Déballage et test Creality3D Ender3 S1 Pro 

Bonsoir, merci de vous intéresser à mes vidéos. Je n’en fais pas d’autres en ce moment par manque de temps mais j’en ai plusieurs en préparation. La commande G29 exécute une mesure de bed leveling et indique de l’utiliser. Elle est à placer après la commande G28 dans les paramètres start-GCode de l’imprimante sous Cura. Vous pouvez la faire suivre par une commande M420 S1 Z2 pour prendre en compte l’autolevelling mesuré jusqu’à 2mm de hauteur mais cela n’est pas nécessaire après une commande G29. Par contre la commande M420 S1 Z2 est obligatoire après un G28 si vous voulez bénéficier de la dernière mesure d’auto leveling effectuée sans en refaire un avec un G29. J’espère que cela répond à votre question

Bonjour, merci d’apprécier mes vidéos. La réponse n’est pas si simple car ces 2 machines ont leurs avantages et inconvénients. Au niveau qualité d’impression, je classerai la FLSun SR un cran au dessus de la S1 Pro en respectant les conseils de réglage de mes vidéos, idem au niveau vitesse. Bien que la SR n’ai pas de nivellement automatique permanent, du fait qu’elle ait un palpeur, un plateau fixe, des axes à rails linéaires, des fins de course optique, elle ne se dérègle pas et je n’ai jamais eu de soucis de lancement d’impression ni de réglages à effectuer. La S1 Pro a un nivellement automatique à BLTouch qui compense les défauts mais elle reste basée sur un plateau mobile, des axes à galets avec excentriques qu’il faut régler de temps en temps ou changer ainsi que sur des axes Z à vis qu’il faut entretenir. Ce sont des éléments standards que l’on trouve facilement dans le commerce mais sur lesquels il faut intervenir plus souvent pour assurer la stabilité de fonctionnement de la machine. Côté SR, il n’y a pas de réglages à effectuer mais cela s’avèrera plus compliqué d’intervenir en cas de prise de jeu car les pièces sont plus spécifiques et les interventions plus délicates. Côté désavantages de la SR par rapport à la S1 Pro, il y a 3 éléments : - Le plateau : en plus d’une accroche moyenne, le plateau verre/carbone s’use très vite avec un revêtement qui finit par s’arracher : je l’ai remplacé par un plateau magnétique flex PEI au bout de 400h. - l’extrudeur Bowden : l’extrudeur de la SR n’est pas le meilleur du marché et plusieurs utilisateurs ont du le remplacer par un modèle Bondtech - la tête : il s’agit d’une tête classique à tube PTFE avec extrudeur Bowden. On ne peut pas excéder 260° et le tube finit par brûler et coincer le filament. J’ai du le remplacer au bout de 500h par un capricorn qui sera aussi à changer régulièrement. Comme on n’est pas en direct drive (je vais la modifier avec un LGX Lite), on a les inconvénients du Bowden c’est à dire des rétractions plus importantes et le fait de ne pas pouvoir passer (ou alors très difficilement) de TPU. La S1 Pro a une tête full métal 300° direct drive donc pas ces inconvénients mais les têtes full métal ont aussi leurs inconvénients : si le filament colle et bouche la tête, ça sera beaucoup plus délicat de nettoyer la tête sans abîmer le conduit (un de mes clients à détérioré sa tête en intervenant trop brutalement et a du la changer complètement) Sinon, les 2 machines peuvent être upgradées sous klipper avec les tablettes de FLSun et Creality3D Je ne peux pas vous dire de prendre telle ou telle machine car ça dépend de vos besoins et aucune n’est parfaite tout en étant de bonnes machines. J’espère que ces éléments vous aideront à affiner votre choix

@@3dland-shop merci pour le petit comparatif. Oui je me suis fait a peu près les même réflexion. Pour la flsun c'était d'office tapis pei et dans un futur proche après avoir maîtrisé la bête , passer en direct Drive avec un Lgx lite. La seule chose qui me fait un peu hésiter c'est effectivement si un jour le souci arrive sur la SR niveau rails etc, j'ai peur d'être un peu perdu par rapport à une cartesienne.

@@Juanpakito oui, effectivement, une cartésienne est beaucoup plus facile à appréhender et a un fonctionnement plus simple. Côté rails, quelques utilisateurs (pas mes clients) ont eu des problèmes de jeunesse avec mais c’était sous garantie (après, bon courage si la machine a été achetée en Chine ou chez un certain revendeur Français que je ne citerai pas…) mais si ils n’ont pas de problème au début, il n’y a pas de raison qu’ils en aient ensuite si ils sont correctement huilés et nettoyés

Bonjour, hélas comme je l’ai mis en note dans le commentaire de la vidéo, je n’ai pas pu faire tous les tests voulus car je n’ai eu la machine qu’une 1/2 journée. Tout comme la CR10 smart pro, il s’agit de machines que je monte, calibre et mets en route pour mes clients

Bonjour, regardez ma vidéo sur la Ender3V2 ou j’explique un peu plus en détail le réglage des roulettes. Oui, le réglage est obligatoire car généralement mal fait en usine. Il faut que ce soit légèrement serré (tournant-glissant) mais pas trop sinon ça crée des points durs (on le sent bien sur l’axe X et Y quand on le déplace doucement. Ça fait comme des crans si c’est trop serré)

Bien reçu, merci

Sans hésiter, prenez la V3 KE. J’ai une vidéo en préparation dessus (mais pas le temps de la finaliser). Elle est largement au dessus de la S1 Pro

Bonjour, Avec Cura 5.2.1, vous pouvez prendre la Ender3-S1. Dans déplacement, modifiez la distance de rétraction à 2mm et la vitesse de rétraction à 35mm/s. Sinon, vous pouvez prendre la Ender3 ou Ender3 pro et faire les mêmes modifications

@@3dland-shop merci beaucoup

Bonjour, pas de soucis pour une visite. Il y a eu certes quelques améliorations sur les imprimantes grand public depuis l’alfawize U20 mais rien de transcendant et on reste sur de l’imprimante Chinoise dont aucune, quelle que soit la marque, n’est complètement aboutie à mon goût

Bonjour, oui c’est le cas pour la quasi intégralité des imprimantes du marché. Certaines ont également des limitations quant à la taille de la carte SD qui ne doit pas excéder 8Go voire également la technologie de carte SD ou la taille des blocks utilisés pour le formatage. Une règle un peu générale est carte

Pieces rechange creality sermoon D1

Bonjour, le réglage plateau va uniquement agir sur la première couche et l’adherence de l’impression sur le plateau. Il y a évidement les réglages de base avec les molettes et l’offset à faire mais le plus important est de régler l’offset Z en début d’impression de façon à ce que les lignes se touchent sans être trop écrasées non plus. Si la première couche est correcte , adhère bien bien et que l’impression n’est pas correcte par la suite, cela peut venir de plusieurs facteurs: réglage températures (mettre 200 buse, 60 plateau pour du PLA), vitesse mais peut aussi venir d’un mauvais filament ou d’un filament ayant pris l’humidité . Si le problème vient d’une impression qui n’adhere pas malgré un bon réglage d’offset Z, il faut peut mettre un peu de laque car certain plateau PEI ont un peu de mal à adhérer

@@3dland-shop Bonjour ,Tout d'abord , Félicitations pour vos vidéos ! Je pense acheter cette imprimante pour débuter dans l'impression 3D , dans votre vidéo à partir de 12'15 , c'est bien le réglage du Z offset en se positionnant au milieu du plateau (le point 1) , et comment la valeur -1.95 est enregistrée ? ou bien c'est un autre réglage qui n'apparait pas dans votre vidéos ? Merci

@@christophe8409 bonjour, oui c'est le Z-Offset. La valeur est directement enregistrée quand on fait le réglage. Il faut l'affiner ensuite en début de print en regardant l'écrasement des couches

@@3dland-shop Merci beaucoup pour votre réponse , j'ai une dernière petite question sur ce sujet du Z Offset : Et ensuite éventuellement , il faut affiner le réglage en direct dans le menu Aux LVL la valeur -1.95 ? il faut l'augmenter ou la diminuer par rapport à quel visuel ,aspect , qualité de l'écrasement des couches ?

@@christophe8409 Non, on n'y touche plus après dans le menu Aux LVL. On le réajuste en début d'impression en regardant l'écrasement des couches comme à 17min50 dans ma vidéo