super video! kleines feedback - nimm doch vielleicht ein breadboard, damit man die schaltung auch mal im gesamten sieht. du erklärst das alles super und man kommt gut mit, aber es wäre auf jeden fall nochmal hilfreicher, wenn man einen besseren überblick hätte. ist doch sicher auch entspannter zum bauen oder?
Cooles Video! :) Wenn ich noch etwas ergänzen dürfte, beim MOSFET gibt es einen Widerstand der in Reihe zu der Last liegt (im Datenblatt R-DS-on). Da sollte man sehen, dass man einen Logic-Level MOSFET verwendet mit einem möglichst kleinem R-DS-on. Da dieser Widerstand in Reihe zur Last liegt muss der Strom auch über den. Und mit P=I²*R kann man sich ausrechnen, wieviel Verlustleistung am MOSFET (=Abwärme) entsteht. Lange Rede, kurzer Sinn: bitte achtet wenn Ihr sowas machen wollt auf die Temperatur am MOSFET (Kühlkörper verwenden). Noch eine kleine Ergänzung, ich würde am Gate noch einen Widerstand zu Ground machen ;) Ich freue mich auf das nächste Video, weiter so! :)
Gute Hinweise. R zu GND hatte ich hier gespart, ESP & Co. ziehen ja ohnehin aktiv auf GND. Wäre also "nur" Absicherung für den Fall, dass die CPU hängt/aus ist, der Rest aber Strom hat.
Stimmt beim Arduino hab ich auch immer G auf GND gezogen. Da geht der I/O PIN aber nicht auf GND. Wenn das hier aber so ist, bekämen die Verbraucher ja immer in falscher Richtung ein Hieb. Oda?
BitBastelei Also ist es nur die Eigenheit des Boards, dass die auf dem Board verbaute led bei LOW an geht. 🙄 Also liegen an der LED zwischenzeitlich nur HIGH vom I/O PIN und von den 3V selber an. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen also an einem PIN gleichermaßen das LOW und das HIGH zu nutzen. Und ich dachte immer das wenn ein pin auf LOW geht, dieser einfach nicht verbunden ist und nicht das er auf GND geht.
Bei mir klappt alles soweit ganz gut. Lämpchen blinkt auf. Leider leuchtet meine Lampe bereits ohne Kontakt zum ESP-12. Sie leuchtet dann bei Kontakt im Intervall einfach nur heller. Ist der Transistor kaputt? Ich habe einen 14 V Trafo verwendet. Muss ich am Emitter bei einem BD131 noch einen Widerstand zwischensetzen?
So von außen schwer zu sagen was da los ist, normal sollte ein BJT ohne Ansteuerung nicht leuchten. Mit "Trafo" meinst du ein Netzteil, oder? Wenn das wirklich ein klassischer Trafo kommt da Wechselstrom raus, das hier ist nur für DC, also Gleichstrom.
Weißt du, wie man den PC überprüft, ob er an ist? über ein USB Anschluss. Da ich Geräte mit 24 V habe und dort eine Trennung einbauen möchte, wenn der PC aus geschaltet ist und wenn er wieder angeschaltet wird, dass dann das Gerät auch wieder aktiv wird. Ich weiß nicht, nach was ich Googlen soll, da ich nichts so etwas finde, aber praktisch ist
Naja, zum Schalten kannst du ein Relais oder SSR benutzen. Bei 24V DC geht (wenn Masse zwischen PC und 24V-Gerät verbunden ist) auch ein Transistor/MOSFET. Beim Schalten wird es schon komplizierter. Ich gehe davon aus, dass du mit "an" ACPI-G0 meinst, also der normale Betriebsmodus. USB wird dann schwer - viele PCs lassen in den einfachen Schlafmodi oft die USB-Buchsen aktiv - so kann man dann noch Handy/Maus/Whatever laden. ATX-Stromstecker geht immer, ist aber nur im PC zu finden und nicht extern abzugreifen. Andere Ports wie Seriell könnten funktionieren, sind bei aktuellen PCs aber eher selten. Lokal fällt mit so dann nur noch USB mit Datensignal ein, da muss dann aber auch immer eine Software laufen um der Schaltung regelmäßig zu sagen, dass sie noch eingeschaltet bleiben soll. Wenn der PC im Netz ist könntest du auch die Schaltung komplett trennen und mit einem WLAN-IC wie ESP8266 oder ESP32 ausstatten - der kann dann über ICMP Ping o.Ä. feststellen, ob der PC noch eingeschaltet ist.
@@adlerweb ich möchte mit einem USB Anschluss den PC überprüfen, ob er an ist, oder nicht (eventuell mit einem kleinen arduino oder ähnliches) und Dort über ein SSR das Signal trennen. Dann habe ich noch ein externes Gerät (goxlr und ein externes TV Gerät, ...) und die Geräte sollen kein Strom mehr bekommen, wenn der PC aus ist, und wieder Strom bekommen, wenn der PC wieder eingeschaltet ist. Die Geräte haben ein externes Netzteil. Leider weiß ich nicht, ob das überhaupt so umsetzbar ist, und so etwas programmieren kann ich nicht (den Code Editieren anpassen kann ich aber) Ich wollte diesen Kommentar in einem anderen Video schreiben, das mit SSR, Relais, ... (Vor einem Jahr hochgeladen)
Ich dachte immer, dass GND ein Potential von 0V hat und der Pin bei HIGH 5V (bzw 3V3 beim ESP). Bei LOW hat der Pin dann auch 0V. Habe ich das etwa falsch verstanden und der Pin hat bei LOW dann -3V3 relativ zu GND? Sonst würde die LED bei LOW ja nicht Leuchten. Wenn das so ist, würde es ja auch bedeuten, dass wenn ein Ping auf HIGH und einer auf LOW ist, die Potentialdifferenz der beiden 10V bzw 6,6V betragen würde.. Richtig?
GND ist nicht wirlich festgegegt, aber bei einfachen Schaltungen wie hier geht man von 0V aus, ja. Der Pin schaltet zwischen 0V und 3.3V um. Bei der Variante mit "LOW leuchtet" ist die LED umgedreht und an der anderen Seite nicht auf GND sondern fest auf 3.3V geklemmt, der IO-Pin schaltet dann zwischen HIGH/3.3V/Aus und LOW/0V/Ein.
super sache. auf so etwas hab ich schon gewartet. ich denke das mit dem wechselstrom und 220v läst sich einfach mit nem entsprechendem relais lösen. weil ich das bei dir zum ersten mal sehe (wemos/nodemcu), blinken tun die bei mir auch, nur mit dem programmieren und dem was sie dann noch sollen geht garnichts. zum bsp. dein w-lan thermometer(#179) mit voklszähler krieg ich damit nicht zum laufen. hast du nen tip oder dazu mal was geplant ? mfg r.
Ohne Fehlermeldung kann ich da schwer was zu sagen. Wenn das Problem schon beim Programmieren ist: Zur Einrichtung selbst hatte ich schon ein paar Videos gemacht (ru-vid.com?search_query=bitbasics+-+esp8266+-+1). Ansonsten sind wie gesagt Fehlermeldung aus Arduino bzw. die Meldungen aus dem Serial Monitor bei der Fehlersuche meist hilfreich.
ich habe das problem gelöst ... mit erschaffen eines neuen. hab das teil durch verpolen an den pins ausgeglüht. ein anderes hat aber dann mit entsprechenden codes wenigstens funktioniert. hab da details bei randonerd oder so gefunden. danke nochmals
Hm - das war der hier: s.click.aliexpress.com/e/qBaYnqB * - Preis hat sich seit meinem Kauf aber verdoppelt, ich hatte seinerzeit 1€/m gezahlt. Würde da wenn mal suchen, da gibt es sicher inszwischen günstigere anbieter. IP67 würde ich für den Streifen selbst bestätigen, die Kabeleinführungen an Anfang&Ende allerdings nicht. Da ist nur etwas Kleber zum Abdichten, das löst sich recht schnell. * Affiliate-Link: Durch Nutzung erkennt der Anbieter, dass Ihr über meine Seite zu ihnen gefunden habt. Ich werde prozentual an euren Umsätzen beteiligt. Für euch bleiben die Preise natürlich gleich.
Es gibt viele Türsummer, da musst du schon auf die Specs des jeweiligen Modells schauen. Prinzipiell ist da AC nötig, aber es gibt auch DC-Modelle, die dann mit einer eigenen Elektronik/Mechanik sich intern einen Takt bauen
Kann man Dir ein Breadboard spenden? Nur damit ich bei zukünftigen Videos nicht wieder wegen der grausamen fliegenden Verkabelung von Deinem super informativen content abgelengt werde... ;-)
Breadboards sind magische Bauteile - man kann die in der Großpackung bestellen und immer wenn man eins brauch sind alle mit irgendwelchen Schaltungen voll ;)
Naja was heißt hier die zwei LEDs gleichzeitig einschalten geht nicht. Es geht für den Menschen schon, es muss nur eine Umschaltung stattfinden in einer Schleife ohne delay, das geht so schnell von statten das das Auge beide leuchten sieht ^^
