czego nie zobaczysz gołym okiem czyli kamera termowizyjna w akcji 

Też jestem ciekaw i od dwóch miesięcy spisuje dobowe zużycie i dane ze stacji pogody. Część poprawek już wykonane a jutro najistotniejszą.

U mnie tylko w tym salonowym czuć dyskomfort czasami a reszta w miarę spoko

Conrad HP 1001 ale ona już jest ciężko dostepna

Wiem wiem ja tam nie narzekam ale na poprawkę poddasza się szykuję;)

​@@TOM_Budowniczy jeżeli robisz kontrolę stanu elewacji staraj się nie chwytać pomiarem tła ( w twoim przypadku niebo) wtedy pomiary wyjdą bardziej dokładne. Najłatwiej obrócić kamerę tak aby chwytała połać dachu ale zero chmur. Latarka też polepszy jakość pomiaru. Nawet niskie chmury dają duży kontrast dlatego są przekłamania. Słupki okienne zawsze wychodzą jako liniowe mostki, tak jak wspomniałeś różnica grubości materiału ale również są tam straty poprzez obustronne uszczelki. Można je docieplić pianą PUR z wodą od środka lub przez nakładki wewnętrzne. Okno w salonie do regulacji, można to zrobić samemu niestety duże ciężkie okna wymagają regulacji. Wyłaz strychowy widać, że nie jest pasywny ;-). Warto go poprawić zwłaszcza u ciebie gdy pod spodem jest mata, na wyłazie mamy dużą deltę temperatur ciepło wylatuje jak przez komin do góry. Nie wiem jak często korzystasz ze strychu jeżeli niezbyt często fajnym rozwiązaniem jest też iglo ze styropianu nad wyłazem. Punkty na suficie podwieszanym to prawdopodobnie łączenia konstrukcji KG, ewentualnie jętki bo widać że mostki punktowe się pokrywają (niestarannie ułożona wełna nie była by tak regularna). Jak będzie zimno oraz będzie wiał wiatr punkty bardzo ładnie się poszerzą. Jeżeli chodzi o pojedyncze punkty na suficie można i warto je usunąć poprzez wstrzyknięcie piany PUR, polecam tą z Briko z cienkim wężykiem. Wężyk można zwęzić dodatkowo zapalniczką. Taśma malarska, wiercimy wiertłem 5 mm, wstrzykujemy pianę, zaślepiamy i po kilku godzinach otworek gipsujemy gładzią - na białym nie ma śladu na kolorowym trzeba robić przed malowaniem. Zrobiłem takich punktów setki prawie zawsze mostki udaje się usunąć. W minucie 15:55 chyba coś nie pykło ze szczelnością bo mamy trójkąt którym wdmuchiwane jest zimne powietrze. Klasycznie widać wyjścia murłaty, po czasie tworzy się od pracującego drewna szczelina dodatkowo drewno jest słabym izolatorem. Zdjęcia fajnie jest dla czytelności wrzucić do programu FLIR, masz wtedy ładny obraz. Jak na dom 30 kWh/m2/rok jest OK, to co da się po taniości zrobić warto ruszyć mimo, że już osiągnąłeś Net-Zero. Gratulacje wyniku, właściwie to jesteś plus energetyczny i tak ma być ;-)

Dzięki za wyczerpujący komentarz😁😁 zastanawia mnie tylko czy jak wiercisz otworek żeby mostek zlikwidować to przebijasz paroizolację czy nie?

@@TOM_Budowniczy generalnie tak należy przebić paraizolację ponieważ folia przyciśnięta KG się nie podda (chyba że masz możliwość dostępu od góry wtedy staraj się za wszelką cenę zachować ciągłość). Nie chcę udawać mądrzejszego niż jestem ale złudzenie szczelności paraizolacji którym żyjemy ujawnia częściowo test blower door. Niestety w budownictwie nie ma technologii idealnych jak mawiał Thorsten Chlupp, polecam Ci serię jego wykładów skarbnica wiedzy : ru-vid.comvideos on porównywał szczelność budynku pasywnego do tratwy na której płyniemy, jeden otwór sprawia że jesteśmy w ... tarapatach = gorsza praca rekuperacji i zawilgocenie. Idealnie jest gdy przegrody nie mają możliwości zawilgocenia, a cała wymiana powietrza przechodzi przez reku. Zmartwię Cię ale twoja paraizolacja jest już teraz przebita co najmniej w setkach miejsc, dlatego on ma trochę inne podejście do tematu. Przebicie paraizolacji powoduje rozszczelnienie co jest dużym błędem w budownictwie pasywnym ponieważ polegamy wtedy wyłącznie na oprze dyfuzyjnym piany. Po drugiej stronie medalu mamy mostek termiczny który również negatywnie wpływa na konstrukcję budynku oraz na izolację - możliwość zawilgocenia (czyt. utrata parametrów). Czyli najlepiej jest mostków termicznych za wszelką cenę unikać, natomiast gdy je już mamy starać się je usunąć. Moją poradę nie traktuj jako wyrocznię nie jestem specjalistą, porozmawiaj o tym z człowiekiem który robił u Ciebie BDT. Jest fachowcem, może coś doradzi, pytanie w jaki inny sposób masz zamiar usunąć te mostki w miejscach niedostępnych od góry?

W sumie tak ale przy wymianie paneli podłogowych będę kłaść uziemiajaca folie na folię grzewcza bo jest podejrzenie że wali polem elektrycznym.

@@TOM_Budowniczy Dzięki pytam bo stoje przed dylematem co wybrac na ogrzewanie juz glowa boli co będzie dobre nowy dom 110 m 2 dobrze docieplony plus panele na dachu .....zwykla podlogowka odpada mam alergików wiec myślałem ze folie beda wystarczajace i w miarę spoko co do ceny ...a wode cwu masz jakis bufor czy cos innego?

Pompę ciepła cwu. A dlaczego podłogowa wodna ma wpływ na alergików? Jedno i drugie to ogrzewanie niskotemperaturowe

@@TOM_Budowniczy Tak wiem jednak za dużo sie nasluchalem ze niby przy wodnej podlogowce więcej unoszenia sie kurzu itd....dlatego tez mam dylemat czy isc w bufor ciepla do ogrzewania i cwu czy tez folie grzewcze ...z foliami poradzilbym sobie sam a podlogowka zwykla to juz pewnie hydraulik....

@@tomaszgroszek7832 Ktoś Ci po prostu głupot nagadał. Unoszenie kurzu jest spowodowane ruchem powietrza. Ruch powietrza odbywa się w wyniku różnic temperatury (im większa różnica temperatury między powietrzem a elementem grzejnym tym szybsze następuje zawirowanie powietrza, a co za tym idzie unoszenie się kurzu). W przeciwieństwie do grzejników naściennych, ogrzewanie podłogowe działa na niskich temperaturach rzędu 23-30C. Są to temperatury odrobinę wyższe od temperatury powietrza w naszych domach. Oddawanie ciepła z tego rodzaju ogrzewania odbywa się głównie poprzez promieniowanie (95%) a w niewielkim stopniu poprzez konwekcję (5%). Tak działający system powoduje, iż zjawisko unoszenia kurzu praktycznie nie występuje, a co za tym idzie tego typu rozwiązania są szczególnie polecane dla alergików.