Super, multumesc! Un clip cu sudarea unui fier rotund, gen balama... ar fi fain sa ne aratati. Eu de exemplu nu pot sa sudez cu electrod balamalele... la balamale sudez cu aparat cu sarama, cu asta reusesc sa fac treaba. Probabil cand sudez cu sarma e mai usor pentru ca pot sa "tintesc" exact unde trebuie + ca depunerea e mai mica; avand in vedere ca sarma e mai subtire in comparatie cu un electrod chiar si de 2mm.
Salut. Cu almaz cu electrod de 2.5 schimbi polaritatea cablurilor sau merge doar supertit? Al meu cu bazic cam face figuri. Si amperajul de 165 pe aparat e cam echivalent la 70? La teava rectangulara de 2 mm cam imi gaureste si nu reusesc sa gasesc amperajul potrivit ptr supertit de 2.5
Ce-ai vrut să spui în prima întrebare ? Cu bazic face figuri, dacă nu inversezi polaritate (față de cum sunt ele împerecheate ca culori), apoi dacă-i pui și droser, nu va mai fi diferență între superbaz și supertit. Păi da, după cum am constatat eu, cu cablurile lui, cu curentul rețelei... așa mi-a dat, mult mai puțin ca ce scrie pe el. Marcajul e făcut în condiții ideale , cum noi nu le avem, și ca să vadă prostu* ei au folosit maximul cred, pentru a impresiona. Ca în orice societate capitalistă, domină minciuna ! La țeava de 2, logic, cum ai putea să sudezi cu electrod de 2,5 ? Care s-ar topi prima ? Țeava, nu , că doar e mai subțire ! În realitate nu-i chiar așa, temperatura țevii fiind „furată” de suprafața mare în contact cu aerul, se încălzește mai greu, deci se poate suda, dacă ai „mână” . Pentru reușită ia electrozi de 1,5 de supertit , dar vor fi enervanți la cât de repede dispar din clește, pe o sudură mică, apoi la lufturi mai mari, încarcă pe măsura grosimii lor, adică greu, și sunt și prea scumpi, nu la vedere ci la preț ! Mai e ceva ce nu știu dacă toți au observat, pleacă cu amperaj mare, și după ceva timp se micșorează singur, dacă sudarea se face continuu. Tu dacă dai afturi pentru a completa o sudură, la fiecare inițiere ai doar amperaj mare. Vezi filmele cu droserul, pe care dacă-l pui, va fi nevoie să scazi amperajul pentru același tip de sudură.
@@nelute5 face figur adica nu se aprinde electrodul ci doar scantei. Nu pot da cordon. Ma gandeam ca daca inversez plusul si minusul ar functiona. Daca nu o sa incerc si cu droserul. Mana nu prea am eu dar incerc. Bine de stiut oricum si multumesc de rasp. Sanatate!
@@cipriantanase6460 la superbaz merge mai bine cu plusul la masă, dar nu văd unde ai putea folosi superbaz, dacă sudezi OL37 sau mai slab (care-o fi ăla).
@@nelute5 foarte frumos explicat, si foarte clar, eu sunt sudor amator si nu stiam de ce nu imi iasa sudura, la aparat almaz am dat amperajul la 75 si mi se lipea electrodul si sudura nu prindea nicicum. exact cum ati zis se facea incascent pe mijloc si imi ramanea un pic de sudura pe o parte sau alta dar nu prindea. am invatat foarte mult de la dumneavostra. stima si rescpect.
Bună ziua. Vă urmaresc si apreciez tot ceea ce faceți! Mai învațăm si noi câte ceva bun de la dvs. As avea si eu de pus 2 întrebări: 1. La sudarea din videoclip, ati utilizat droserul? (arcul arde bine) 2. Pot face un droser, cu miez din bara patrata de fier PLIN, 40×40 mm, lung de 20 cm, si spire din cablu litat de 25 mm2? Mulțumesc
Nu, n-a fost folosit ! Da, se poate face din orice material feromagnetic, aici lucrând în curent continuu, unde nu e nevoie de calitate superioară a miezului. E mai ușor de făcut dintr-un colac de sârmă, așteptați să pun eu un film cu torul făcut dintr-un colac de sârmă de sudură.
@@sorinionita5531, nu produce avarii, n-are cum ! Sunt aparate care au incluse din fabrică, acest droser.Filmul cu torul a fost pus, uitasem ! La fel se poate face unul mai mic în diametru, din orice sârmă neagră, din tablă chiar și zincată.
Când amperajul e prea mic, arcul electric nu are continuitate, nu se topește nici electrodul dar nici părțile din piesele de sudat, se lipește electrodul, nu se unesc materialele topite din cele două piese și rămân despărțite de zgură, care se închide la culoare în timpul răcirii, cu o linie incandescentă pe centrul sudurii... iar când e mare, sar stropi mulți, face gaură în piese dacă sunt subțiri, materialul pieselor se înroșește mult în lateralele sudurii, se înroșește electrodul aproape în întregime și chiar se topește dacă-i prea mare amperajul...
Vă salut! Am un aparat de sudură panzer cumpărat de vreo 10 ani și aș vrea să îi măresc puțin puterea. Un condensator montat în paralel cu bobina primară ajută cu ceva?
Va salut ! Daca sudez cornier de 4mm cu profil patrat de 3mm cu supertit de 3.2mm la 120 A gresesc? Alti electrozi nu am avut, am obs ca uneori mai iese prost sudura cum am vazut la sfarsit in clip, dar ma gandesc ca totusi 120 A nu sunt suficienti pt electrod si sa nu gauresc piesa? Si inca o lamurire....ce as putea sa fac sa imbunatatesc timpul de formare al arcului, la mine dureaza ceva mai mult pana se aprinde si uneori mai lipeste....
Păi logic, profilul de 3mm e cam cât electrodul ! Care se va topi primul ? Sunt mari șanse să se topească profilul, dacă nu este orientat arcul, spre piesa cu masa metalică mai mare. Apoi, trebuie folosiți electrozi mai mici, ca curentul de topire al electrodului să topească ambele piese de sudat, local, și să unească baia înainte de a topi toată piesa (pe cea mică). Cu un electrod gros nu poți folosi curentul necesar topirii lui în condiții favorabile aruncării zgurii spre exterior, la sudarea unor piese subțiri. Ca urmare, se va încheia cu două piese tot separate, între care va fi zgură. Folosiți electrozi de 2, maxim 2,5 și o să vedeți diferența, o să puteți folosi un curent atât de mare pentru electrodul dat, încât topirea lui fiind rapidă, și sudarea va fi sigură, nu se va mai lipi.
@@nelute5 am inteles, exact de asta imi era frica......dar n am avut altceva la mana atunci si am facut o "romaneasca".....ca marci de electrozi, o recomandare? cemont, de buzau, saf-fro?
@@hirayaman246, nu știu să recomand, mie-mi merg toți ! Nu profesez ca sudor, și n-am preferințe ! A fost odată, când buzăul era sfânt, dar eu am încheiat acest capitol al vieții , după cum am mai spus, și pentru necesarul meu, toți sunt la fel .
Da, la 90 grade am mari probleme. Am ajuns să am o scârbă când dau cu ciocanul și văd materialul împins în laterale și zgura pe mijloc. Mai mult polizez rateurile decât sudez :( Am înțeles că este amperajul prea mic...Problema la mine este că se consumă prea repede electrodul chiar și așa. Dacă înaintez lent cum faceți dv. îmi curge sudura înainte să se întărească. La cea în zig-zag pe loc drept mă descurc mai bine.
Amperajul prea mic, nu aruncă zgura afară. Să poți lucra cu amperaj mare pentru a prinde, adică să topească în profunzime, trebuie să dai intermitent, nu continuu, mai ales dacă dai la "poziție", adică pe verticală. Nu se poate suda ușor pe verticală, fără să curgă. La o privire atentă, dând intermitent, ai să vezi că întâi curge zgura, și dacă timpul e prea lung, curge și metalul. Trebuie să sincronizezi timpul în care acționezi, cu pauza dintre două punctări, pentru a evita curgerea metalului. Un timp prea scurt (funcție de amperaj) nu va uni cele două piese, deci nu va avea timp de topire, iar unul lung va duce la curgerea ambelor materiale, zgura și metalul. Și aici urmărești același indiciu, "paranteza" !
@@criticulmuzical9120 nu trebuie, odată unite cele două piese prin topitura de metal, cu amperajul corect ele nu se mai despart, decât dacă o ia zgura înainte. Pe verticală n-are cum să urce.
