Voltei para fazer outro comentário , Ricardo que capacete irado , por favor quando estiver gravando outro vídeo tem como vc usar ele e mostrar p a gente , se der é claro , mano ele é irado e eu nunca vi em vídeo nenhum e nem com a galera .
Ótimo vídeo amigão, Mas o backup com nó blocante não tem absolutamente nenhuma relação com o rompimento da corda. Serve para garantir que mesmo que o operador solte a mão do freio, entre em pânico ou desmaie, não deslize livre. Pois o blocante estaria travando a ponta morta (freio) assim que o operador retire a mão desta. Por isso se faz esse nó na ponta morta e não na viva como alguns ensinam. Abraço.
Tem sim meu amigo, utilizamos como backup ou fusível em várias Ancoragens, sei que é muito utilizado para auto seguro em rapel, porém não é a sua única utilização.
agradeço pelas informações, otimos videos e didatica incrivel, mas se aceitar uma sugestão... Aos 7:30 vc faz uma ancoragem aonde o nó principal deveria ser um borboleta, pois quando a ancoragem principal falhar, o nó nove não foi feito pra atuar naquela direção. nó de ponta na ponta, nó de meio no meio. espero que não entenda mau a sugestão, tamojunto
Não é uma crítica, é só um pensamento meu e, até certo ponto uma dúvida: pelo que entendo do uso de um cordelete com nó blocante na corda, ele serve como um "fusível de segurança", absorvendo parte da energia aplicada diretamente na corda. No caso de um impacto com fator de queda, ele se rompe primeiro e a energia transferida à corda será menor. Contudo, ele realmente não iria segurar, a corda si venha a romper. Muito obrigado pelas informações! parabéns!!!
Esse tipo de técnica chamada fusível só é válida quando eu não sei o peso da carga que será manipulada, tipo um boi ou um cavalo, no caso de seres humanos não tem válida alguma, mas muito obrigado pelo comentário.
Otimas informaçoes de maneira simples e clara, sem complicacoes no sistema de ancoragem, gostei principalmente da sua coragem de falar que pra testar a ancoragem nada melhor que testa-la pindurando 3 pessoas....kkkk...tb faço isso. Concordo q nada mais é preciso, numa ancoragem bomba, do que um simples oito duplo em volta da arvore, sem frescuras de fusiveis. Das duas uma, ou a arvore vai ser arrancada ou a corda vai arrebentar, neste caso machard, prussik nao vai resolver nada
Obrigado por compartilhar! Minhas contribuições: Tempos: 3:50 - mosquetão da esquerda quando "tracionado" ele se troce forçando o sistema de rosca contra a parede. *Eu* já o coloca invertido, protegendo a área de abertura, longe da parede. 4:10 - "backup" - Eu sou da escalada e costumamos equalizar tudo. Não tem "essa" de backup. Se houver backup, ele deverá ser tão forte quanto a ancoragem principal. Digamos que... por algum motivo as 2 chumbadores ou a pedra nele inseridos venha a romper... *Um* só ponto será o salvador? 5:15 Cordelete na ancoragem. O que eu conheço são 2 (dois) cordeletes para isso e, eles estão praticamente esticados. Eles na minha colocação são para os nós não apertarem muito. Vemos, erroneamente (segundo meus conhecimentos) deixarem uma folga muito grande! E apenas *um*!!! Disseram-me que era um "fusível". Desculpem, pela literatura: estão enganados! __ Isso é o resultado do ensinamento "cascata". Ex.: O 1º aprende bem. Ensina para um 2º e assim vai. O 10º faz merda. 8:15 - como mencionado aqui, o nó de meio, nessa posição seria o nó borboleta alpina ou o sete com a alça para cima. Tem outro que não uso: Romano. 8:24 - Nesse caso não é backup... se equaliza o máximo possível! 9:30 - Em média não! No mínimo 22kN! Norma na escalada! Tem fitas de 30kN! No rapel eu opino em fazer a ancoragem com a própria corda. Na escalada, depende. Com a própria corda se tiver duas pessoas aptas a guiar, com fitas ou cordas auxiliares se tiver apenas um apto a guiar. E, misto com fitas e cordas se for proteções móveis. Na escalada, depende muito... Escalada na rocha, no gelo, neve, misto... 11:07 - Esse anel apresentado no vídeo se for da marca Conquista, ele é tubular. Os anéis de fita costurada de fábrica podem ser planos ou tubulares, eu já usei os dois tipos. __ OBS. 1.: Resistência das fitas x resistência das cordas: Fita 22kN x Corda com nó 9 (2.500 kgf - uns 20% no nó=2.000kgf). Então nesse exemplo a fita é mais resistente. __ OBS. 2: As fitas são semi estáticas. Na realidade não tem nada neste mundo 100% estático. O aço cede, o concreto cede, etc, etc, consulte um engenheiro e ele vai explicar melhor. 13:30 - Anéis de ancoragem industriais servem bem para trabalhos industriais, operações de resgate, etc. Na área recreativa/esportiva ou se seu veículo ficar próximo ao ponto de rapel ou ainda se tiverem pessoas para dividirem a carga/peso do equipamento, eu, salvo melhor juízo, não vejo a necessidade de levar todo esse peso. Como eu escrevi acima, os anéis de fita atuais tem, sim, alguma elasticidade (as confeccionadas em nylon ou poliéster). As de "dyneema" é outra história.
Boa mano , Ricardo vc poderia nos ensinar a colocar chapeletas e parabolts em rochas ( Se der é claro 👍 ) , uma aula prática seria bem vinda , vi vídeos mais não achei completo , 🤜🤛🇧🇷.
Parabéns pelo trabalho, sou pintor alpinista mas a certificação NR35 apenas nos permite usar no nó 8 duplo ou guiado sendo o nó que tem menos perca na resistência da corda
