Comment Ne Plus Perdre de Temps au Changement de Filament ⏱ 🚀 

Nouveau titre et nouvelle miniature pour tenir compte de vos remarques. Merci à tous pour vos retours !

Pas géniale comme astuce, surtout qu'il faut être à coté de ton imprimante pour la réaliser, il suffit de modifier légèrement le gcode de fin d'impression pour lui dire de ne pas changer la température et de faire une rétraction de 50mm à 100mm/s, comme ça lorsqu'on arrive, il suffit de tirer son filament qui sort nickel et d'envoyer le suivant.

Alors autant d'habitude, tu as des astuces et conseils tops. Autant celui la... Genre je fais ça depuis ma 3eme impression sans que personne ne me l'explique.

dsl mais vidéo inituile meme pour les débutant , déjà la vrai astuce c'est que de préférence avant de lancer une impression il faut plutôt utilisé les preset preheat pla ou abs ou petg pour gagné un peu de temps au lieu de tourner la mollette et du coup elle ne s'abime pas et en peut aussi changé le filament quand l'impression se termine et que la tete t'impression retourne a son point zero, a ce moment en changer le filament vu que la buse et encore chaude mais faut etre rapide

Je ne vois pas le lien avec la vidéo et le titre.... C'est juste le temps de relance qui est légèrement plus rapide mais pas le changement de bobine...pas ouf comme astuce

En effet le titre est "trompeur", j'avais compris comme beaucoup, astuce rapide pour le changement de bobine (fin du filament ou changement de couleur). Ici c'est l'enchainement d'impression avec changement de couleur/bobine, le coup de relancer la chauffe juste à la fin de l'impression, c'est ce que l'on fait tous (de ce que j'ai vue autour de moi). Après ceux qui enchainent les impressions, ont rajouté dans le slicer les GCODES pour laisser la chauffe du plateau et de l'extruder après la fin d'impression. Perso c'est pratique de tout laisser en chauffe, j'ai une Ender 3 Pro avec le Build souple magnétique, donc je le décolle et il refroidie très vite (il est fin donc il n'emmagasine pas de chaleur), et les pièces se décollent facilement (j'évite avec les pièces fine et donc encore souple à chaud, car comme le build est souple il déforme la pièce quand je soulève le build), souvent si la surface en contact n'est pas très grande j'ai même pas besoin de soulever en entier le Build, soit j'arrive à décoller la pièce en l'attrapant, soit dès que le build est soulevé sous la pièce, elle se décolle toute seule. Le hic pour ceux qui ont des plateaux en verre, c'est qu'il faut le laisser refroidir pour décoller les pièces (ceux avec les micro texture fragile où il faut éviter la spatule). Après la tête c'est pas trop un soucis (du moins sur ma Ender 3), et elle chauffe assez rapidement, donc même si elle se refroidie on ne perd pas trop de temps. Le soucis c'est plutôt côté plateau car il vaut mieux le laisser en chauffe assez de temps pour la température soit la plus uniforme sur ce dernier, perso lorsque je démarre l'imprimante je laisse le plateau se chauffer tout seul pendant 5 à 10 min (suivante la taille de la base de mon impression, plus c'est grand plus je laisse chauffer). Je pensais que tu allait parle du changement de filament lors d'une impression (changement de couleur), avec une astuce dans le GCODE et/avec manip particulière. Perso mes premier tests n'étaient pas top, l'ancien firmware arrêtait de chauffer la tête et le plateau lors du changement de filament (donc décollage potentiel de la pièce, et fallait attendre que la tête re-chauffe). Mais après changement de la carte en 32Bit et un firmware assez bien fait (récupéré sur un forum), et avec un script dans Cura spécifique au changement de couleur, je n'ai plus ce problème, sauf si j'attend trop longtemps pour changer le filament => il y a une tempo pour la tête que si elle reste trop longtemps en chauffe sans que le filament se déplace, çà arrête la chauffe pour éviter de cramer du plastique dans la tête et finisse par la boucher => problème chez certains qui laisse la tête en chauffe pendant de très longue minute sans rien faire, le filament fini par "caraméliser" dans la tête et petit à petit ça la bouche. L'autre truc pas top lors de mes premier tests, était que lorsque l'impression reprenait avec le nouveau filament, il y avait une coulure en sortie de la buse (même si je passait un bout de mouchoir en papier pour nettoyer, le temps de relancer et que la tête se déplace, il y en avait encore) et du coup je me retrouvait avec une bavure sur la reprise... J'ai trouvé l'astuce de créer un bloc de 5x5mm (ou plus si l(impression monte haut, mais généralement ce sont des porte clef plat) sous Cura lorsque plaçais la pièce sur le plateau. Il y a des outils pour créer des blocs, pas trop compris le but de ses outils, j'avais vue une vidéo de quelqu'un qui créait des pièces directement dans Cura... j'ai cru comprendre que çà permettait aussi d'imprimer qu'une petite partie d'une pièce sans avoir à passer par un outils 3D pour la modifier, par exemple imprimer une zone que l'on veux contrôler l'aspect ou les côtes sans avoir à imprimer toute la pièce, si celle-i est complexe et de grande taille. Mais je ne maitrise pas le truc... j'arrive juste, a me créer mes tours de décharge (puisque c'est comme çà que çà s'appelle) pour éviter la bavure, et surtout à les placer au début de chaque couche, puisque qu'il faut que la tête passe par elle avant d'imprimer la pièce (dans Cura on peux simuler le déplacement de la tête et vérifier que la tête commence toujours par cette tour au début de chaque couche). Je débute dans PrusaSlicer et pas encore vue comment gérer le changement de couleur.

Changement de filament pour imprimer en bleu OK mais pas de purge de la buse qui est encore remplie de noir ?????

Merci pour la vidéo, mais j avoue ne pas avoir compris le rapprochement avec le titre. Ce n’est pas en rapport avec le temps de changement de filament (qui reste identique) mais du temps reprise d impression après changement de finalement.qui est optimisé.

pareil, un peu déçu sur ce coup là... perso j'ai perdu 3 minutes 47 de ma journée... la prochaine astuce n'en sera que meilleure ;-) bonne continuation

Bonjour à tous. Merci pour toutes les vidéos de qualités. Dans Cura, sous Extension - Post-traitement - Modifier le G code, on a "Filament Change " et " Insert at layer charge " pour faire des changements de filaments à la couche que l'on désir sans que les températures ne changes. Bonne journée

Bonjour, contrairement à ce que dit le titre de la vidéo, le changement de filament n'est pas super rapide. C'est juste le lancement de l'impression suite au changement qui démarre un peu plus tôt.

slt, et en indiquant dans le gcode a la fin de la première impression de ne pas éteindre la chauffe ? :) (ou une pause qui aussi n’éteindrait pas la chauffe et pourrait aussi éjecter/injecter le filament).

Bonjour et merci pour tes vidéos, je viens de m' apercevoir que nous sommes dans le meme département a 1H environ

Je pence que cette info est pour les personnes qui change pas correctement les filaments ou sont bêtes. On ne change jamais un filament a froid il faut préchauffer la machine donc j'ai pas trop compris... Par contre sur ma Ender 3 Pro je met preset PLA et tous comme les tutos(filament etc..) et il n'y a déjà pas la température a 180 ou 185° afficher comme tous les tutos et n'y le retour de la roulette... Mais j'appuie sur le bloc fil et cela sort facilement avec le préchauffage mais qu'est je fais de travers.!?

Cette astuce est a éviter si votre heatbreak est traversé par le ptfe (hotend creality). En effet, en maintenant la temperature sans extruder de plastique trop longtemps, vous allez deformer le nylon et risquez les bouchages jusqu'a devoir recouper le ptfe proprement. Meme chose pour les heatbreak avec insert nylon.

Super Cool 👍 très bien 🤩🥰🤙🏼chère amis 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼🥇👍

Fonctionne pas avec un plateau buildtake, car il ne faut pas "arracher" la pièce du plateau quand il est chaud, cela a de forte chance d'abimé les micros ergots qu'il y a dessus.

Merci pour la vidéo toujours aussi précise j'attend la deuxième bonne journée

bonjour jais un problème quand j'imprime ma pièces comme un bol je voie la forme du bol mais sa reste plat sur le plateau je sait pas ceux que je doit faire pour avoir un bol et pas un bol qui est plat ????? vous pouvait Maider

une belle relance efficace sans aucune perte de temps, parfait pour les séries et les impatients comme moi. Merci a toi

Super moi j'adore, un abonné de plus!

Astuce intuitive mais qui aurait pu échapper à certains.. Bon courage

Il serait plus utile de modifier le gcode des lettres pour laisser le plateau et la buse à température et pourquoi pas une remonté z

je fait souvent du multicouleur (horizontale) dans mes impression et je fait avec prusaslicer a la couche près de plus mon bed et tète reste a température je vois pas le concept la de toute façon d'ici moins d'un ans j'aurais plus a le faire car prusa XL mais bon

Bonjour j'aime beaucoup votre chaîne je m'abonne direct.. j'ai moi même fabriquer une cnc que j'utilise dans mon travail.. d'ailleurs j'ai fait une vidéo de la fabrication qui es sur mon profil je serait ravi d'avoir votre avis..😁 joyeuse fêtes 🥳 et bonne continuation 😊🙏

Bonjour, je vous suis depuis quelque temps. Je m’attendais à une fin de bobine puis une nouvelle. Comment vous faites pour souder ou scotcher vos fils ensemble ?