Retour d’expérience 5 mois après la fabrication de la borne d'arcade. Les améliorations que j'aurais apporté avec l’expérience. Le tuto de la fabrication • Video Snapchat: / invitesdugame Insta: / invitesdugame
Excellent!!!Très bonne vidéo et c'est tjrs hélas en faisant des erreurs que l'on apprend...continuez les gars vos vidéos sont très intéressantes et enrichissantes...à + j'espère
Vous avez fait de l'excellent boulot et vous faites preuve d'humilité à publier les défauts de votre borne. Ça aidera sûrement beaucoup de monde qui veulent, eux aussi, se lancer dans cette aventure. C'est juste.....waw. Votre chaîne mérite vraiment de décoller et je vais tâcher de vous y aider. ^^
Salut , Chouette vidéo de retour d’expérience. Pour la fixation des joysticks ,mis à part le bois j'ai opter pour une fixation à l'aide l'insert à bois cela permé le visage avec vis filtées donc solide, démontable et durable dans le temps .
Bonjour et merci d'avoir pris ce temps en plus pour faire ton retour expérience après quelques mois. En plus tu donnes des conseils supplémentaire pour les éviter. Tes deux vidéos combinés sont vraiment utiles !
hello, le bois pour le panel est la source du problème de plexi. Entre été / hiver, il y a des mouvements d'humidité qui contractent, ou au contraire allongent le pin, ce qui à pour effet de contracter le plexi (poly si tu préfères). Avec les variations, le plexi va se remettre en place, puis a nouveau bouger, et ce sera probablement de pire en pire. il faut en effet changer le panel en pin pour un autre bois qui ne travail pas, ou peu. Sinon, super sujet , on parle rarement des erreurs, et pourtant c'est super intéressant de savoir ce qu'il ne faut pas faire ! merci !
Oui c'est effectivement le bois qui se dilate et rétracte. Une solution simple ce serait d'ovaliser un peu les trous du plexi et ne pas serrer trop fort les vis pour que ça coulisse peinard... ;-)
Salut et merci pour ton retour, j'ai regardé tes vidéos avec intéret. Concernant tes soudures, sur ce type d'éléments avec ce type de câble, je pencherai plutot sur un fer trop peu puissant, le mini serait 50W avec une panne adaptée. Pour l'ampli, je dirais que c'est le contraire, si ton ampli peut délivrer une puissance supérieure à ce que peut encaisser tes enceintes (on parle de puissance, pas de wattage ;) ) ça ne peut être que mieux. Arrivé à sa limite haute, le signal amplifié va être déterioré (signal saturé 'carré') alors qu'avec un ampli de puissance supérieure, tu restes dans une plage de qualité acceptable, même à mi-puissance, le risque effectivement, c'est de cramer les enceintes à terme mais tu peux positionner une petite pièce physiquement pour éviter d'aller au-delà de la puissance 'destructrice'.
Merci pour ton retour. Pour la soudure je suis sur et certain que le problème vient de l'étain, j'avais déjà eu ce problème. Tu as raison on parle d'une puissance (et non wattage) je vais faire une correction sur la vidéo. Effectivement si l'ampli est vraiment trop faible et que tu dois le pousser à fond pour entendre correctement c'est pas bon. Pour mon cas j'ai pris 2x20W pour deux enceintes de 30W. Mais je ne me risquerai pas à prendre un trop puissant.
Merci pour cette vidéo, pour le monneyeur Suzo Happ, c'est extrêmement robuste. Ils fournissent les casinos. Pour le plexiglas du panel, du 6-8 mm chez Evonik en Allemagne. Pas de mauvaise surprise. Le contreplaqué peut aussi faire l'affaire, ca tient très bien pour moi.
Pour le panel, je l’ai fait en medium de 18mm, les joystick sont fixés par le dessous, au niveau des joystick le medium et doublé et chargé en colle pour pouvoir mettre des vis plus longue, ensuite tu peux utilisé des rallonges de joystick pour pouvoir jouer confortablement
en même temps, vu le prix du plexiglass (j'ai été surpris), c'est normal que vous ayez mis du polystyrène. Faire l'arrondi polystyrène, c’était ambitieux les gars bravo ;) pour la pâte a bois, moi j'ai mis les vis de l'intérieur, du tasseau vers le bois (+colle à bois) il faut juste faire attention de pas traverser. pour vos déformations, je confirme, le bois ca travaille :/ je comprends la réflexion sur bois plus solide que le medium, sur le panel avec du 18mm c'est censé être costaud quand même. en tout cas, beau boulot!
Bravo à vous pour la borne! Belle réalisation! Après pour les petits défauts, certains sont faciles à rattrapper (comme les soudures). Les autres, ils font partie de la borne et de son histoire! Après tout les bornes en salle d'arcade ou dans les cafés, étaient aussi loin d'être parfaite! Sujettes à l'usure, aux déformations comme la votre... C'est aussi ce qui faisait leur charme! Alors bien sûr les bornes originales étaient de véritables meubles construits par des professionnels, et pouvaient encaisser plus et plus longtemps l'usure du temps... Mais d'un autre coté les bornes que nous réalisons en amateur aujourd'hui n'ont pas vocation à tourner 20 heures par jours avec des dizaines de gamins qui se relayent pour enchainer les parties. Pour moi votre borne, elle est géniale comme ça.
Intéressant retour d'expérience. Par contre une petite correction sur la partie audio : on ne met pas un ampli moins puissant que la capacité des enceintes. Pourquoi ? Parce que si l'ampli est poussé dans ses derniers retranchements, le signal electrique généré par l'ampli risque de se transformer en signal carré voir en courant continu. Et ca, les haut-parleurs ne vont pas aimer. Si on met un ampli plus puissant, oui le risque de faire talonner les HP existe si on pousse trop le niveau. Mais un HP qui talonne ca va s'entendre et il suffit de réduire le niveau. (donc il faut y aller progressivement sur le volume pour voir jusqu'ou le HP peut aller). Par contre une bobine qui grille a cause de la distorsion provoquée par un ampli trop faiblard, c'est irrémédiable.
Pour l’ampli, il faut mieux prendre un ampli dont la puissance est le double de la puissance des enceintes, sinon lorsque l’ampli va tourner à fond, les enceintes ne satureront pas et c’est l’ampli qui risque de griller. Mieux vaut flinguer les enceintes que l’ampli. C’est ça la règle. Par exemple, pour des enceintes 30w il faudrait un ampli 60w. Ton ami se trompe
Gil Vander le problème c’est d’avoir assez de puissance pour faire vibrer les enceintes, mettre un petit ampli à fond, c’est risquer de le griller sans s’en rendre compte, alors que les enceintes, t’entendras qu’il y a un problème bien avant d’arriver à l’arrachement de membrane. Tu peux aller voir sur les sites pro pour ces conseils, j’y ai été confronté l’an dernier pour mon home cinéma.
Gil Vander justement l’ampli doit être gros pour alimenter correctement les enceintes, et effectivement le tout doit être de bonne qualité. Quand j’ai donné les valeurs plus haut, c’est par rapport à ce qu’il dit dans la vidéo
Vaut mieux avoir un ampli plus puissant réglé au minimum la qualité sera meilleur niveau son. Sinon ton ampli galère et envoi de la merde au enceintes.
Bonjour, Très beau boulot. La déformation de votre plastique est due à la dilatation causé par la chaleur. C'est tout à fait normale , le plastique y est plus sujet que d'autre matériaux. Idem pour les craclures .Il faudrait que les trous des vis de fixation soient assez large pour permettre la dilatation du plastique. De plus, en pliant le plexis, vous avez rigidifié d'un c'oté et ça à créer des tentions qui ont fini par cracker les parties les plus fragile.. L'idéal est de faire 2 plaques au lieux d'une.
Moi j'utilise du polypropylène coulé traité antireflets. C'est incassable et l'effet antireflet constitué de microprismes agit comme un "flouteur": en fonction de la distance entre l'écran et le plexi tu peux atténuer l'effet pixels moche des anciens jeux. Pour le bois le mieux c'est de l'agloméré avec un plaquage blanc lisse, pas besoin de peindre le vinyle adhére parfaitement (tu gagnes du temps) et ça ne bougera pas dans le temps. Le panel tu peux le faire en komacel 18 mm c'est l'idéal. Pour les redécolements il faut faire l'impression des vinyles 1cm plus grands les rabattre sur les chans et frapper ton t molding dessus ça ne bougera plus jamais. Pour ton panel tu peux mettre de la cornière de 25 mm cela cachera ton défaut et évitera l'usure sur l'angle où reposent les poignets des joueurs. Pour les craquements dans les baffles cela peut venir des soudures ou de la membrane qui s'est décollée ou de parasites ( il faut mettre un filtre EMI) pour la clé coincée du dégrippant pour que ça glisse bien, et chauffer le métal avec un décapeur ( pas trop près) avec un peut de chance les 2 alliages ne se dilateront pas en même temps, et tu auras plus de jeu pour décoincer. Pour revenir au plexi du bevel et marquee tu peux mettre un coup de marqueur noir (pentel) sur la tranche la lumière ne diffusera plus sur les côtés. Voilà en espérant que ça t'aidera.
Salut l'ami ! Merci pour ton partage. Ton projet est sympa, et métal slug c'est la vie ! ! Deux ou trois remarques (qui n'engagent que moi) Un plexi de 2,5 mm (ou polystyrène dans ton cas) gondolera généralement en cas d'élévation subite de température. (J'ai déjà eu le tour avec une tasse à café très chaude, posée sur mon panel) Pas étonnant qu'il puisse gondoler légèrement en cas de fortes chaleurs (surtout si le soleil "tape" sur la borne) Il reprend généralement sa forme initiale à postériori (dans ton cas, c'est ce qui s'est passé). Pour les fissures du "plexi", il n'est pas impossible qu'il ait été coupé trop long en largeur. Un jeu de quelques millimètres aurait pu faire la diff (le bois de la borne peut travailler en fonction des écarts de température et d'humidité de ta pièce). Pour éviter que le sticker de tes joues ne se décolle surtout lorsque tu déplaces ta borne), il faut penser à surélever ta borne à l'aide de taquets ou simplement la fixer sur roulettes (fini les frottements). Pour avoir une finition parfaite, rien de tel qu'une pose de T-molding. Ça coûte un peu plus cher, et il faut s'outiller (défonceuse). Mais le résultat est plus propre qu'un coup de pinceau sur les arrêtes. En ce qui concerne l'audio, tu te prends la tête à mettre 4 enceintes là où deux font le job. Dans ce cas précis pas besoin de soudures pour ponter (des cosses à pincer suffisent). Si tu veux kiffer avec des basses, ajoute un petit caisson de basse à pas cher. C'est en forgeant que l'on devient... Pour un premier projet, tu t'es débrouillé comme un chef. Ps: le rebouchage à la pâte à bois nécessite une deuxième passe avant de poser tes stickers. Car elle se rétracte au séchage... C'est pour cela que ton résultat n'est pas parfait. Ne pas oublier de poncer au grain très fin avant la pose de tes stickers sur ta pâte à bois sinon des reliefs peuvent apparaître à travers (une petite sous couche est la bienvenue avant la pose des revêtements adhésifs).
Tes 2 vidéos au top,surtout celle du retour dans le temps, c'est en reconnaissant ou recherchant ses erreurs qu'on évolue, gg à vous, et une petite question, c'est quoi ce micro, les refs seraient les bienvenues et encore gg à vous👌👌👌👌
Salut, pour info, tu peux utiliser du MDF même pour le panel, ma borne est entièrement faite en MDF 18mm, pour la fixation des sticks, j'ai percer par dessus et j'ai fraiser pour que les têtes de boulons viennent parfaitement au raz de la planche, j'ai ensuite fixer mes sticks par dessous avec de petits papillons, le rendu est nikel et totalement invisible. Ma borne n'a pas pris la moindre ride depuis plus de 2 ans, le MDF c'est vraiment cool pour faire une borne
Pour un bon mix portance, légèreté, résistances thermiques, hygrométriques, vous pouvez aussi utiliser le matériau panneau composite alu: DIBOND. Attention de prendre assez épais pour éviter les déformations...
C'est clair que le polystyrène est très cassant, pour le décollage du sticker n'hésite pas à mettre une espèce de petite plinthe permettant à la fois de maintenir le sticker mais aussi de protéger le bas de la borne, il y en a en alu mais aussi en inox, noir, chromé, ... . Sinon par rapport à ton polystyrène, il faut toujours laisser un espace de dilatation mais qui peut être voyant, sinon tu peux faire une feuillure dans tes planches pour l'insérer. Évidemment, c'est plus compliqué de faire tout ça une fois l'assemblage terminé. Pourquoi mettre des roulettes à l'arrière de la borne et deux caoutchoucs à l'avant pour une stabilité optimale. Merci d'avoir partager ces retours, c'est très constructif.
je ne suis pas sur que le problème de déformation vienne de l'humidité. Sinon la plaque transparente aurait épousée la forme du bois. Pour moi, ce qui semble plus probable c'est la dilatation du polystyrène avec la température de la canicule : La plaque en polystyrène a gondolé en forçant sur son support, pour éviter cela, il faudrait laisser 1mm de marge de chaque coté, ce qui n'est pas très esthétique. Pour la fissure, la pliure à fait que la plaque s'est étirée sur deux axes différents, n'étant pas assez chaud pour avoir une résistance élastique, ça a rompu.
Bonjour, le problème du polystyrène sur le panel est du à la dilatation. Le bois et poly ne se dilate pas de la même manière. Si le bois s'allonge de 5 mm avec la chaleur le polystyrène s'allonge peut-être de 10mm, d'où la déformation. Pour évité ça sens tout refaire il suffit de limé ou coupé 1mm de chaque coté. C'est comme pour le revêtement de sol. On laisse environ 1cm sur chaque coté de la pièce que l'on cache sous les plaintes.
Salut, oui effectivement. Après expertise approfondie c'est le bois (sapin brut) qui etait responsable des déformations. Je l'ai remplacé par du lamellé collé moins sujet aux déformations.
7:20 Hello, tu peux aussi mettre des manchons à visser de diamètre 4mm et profondeur 10mm trouvable chez Leroy, je l'ai fait et je t'assure que ça bouge pas ^^
Bonjour Très belle borne d'arcade. Bravo et beau travail. J'ai une petite question. Comment accèdes tu au câblage des joystick et manettes au cas où il faudrait dépanner ou remplacer une pièce. Merci et très bonne journée 👍
Concernant les cracks sur le plexi, ça vient également de dilatation du bois. Tu aurais dû laisser un jeu au niveau du perçage pour les vis de fixation. Et encore mieux utiliser du mdf. Tout mon bartop est en mdf et ça n'a pas bougé depuis 3 ans. Pour ce qui est de la soudure, il te faut un fer plus puissant. Le point de fusion de l'étain sans plomb et plus haut, donc il faut une meilleure chauffe, et utilise du flux, ça aide pas mal. Pour les stickers qui se décollent, je pense que ça vient du fait que tu avais mal dégraissé le support avant de coller.
Bonjour et bravo pour ta réalisation, à mon avis ton problème de fissures et de déformation est dû à la dilatation du panneau. on peu le corriger en découpant le panneau de « plexi » légèrement plus petit ce qui vas lui laisser de l’espace pour se dilater sans se déformer. Concernant la pâte à bois, en effet il faut l’appliquer, laisser sécher selon le temps demandé puis réaliser un ponçage pour lisser la jointure. Et enfin pour avoir une meilleure adhérence du sticker, ne pas hésiter à appliquer un mélange de colle à bois et d’eau comme sous couche sur toute la structure et ne pas découper les stickers à ras, quitte à les plier vers une partie non visible. Bon courage à toi 👍🏼 Chadi
Bonjour, Je n'ai pas lu tous les commentaires pour voir s'il y avait la réponse mais concernant la plaque transparente que tu dois prendre est du polycarbonate peut importe la marque, tu pourras la plier à Froid sans que ça casse et que ça résiste dans le temps.
Au niveau du panel ce n'est pas le bois le problème mais belle et bien le plexi, le plastique en chauffant s'étend et se rétracte avec le froid. Ton plexi avec la chaleur s'est étendu et s'est appuyé sur les cotés de la borne et donc il c'est soulevé au milieu.
Salut J'ai regardé ta première vidéo je viens de voir celle-là moi j'ai fait ma borne il y a environ 1 ans j'ai pas mis de pepsiglass au niveau du panel ce qui est mieux pour moi à mon avis si tu as des bons stickers pas besoin Politiker côté de la borne tu aurais dû mettre du t-molding et faire passer ton stickers sous le t-molding pour ce qui est sono j'ai mis des enceintes de 200 watts avec un transfo de 50 watts aucun souci je viens de faire certaines modifications j'ai enlevé le Raspberry je viens de mettre Pandora Box ce qu'il y a un meilleur rendu niveau borne arcade et pour la pose des stickers mais toujours un après
Bonjour, merci pour ces 2 vidéos très explicites. Juste une remarque, (je n'ai pas lu les 154 commentaires au moment où j'écris ;o) , mais je pense que la déformation du "plexi" est dû à sa dilatation suite aux températures élevées. Et non le support en bois (le panel). La plaque étant fixée par ses extrémités, c'est normal que ce soit au centre que la déformation ait eu lieu.
faudrait surtout mettre des self qui filtre les fréquences entre les différant haut-parleur. Non mais c'est pas que la puissance, mais l’impédance aussi. Ton plastique qui gondole c'est car le bois se rétracte à la chaleur (en fait faut un peut de jeux entre le plastique et le bois pour la dilatation (bois rogner et plastique qui rentre dedans) Pas besoin de mettre de plastique jusqu'au bouton, plutôt une plaque de métal fine.
sympa ta borne les soucis du panel (plexy et autocollants qui bule) c est du a la dilatation du bois ! et du contre plaquer epais aurez ete bon pour le panel meme pour viser les joysticks
Bonjour Mr, tout d' abord votre borne est trés belle et à chacun son métier. J' ai terminé une copie Taîto ,et pour éviter ce problème de décallage- joint visible entre le panel et la face qui n' est pas seulement dû au mastic pas sec,c' est qu'il faut éviter d' utiliser du bois massif, beaucoup trop instable, d' autant plus que vous avez raccordé vos 2 planches dans un sens diffèrent qui provoque un retrait de masse non proportionnel! (facile à dire quand on connait bien le sujet, je vous l 'accorde) Après réflexion, j'' ai utilisé du polycarbonate incassable ( accepte les clous) pour l' écran, mais je n' ai pas voulu le plier car trop de contrainte, et ai opté pour la solution suivante car je ne me sentais pas de faire un carnage et que j' avais très peu de temps pour la fabriquer! J'ai choisi de faire le panel en PVC ( épaisseur 10mm recouvert d' un plexi 2 mm pour protéger + un ^U^ en alu vissé comme raidisseur pour éviter l' effet ressort ). accéder Pour ce qui est du raccord entre l' écran et le panel, ce sont des coupes précises qui ont permis un raccord parfait! Mes enfants invitent régulièrement leurs amis à utiliser la borne depuis maintenant quelques mois et absolument rien n' a bougé, aucune rayures. Les vis apparentes sont un choix esthétique avec le look de ma réalisation ( Noir et stickers jaune , orange old scholl). Je suis Ebéniste, le bois c' est beau, mais le MDF pour ce genre de chose est bien plus fiable. Ce message est long, mais il servira peut être de mode de fabrication pour vos abonner encore félicitation pour ce que vous avez réussi à réaliser et continuez ! Bien cordialement Toni
Alors, j'ai une remarque très con... mais... utiliser un enregistreur (micro) de ce gabarie (pas des moins chers!) et ne pas avoir utilisé un micro cravate, comprend pas :-) Mais... on en a rien à fiche, ta vidéo et SUPERBE dans le sens infos, et revenir sur des erreurs (prévoyantes ou non), c'est vraiment TOP! MERCI !!! Un pousse + en plus :-) Merci encore!
Ah ça fait plaisir !! Merci :) J'ai des micros cravates mais entrée de gamme et le son est vraiment meilleur avec les micros intégrés de l'enregistreur. Je l'avais à disposition donc je l'ai utilisé. Mais je vois que tu es connaisseur 😁
En tout cas, bravo encore :-) Pour ma part j'ai la critique facile, je ne me suis pas encore tapé devant l'objetif... un peut de voix off ci et là... :-) Bon, je retourne sur mon projet de borne arcade sur ce :-) Bonne soirée, et continue comme ca :-)
Bonjour, Superbe vidéo avec celui de la construction de l'arcade. Je me souviens que tu avait mis les plans de l'arcade provenant d'un site et je voulais savoir c'est si je recupére le plan et que je fasse des modification du genre, couper en deux pour en faire un bartop c'est possible? Merci bien ! :D
Salut merci :) pour les plans ils sont en format pdf. Donc les modif sur le papier ne sont pas possible. La solution que je privilégierais à ta place est de trouver directement un plan de bartop que tu aimes sur le net.
pour tes soudures, j'avais le meme soucis. je l'ai résolu en utilisant du flux. je croyais ne pas savoir souder, et le problème venait de l'étain, peut etre de sa qualité ... depuis que je fais ça, tout roule (enfin je sais toujours pas souder correctement, mais ça tient et pas de parasites). merci pour la vidéo, au plaisir d'échanger si tu le souhaites.
@@Ib2oni www.yoctopuce.com/FR/article/tutorial-soudure . Le rôle du flux est de nettoyer les contacts à souder et de s'oxyder à leur place quand la température augmente. Normalement le fil de soudure standard contient déjà du flux, mais en pratique il est souvent présent en quantité insuffisante, surtout dans les fils de petite section. Le flux est disponible sous forme d'un liquide gélatineux contenu dans une seringue, dont vous n'avez qu'à poser une goutte sur les contacts à souder avant d'effectuer la soudure. La différence entre une soudure avec flux et une soudure sans flux est tout simplement spectaculaire. Voilà pour l'oxydation.
Merci pour tes conseils! J'ai une petite question concernant le plexiglas (ou polystyrène dans ton cas) , ça ne cré pas des reflets gênants quand tu joues? je suis en plein dans la conception de ma borne, je n'ai plus que les matériaux a acheter pour commencer le chantier. n'as tu pas de regret sur la taille de l'écran ? c'est un 19"? Merci d'avance j'espère que tu vas répondre
Salut, désolé pour le retard. Il n'y a pas de reflet quand la borne est allumé en intérieur. La luminosité de l'écran est suffisante pour ne pas avoir de reflet. Il y a des reflet quand la borne est éteinte. Honnêtement je n'ai pas de regret pour la taille. C'est effectivement 19 pouces.
@@jeromeachard2608 merci. J’ai terminé ma borne à 90%. Il me reste les stickers et le fameux plexi! Après une longe hésitation j’ai aussi opté pour un 4:3 19’ et c’est vrai que ça fait parfaitement l’affaire!
il faut laisser un peu d'espace au tour du "plexi" pour la dilatation ce qui explique la déformation au niveau des joystick et il fissure sur l'écran ; enfin je pense perso
Salut, pour le plexi il faut le prendre beaucoup plus épais, ensuite concernant les stickers de ta borne il faut mettre une sous-couche bois avant et léger ponçage !
salut, je sais pas si on te la dis ou pas mais pour moi, pour le stickers qui se décolle en bas, ta solution de poncer avant n'est pas la bonne. si tu ponces au 180 ton support sera trop lisse il faut d'avantage que tu le railles donc en 80 voir 40 pour une meilleur adhérence.
Bonsoir, beau travail qui vous a prit beaucoup de temps, mais j'ai une petite question. Pourquoi, avoir choisi un Raspberry pour ta borne d'arcade au lieu d'un PC qui lui pourrai rendre une meilleurs performance et par la même occasion avoir plus d'émulateurs intégrer ?
Merci :) Je ne veux utiliser de pc car il génère trop de chaleur et il démarre trop lentement avec un Windows. Pas besoin de plus de puissance et recalbox emule énormément de consoles. Mon but était surtout d'emuler des bornes d'arcade donc ce qui correspondait le plus à mon besoin était un raspberry
@@jeromeachard2608 , effectivement rien ne sert de faire une configuration PC si c'est pour émuler juste dû MAME et non les émulateurs comme la GameCube, Wii etc.… . En tout cas amuse toi bien. ;)
Euh j'ai une question concernant les pièces... où place-ton le bouton "coins" normalement sur une borne ? J'aimerais la faire la plus crédible possible et même si je ne prendrai pas d'argent, j'aimerais pouvoir la rendre crédible avec un emplacement "coins" et je ne sais pas où ni comment le faire...
J'aime bien la démarche de la rendre la plus crédible possible. Le monnayeur possède un bouton switch relié au raspberry pi. Quand une pièce passe, elle active le switch. Il faut configurer cette entrée comme la touche select sur recalbox. La touche select sur les emulateur coorespond au bouton crédit. Si tu veux juste un bouton poussoir classique pour faire un crédit c'est possible aussi de la même manière. J'espère que j'ai répondu à ton interrogation
@@jeromeachard2608 Merci beaucoup ! Il faut que je fasse des plans maintenant pour inclure un monnayeur, mais ça ne sera pas un problème grâce à vos explications très claires ! Encore merci Juste une question : il faut tout démonter après pour reprendre les pièces ? Et où puis - je trouver un monnayeur ?
@@bmbb7973 de rien. Tu trouveras sur smallcab (la référence). Si tu prends un monnayeur avec une porte pour la cashbox tu peux reprendre tes pièces par l'avant. Sinon il faut passer par l'arrière de la borne.
salut, pas du tout pas besoin de brasser aussi chaud! le vrai problème c'est la propreté des éléments, et l'utilisation de décapent! souvent des les magasin de bricolage le ratio d'alliage n'est pas bon et pas d'ames avec flux intégré…
Sinon pour éviter les HP qui grésillent...du meilleur câble (1mm2 ou 1.5mm2 OFC) et un vrai filtre et un ampli' de qualité de 2x10W RMS pour des enceintes 10-15-20W et plus de soucis. ("Pour que tu voyes"...non c'est "vois" le verbe 'voyer' n'existe pas). J'ai vu une borne avec une carte mère Micro ATX, un petit SSD et une alimentation de 250W. La vidéo est assurée par l'IGPU et le son est assuré par la carte mère donc des enceintes PC reliées à la carte mère et placées où il faut et c'est parfait. Il y a plusieurs façon de faire. Je n'avais pas encore vu les Raspberry là dessus, c'est sympa aussi mais plus de contraintes (après niveau tarif?...économique possiblement?).
Pour le filtre, je n'ai pas été fouiller bien loin, ebay ou Aliexpress et filtre en fonction du wattage des HP et on soude et hop. Et c'est le jour et la nuit (fabriquer un filtre ce n'est pas non plus compliqué mais bon je crois avoir payé 10€ la paire et j'ai reçu de la marque en plus alors que ce devait être du noname). C'est surtout au niveau des aiguës que l'on sent la différence! C'est plus agréable et les oreilles sont heureuses.
@@jeromeachard2608 il y a de temps à autre du 22 pouces en 4/3 qui est dispo sur le net. C'est rare mais ça existe. ^^ Sinon sur ali j'ai trouver des écran pro pour les machine à sous et les bornes d'arcades en 22 pouces.
@@badcompany3550 sur Aliexpress ? t'as pas peur de foutre le feu a ta borne? perso moi j'ai pas trop confiance, mais peut etre que j'ai tort! en tout cas j'évite tout les appareil électrique la dessus... :/
il manque simplement des pieds... ca s'abime vite sinon apres pour les cables.... ne jamais les laisser flotter toujours les attacher le poids du cable fait subir une petite contrainte inutile
salut, alors, un soucis sur une serrure ne peu pas remettre en cause la qualité de la porte monnayeur elle même, une serrure à pompe parfois peu se coincé mais ça revient toujours, mais comme toujours si problème avec un produit y'a un SAV…. pour les soudures…. l'étain sans plomb n'est pas un problème et heureusement! les normes actuel sur les alliages font que… non le problème c'est le taux de répartition de l'alliage et si il à une âmes décapante ou pas, il faut du décapant, du flux et nettoyer ce qui doit être soudé. souder ça s'apprend aussi c'est pas si simple que ça. Par contre l'histoire de l'ampli est une très grosse erreur!!! faut pas dire ça, un peu de recherche sur le net l'expliquera!!! ce qui est surtout important c'est la correspondance des impédances, une bonne alimentions électrique de l'ampli et au contraire! il vaut mieux un ampli plus puissant, car un ampli sous dimensionné peu faire bien plus de dégâts à cracher un signal carré ou un courant continue et flinguer l'ensemble. c'est facilement explicable sur le net, c'est important de démentir ça. :) bonne continuation! :)
Pour la serrure j'ai nuancé mes propos en disant que c'était certainement de la malchance. Pour le flux tu as raison merci pour les explications. Pour les enceinte ce que j'ai pas dit clairement c'est qu'il faut garder une puissance cohérente. Ce que je dis est vrais, je viens de confirmer via une recherche Google si un ampli est supérieur à la puissance max des enceintes je risque de les détruire si je l'utilise au max. Pour l'alimentation et l'impédance tu as raison, je pourrais détailler ce point. Merci pour ton retour constructif en tous cas 👍
@@jeromeachard2608 évidemment que si tu balance 1 kilo rms à 40hz sur un Hp qui supporte 200 wrms tu crame la bobine évidemment, il faut le régler en conséquence, tout appareil doit être régler correctement, sa puissance indicative est sa puissance MAX. Donc c'est pas la fatalité d'un ampli puissant qui peut poser problème mais son réglage. Réglé correctement les HP ne craigne absolument rien. Par contre avec un ampli sous dimensionné sans s'en rendre compte tu peu endommager les HP. Donc l'affirmation utiliser un ampli moins puissant est bien une erreur 👍
@@cybergregFKR si un utilisateur qui ne connaît pas la borne tourne le potentiomètre de l'ampli au max il peut faire des dégâts et c'est ce que je veux éviter. Voilà mes sources blog.son-video.com/2014/07/puissance-des-amplificateurs-et-des-enceintes-comment-ne-pas-risquer-lendommagement/ C'est expliqué clairement sur le site. Il est expliqué aussi qu'un ampli sous dimmentionné peut être dangereux aussi. Donc tu as raison dans ton explication mais ce que je dis n'est pas faux non plus.
@@jeromeachard2608 ah ba t'a trouvé un joli article 👍 conclusion mieux vaut un ampli un peu plus puissant qui risque seulement de faire saturer un peu le HP qui préviendra de façon très audible sa limite plutôt qu'un ampli plus faible qui enverra un signal carré voir continu pas facilement audible pour un néophyte qui cramera tout. C'est peut-être contre intuitif mais c'est moins dangereux un peu plus puissant que pas assez 👍 ont est bornés hein ? Ha ha ha ! 😂👍👌 Tu utilise des vérins sous la borne? Ça évite d'abîmer le bois et de torturer les decals
Bien Les informations Merci.👍👍😎Bonne vidéo. Je m'abonne et met un pouce bleu 👍😎. Je viens de sortir une vidéo borne d'arcade jeutel sur ma chaîne. Passe faire un tour et donne moi ton avis.😎 À bientôt 👍
En gros elle a été faite à l’arrache... j’ai jamais eu ce type de problème dans mes constructions, pour info smallcab vend que des produits de qualité, et quand on vois tous les soucis on vois bien que c’est des problèmes de montages !
