eigentlich schon jemand den X1E genauer angesehen, oder mal am Ausgang des Heizelements gemessen? Liebe Grüße Benni
Spannend, danke! Ich hab aktuell nur eine 50W Zusatzheizung (eigentlich für Resin-Drucker), komme aber auch schon auf 50 Grad durch eine starke Isolierung. Ich glaube ich baue nochmal um... Der Boden des Druckers ist auch aus ABS, oder? Frage mich ob es da nicht Probleme geben könnte wenn Luft mit 130 °C drüberbläst. Du legst da nur eine Druckplatte drauf, korrekt? Die würde dann ja die Wärme 1:1 weitergeben an den Boden. Gibt es denn Erfahrungen dazu was bei steigender Temperatur das erste Problem wird? Heat-Break? Elektronik? Schrittmotoren? Nach einem Jahr Bambu Lab hoffe ich inzwischen, dass wir ein Model mit 100°C oder mehr Bauraumheizung bekommen damit Warping endlich gelöst ist.
Hallo :-). Ich weiß nicht aus welchem Material der Boden besteht. Ich habe keine Spritzgusskennzeichnung gefunden. Die Platte verteilt die Wärme ja immerhin, so dass die punktuelle Wärme nicht mehr so stark besteht. Theoretisch müsste es auch noch etwas bringen, wenn man die Metallplatte etwas schräg legt. Links etwas höher. Dann kommt etwas Luft drunter und die Luft geht noch besser in Richtung des linken Lüfters. Aktuell funktioniert bei mir noch alles. Ich hatte einmal eine Extruder Verstopfung, weil das Material zu weich beim fördern wurde. Ich habe ABS bei 70°C gedruckt. Der Schrittmotor im Extruder überträgt dann so viel Wärme, dass das Filament weich wird. Daher bin ich da wieder auf 60°C gegangen. Mehr ist so nicht drin. Dann müsste wieder aktiv gekühlt werden, oder unterschiedliche Wärmezonen konstruiert werden. Ich denke, wenn du noch wärmer werden willst, werden die Schrittmotoren Probleme machen und die ersten Bauteile, die bis 70°C deklariert sind (Lüfter z.B., evtl. die Kamera...). Liebe Grüße Benni
Was sagen Deine Stepper Motoren dazu? Ich habe auch damit experimentiert. Am Ende des Drucks waren die Motoren so heiß, dass sie kein Drehmoment mehr hatten. Dies hat sich sehr ungesund angehört, hatte aber keine Langzeitfolgen. Allerdings habe ich nur ein P1P im Gehäuse. Ich hatte nur 50° C eingestellt
Ich habe das Projekt bis auf die Verkabelung und eine separate Lüftersteuerung umgesetzt. Da ich den Dauerlauf des Heizungslüfters nicht mochte und auch den direkten Anschluss ans Netzteil des Druckers gemieden habe wurden das Thermostat und auch der Lüftern extern verkabelt. Das hat zwar den cleanen Look etwas zerstört aber ich habe so Einfluss auf die Spannungsversorgung der Heizung. Da der Drucker fast immer im Standby ist und nicht komplett ausgeschaltet wird stört der der permanent laufenden Lüfter der Heizung doch sehr. Das Thermostat und auch das Schaltelement für den Lüfter sind nicht offline sobald der Drucker aus ist, was bei der Integration in die Steuerung auch nicht optimal ist. Umgesetzt hab ich den Steuerungspart in HomeAssistant. Dort hat man alle Möglichkeiten die Heizung und Lüftung Filamentabhängig zu automatisieren. Beispielsweise kann die Heizung beim laden eine bestimmten Filaments in der entsprechenden Temperatur gestartet werden, der Drucker bis zum vollständigen Aufheizen pausiert werden und dann mit geheiztem Druckraum fortgesetzt werden. Auch der interne Druckraumlüfter des Bambu ist dafür ansteuerbar und hilft bei der gleichmäßigen Verteilung der Wärme. Als Sicherheitsfunktion schaltet die Heizung ab sobald ein Fehler vorliegt, der Lüfter der Heizung aus ist (oder abschaltet), der Drucker hart abgeschaltet wird oder natürlich wenn der Druck zu Ende ist.
Hi, I'm not sure what you mean. There is a small circuit board on the cable of the heating element. This is a rectifier, as the fan can be operated with AC and DC voltage. When operating with the Bamboo's 24V power supply, this must remain in place. However, you can move it to another location. Benni
@@hokazshinitzu9042 Nein, da sind alle Daten plus die abilder. Für die STL und Projekt Daten einfach auf der makerworld Seite auf den grünen Button "RAW Model Files " klicken.
Die Platte und das Spray funktioniert bei mir tatsächlich auch am besten. Verzug hab ich dennoch oft. Ich denke es liegt vor allem oft an der Geometrie von dem Bauteil was man druckt. Liebe Grüße Benni
