DIY: solar photovoltaic power plant on home roof installation 

Vielen Dank für das positive Feedback!

Danke fürs Feedback!

Vielen Dank!

Danke danke!

Vielen Dank, das freut mich, dass mein Tutorial immer noch einen hohen Nutzen für den DIY Handwerker hat!

Sehr cool! Das freut mich, dass sich meine Arbeit gelohnt hat und auch anderen einen Nutzen bringen kann.

Vielen Dank für das positive Feedback!

Viele Fehler bei der Monrage

Vielen Dank und viel Erfolg bei deinem Beitrag zur Energiewende!

@@spexance servus, top video aber eine frage hätte ich noch,- Wie viele Solarmodule benötige ich um 7kw zu erreichen wenn ein solar modul 370 w erzeugt, - in theorie nicht schwer auszurechnen, doch wie viele Solarpanels brauche ich in der Praxis bei durchschnittlicher sonneneinstrahlung? danke im voraus

Herzlichen Dank!

Vielen Dank für das Feedback. Solche Kommentare sind es, die einen motivieren. :)

Danke!

Dankeschön!

Danke für das Lob! :)

Vielen Dank, das freut mich sehr!

Vielen Dank!

Vielen Dank!

Danke für das Lob!

Sehr gerne!

Dankesehr!

Dankesehr!

Danke und gerne!

Sehr gerne, das freut mich.

Vielen Dank, das freut mich!

Danke!

Freut mich sehr, dass es weiterhilft.

Kann man machen, kostet aber entsprechend mehr.

Danke für das Lob!

Dankeschön :)

Danke fürs Feedback!

Hi Stephan, Vielen Dank für dein Lob! Das freut mich sehr. Heute Abend geht tatsächlich mein neues Video zum Aufbau einer Kleinsolaranlage online. Schau gerne vorbei. Zu den Gesamtkosten kann ich soviel sagen: Es sind etwa 1000 Euro netto pro Kilowatt Peak verbaut und die Amortisation schätze ich konservativ auf etwa 12 Jahre. Bisher läuft alles nach Plan und die Kleinanlage läuft mittlerweile auch auf dem Schuppendach.

Danke!

Vielen Dank!

Dankeschön!

Danke, guter Tipp, ich habe das im Aufbau verbessert und eine Metallplatte hinter dem Wechselrichter angebracht. Sicher ist sicher.

Wenn ordentlich durchgemessen wurde und die Anlage auf dem Dach somit fehlerfrei ist, kann der WR ohne brandfeste Unterlage montiert weder. Die ist völlig überflüssig.

Danke für das Lob!

Danke für das Lob!

Sehr gerne!

Freut mich, danke!

Gerne :)

Vielen Dank!

Danke für das Lob. Gegen ein K2 System ist nichts einzuwenden, ich wollte gern Stahl statt Alu, aber funktionieren wird beides.

@@spexance : K2 bietet nicht nur Alu, sondern auch Stahl an.

Genauso hab ich es gemacht, Seil am Schornstein verankert, dann einen brauchbaren Klettergurt und am Seil mit Abseilbremse gesichert. Das Seil ist ein paar Mal zu sehen, mehr Bilder davon hab ich nicht gemacht.

Vielen Dank! Ich habe mich tatsächlich mit einigen Details etwas zurückgehalten aufgrund der Gesamtzeit. Im Grunde ist es auch nicht so wichtig, denn die Planung sieht ohnehin bei jedem anders aus. Bei mir sind es zwei serielle Strings mit je 8 Panels an einem 3 kW Wechselrichter.

Ich hätte in dem Bereich auch noch eine Frage... Ob man für jedes Panel ein Kabel braucht...? Danke im vorhinaus

Jedes Panel hat ein zwei eigene Kabel fest vormontiert, diese werden normalerweise in Reihe geschaltet, so das du nur am Anfang, also beim zuerst verlegten Panel + oder - hast und beim letzen Panel dann -oder +… Nur diese beiden Anschlüsse benötigen eine Zuleitung, die zum Wechselrichter geht, diese sollte nicht länger als 10 Meter sein, sonst wäre ein String fällig, dann sind weitere 10 Meter möglich usw. Schau auch, ob du einen sog. Feuerwehr-Schalter benötigst, manche Kommunen schreiben das vor. Wenn du mehr als 20 Panels hast, musst du Pakete machen, also max. 20 Panels per Paket, sonst wird die Leistung für den Eingang am WR zu groß. Hast du also 30 Panels, mach 2 x 15 Stück.

Das traurige ist das viele dieser DC Schalter in letzter Zeit die Brandursache waren. Es wurde schlicht die Wärmeentwicklung der Wechselrichter vergessen, wodurch diese zu heis wurden und eine höhere last abkamen als zulässig. Auch ist eine Holzkonstruktion welches einem defekten Brennenden Wechselrichter bzw. daraus entstehende DC-Lichtbögen zusätzlich Nahrung gibt nicht ideal. Besser wären hier Brandhemmende Materialien.

Mist, ich sollte mir angewöhnen, immer erst ALLE Kommentare zu lesen, bevor ich selbst schreibe... Aber gut - doppelt hält besser

Ja das hätte man sicher tun können. Mein Wechselrichter hat einen integrierten DC Trennschalter, welcher genau für die angeschlossenen zwei Strings ausgelegt ist. Gute Hinweise mit der Ein- Ausschaltreihenfolge, das ist wirklich wichtig, gerade wenn man selbst für die Wartung zuständig ist.

Brandhemmende Unterlage ist noch nachträglich eingebaut, eine starke Metallplatte hinter dem Wechselrichter, so wie auch schon in vielen Kommentaren empfohlen.

Vielen Dank!

Naja, wir arbeiten hier im 1000V DC-Bereich, nichts für Laien. Die Stringleitungen reagieren bei einer Entzündung (Kontaktfehler) völlig anders, als AC-Leitungen. Sie werden zu einer Zündschnur, welche den Brand direkt unter den Dachstuhl führt. Bei den falsch montierten und mit Kinderspielzeug gecrimpten MC4-Steckern im Bereich des denkbar eintretenden Szenarios.

@@olivers.8333 Danke, dass du hier so viel kommentiert hast. Hätte man bei dieser Anlage auf den GAK verzichten können? Der Wechselrichter ist ja unter dem Dach, direkt neben dem GAK. Der gewählte Kostal Piko 3.0-2 hat auf der DC Seite einen SPD Typ II ("Überspannungs-kategorie" bei Kostal) und er hat einen eingebauten DC-Lasttrennschalter. Die Entfernung vom GAK zu den PV-Generatoren ist wahrscheinlich unter 10m. Das Haus hat kein Blitzschutzsystem. Wäre es trotzdem erforderlich einen GAK einzubauen? Wäre vielleicht folgendes ausreichend: eine Verbindunsklemme für alle Erdleiter (in einer AP-Abzweigdose zum Beispiel, möglichst nah am Wechselrichter) und DC-Leitungen direkt an Wechselrichter angeschlossen (ohne jegliche Unterbrechungen wie externe Schalter, DC-Sicherungen, SPDs).

@@VLoos-um4eg Klare Antwort: Kein GAK notwendig, die Leitungen nebst Potentialausgleich bis zum WR ziehen und dort anschließen, den DC-Ableiter ebenfalls immer am WR. Bei länger 10m kann man noch einen auf dem Leitungsweg setzen, ich kenne jedoch keine Solateure die dies machen. Schließlich blockt der Ableiter, wenn er am WR-Eingang positioniert ist, etwaige Überspannungen dort, wo sie nicht hinsollen.

Was willst du etwaige „Erdleiter“ verbinden ? Es wird nur eine Leitung als Funktionspotentialausglich mit der metallischen Unterkonstruktion der Panels verbunden, dann zum Hauptpotentialausgleich geführt. Von dort werden wiederum die Geräte (WR, Batterie, Ableiter) auf selbes Potential geklemmt. Da wird keine Abzweigsdose fällig.

Ich danke dir!

Vielen Dank!

;)

Freut mich 👍

Ja richtig, bei unterschiedlicher Ausrichtung sind zwingend zwei MPP Tracker notwendig. Der von mir verwendete Piko 3.0-2 hat 2 DC-Eingänge.

Danke fürs Feedback!

Vielen Dank für Ihren Kommentar! Wenn ich jeden Tag professionell Kabel für 10 Ampere crimpe, würde ich auch die empfohlene Crimpzange nehmen. In jedem Fall ist bei der manuellen Kabelverbindung Sorgfalt geboten. Ich habe das im Video relativ kurz beschrieben und mit der Kamera in einer Hand demonstriert. Das entspricht nicht ganz der tatsächlichen Ausführung dieses Schrittes. Jede meiner vier Crimpverbindungen ist sorgfältig ausgeführt, die Universal-Zange passte sehr gut. Aber das Risiko behalte ich im Auge und werde meine Kabel regelmäßig überprüfen.

Guten Tag was auch gut funktioniert ist die MC4 Stecker löten ,so habe ich es gemacht damit die Verbindung sich nicht lösen kann 😉 da hat man sich auch die Zange gespart und die Verbindung hält ein lebenslang

13:12 Was ich so auf den ersten Blick sehe: In Ordnung! Er verwendet zwar keine spezielle MC4-Zange, aber die Fahnen sind schön nach unten gedrückt, ins Kabel rein. Ich sehe da keinen Fehler.

Die Strombelastung ist gering ,da der Kurzschlussstrom der Panels kleiner 10 Ampere liegt .Kritisch ist aber der Abrisslichtbogen der durch die hohe Gleichspannung entsteht .Es darf also nicht zu Unterbrechungen die mangelhaften Kontakt kommen !

@@heikowalter8239 und den richtigen Kontak bekomme ich nur mit der richtigen Zange hin! Vorteil ist nun mal, dass Crimpverbindungen bei richtiger Ausführung als - gasdicht - somit oxidationsfrei / nicht alternd betrachtet werden können. Im Fall der Fälle läßt sich erkennen ob der Kontakt oder die Crimverbindung die Schwachstelle war. Dann lieber nur heften und verlöten!

Hallo Rico, danke für deinen Kommentar. Das Befestigen der Panele ist in der Tat ziemlich einfach und ging so schnell, dass ich das gar nicht mehr gefilmt habe. Natürlich muss man auch da Verschiedenes beachten, zum Beispiel die zulässigen Klemmbereiche und die verkantungsfreie Montage. Es gibt verschiedene Varianten, wie das gemacht wird. Ich habe Modulklemmen, die einfach in die Schiene gesetzt werden und beim Festschrauben das Modul seitlich festklemmen. Das ist ziemlich selbsterklärend, wenn man die Teile in der Hand hat. Trotzdem ist Vorsicht geboten, dass alles fest sitzt, die Module nicht beschädigt werden und auch das Drehmoment sollte eingehalten werden. Es gibt auch Systeme, bei denen die Module oben und unten in Schienen eingelegt werden. Das sieht echt schick aus und bietet sich an, wenn die Abstände zwischen den Modulreihen sehr klein sein sollen, ist aber auch etwas teurer. Gute Anleitungen findet man dazu in den Katalogen und Datenblättern der Hersteller.

Vielen Dank für deinen Kommentar und die vielen zusätzlichen Tipps. Das hilft sicher einigen weiter, die sich ebenfalls eine Eigeninstallation vornehmen. Es lohnt sich in jedem Fall. Die MC4 Stecker noch zu verlöten ist vielleicht nicht verkehrt, aber ich würde es denke ich trotzdem nicht machen, aus zwei Gründen. 1. Lötverbindungen sind an sich starr und schlecht für Vibrationen geeignet, die auf dem Dach sehr häufig durch Wind auftreten können. 2. Die Crimpverbindung ist der empfohlene Standard für diese Steckertypen und wird überall genutzt. Kein Profi nimmt den Lötkolben mit aufs Dach, oder irre ich mich? Zudem sind an jedem Modul vorgefertigte MC4 Verbinder dran. Da bin ich nicht beigegangen. Würdest du die alle zusätzlich löten/ersetzen? Ansonsten fallen die vier selbst gecrimpten Stecker kaum ins Gewicht. Zum Thema Ort der Wechselrichterinstallation und Hitze habe ich gerade einen ausführlichen Kommentar bei @Sven Groth geschrieben. Bei Interesse bitte gerne mal durchlesen. Grundsätzlich ist es richtig, den WR im Keller zu installieren, es geht aber auch anders.

Es gibt ein paar Montageanleitungen, in denen die zulässigen Klemmbereiche angegeben sind. Natürlich berechnet es jeder anders, aber ein Bereich von 20 cm bis 40 cm vom Rand bei Hochkantmontage der 1,7 m Module sind ein guter Richtwert. Die Alu Rahmen sind statisch sehr stabil und meine Anlage hat schon einige Stürme unbeschadet überstanden. Ich habe schon Anlagen gesehen, wo bis 10 cm am Rand geklemmt wurde, das halte ich für kritisch. Das Glas ist aber extrem stabil und belastbar, wenn die Module ordentlich montiert werden.

Es gibt auch von den meisten Modulanbietern Datenblätter zum Download, in denen die zulässigen Klemmbereiche für vertikale und Horizontale Montage angegeben sind.

Das Glas von den Modulen bricht niemals durch Schnee, nichtmal durch normalen Hagel..da muss schon ein Stein drauf geworfen werden.. und das maximalste was bricht ist die Pfanne unter den Dachhaken, durch schlecht gewählte Distanz und Anzahl der Haken...

Danke!

Vielen Dank!

Danke für die Info!

Aber auch nicht immer. Die K2 Crosshooks 3S musste ich mit den Schletter Unterlegplatten unterfüttern. Habe auch Doppel-S Betondachsteine.

Freut mich sehr, dass das Video hilfreich ist. Ja, das Ausflexen der Dachsteine war am Anfang schon spannend. Filmen war hier aber nicht so angesagt, wegen des Staubs und Lärms. Für den ersten Stein habe ich fast 10 min gebraucht und meine normale "Steinscheibe" komplett runtergeschliffen. So lernt man auch dazu. Mit der neuen Diamantscheibe und etwas Übung dauerte es dann nur noch eine knappe Minute pro Stein, was OK war. Bei anderen Ziegeln ist es teilweise noch deutlich einfacher, weil nicht so viel Material abgetragen werden muss. Das muss man immer im Einzelfall sehen und dann Ausprobieren und langsam rantasten, wenn es das eigene Dach ist. Die Profis machen das wahrscheinlich im Handumdrehen gleich nach Augenmaß richtig.

Hallo Pauli, viel Erfolg bei deinem Projekt! Ja bin mit Kostal immer noch zufrieden, die Hardware arbeitet zuverlässig und auch die Anbindung der Software an das Portal funktioniert mittlerweile sehr gut. Das Preis Leistungsverhältnis war gut und der Typ passte zu meiner Anlage, es gibt aber ebenso gute weitere Hersteller.

Ja hab ich :)

Danke für dein Feedback. Das motiviert wiederum mich, weiter zu machen und Menschen zu motivieren, PV Anlagen selbst zu installieren. Und ja, je nach Region kann es schwierig sein Elektriker zu finden, die eine Eigeninstallation abnehmen, das sollte man tatsächlich vorher versuchen zu klären. In MV gibt es einige Elektriker, die das machen, und die Kosten dafür sind ganz unterschiedlich, je nachdem, was AC seitig noch eingebaut wird. (Überspannungsschutz AC, Selektiver Leitungsschutzschalter, separater Trennschalter, neuer Schaltschrank/Unterverteilung, Erdung, Verkabelung zum Wechselrichter, etc) Aber grob zwischen 1000 und 2500 Euro kann da alles dabei sein.

DANKE ROMAN ;)

Danke

Vielen Dank!

Hey, danke für dein Feedback! Zum Thema Leitungsverlegung: Ich hatte da etwas Glück, da ich ein vorhandenes Leerrohr aus dem Dachgeschoss bis in den HWR nutzen konnte, in dem die Kabel vom Wechselrichter (AC, Erdung und LAN) verlegt sind. Von den Panels auf dem Dach sind die DC Leitungen durch zwei Dachdurchführungen und eine Überschneidung in der Unterspannbahn trocken und dicht ins Dach verlegt. Ich habe aber auch schon viele verschiedene Varianten gesehen, so z.B. die Leitungen unter den Dachpfannen bis in den Dachkasten zu verlegen und dann mit einem Mauerdurchbruch in den HWR zu legen, oder den Wechselrichter gleich außen (Schuppen/Garage/Carport) anbringen und vorhandene Unterverteilungen zur Einspeisung zu nutzen. Hier ist dann natürlich auf geeignete Kabelquerschnitte und Absicherung, Stichwort SLS (Selektive Leitungs Schutzschalter) zur sicheren Anlagentrennung zu achten. Im Zweifel bitte immer den Elektriker oder auch den Netzbetreiber direkt konsultieren.

Danke. Ja kann man bestimmt, aber da sie vorher auch da waren, wollte ich das Dach gern im Originalzustand belassen. Schaden kann es nicht, aber ich habe keine zusätzlichen Sturmsicherungen angebracht.

Vielen Dank!

Hallo, also ich hatte ein kleines Rollgerüst, Marke Baumarkt. Ich habe das für die Arbeiten oben jeweils an einem frei stehenden Dachsparren befestigt und war insgesamt mit der Stabilität zufrieden. Den Anforderungen der Berufsgenossenschaft hätte man damit wohl nicht genügt, aber für privat reicht es. Eine gesunde Vorsicht und Respekt vor der Höhe schaden sicher nie, auch beim Heimwerken.

Vielen Dank! Steuerlich bin ich als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer unterwegs, hauptsächlich um die Vorsteuer zurück zu bekommen. Das ist nicht der einfachste Weg, heute würde ich vielleicht auch den "steuerlosen" Weg der Liebhaberei wählen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die deutsche Gesetzgebung mal auf den Punkt kommen sollte, dass der Anschluss einer 3 kW Anlage etwa gleichbedeutend ist mit dem Neukauf eines Wasserkochers. Ähnlich unkompliziert sollte man es aus meiner Sicht behandeln. Aber leider hat die Energielobby da ein zu großes Wörtchen mitzureden und natürlich müssen auch beim Anschluss einer Kleinanlage Richtlinien beachtet werden, die durchaus sinnvoll sind!

Ich habe natürlich eine Checkliste gemacht, denke aber die ist zu umfangreich für einen kurzen Kommentar. Da sind auch viele Dinge dabei, die sich operativ ergeben und viele Recherchen parallel, Telefonate mit Anbietern und Versorgern, die Materialbestellungen und die Erstellung der Unterlagen zur Anmeldung beim Netzbetreiber. Der letzte Punkt ist auch sehr vom Energieversorger abhängig, viele bieten gute Checklisten für PV Anlagen Betreiber an. Wenn ich meine Planung nochmal in eine gut lesbare Form bringe, dann stelle ich sie gerne auch vor.

eBay-Artikelnummer:114189572082 Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.

Danke! Die Einspeisung findet natürlich unten am Hausanschlusskasten statt. Bis dahin wurde ein separates Kabel 3x6mm² vom Wechselrichter verlegt. Das ist notwendig und Vorschrift. Der hohe Querschnitt verringert die Leitungsverluste, die durch den ohmschen Widerstand im Kabel pro Meter auftreten. Dazu einfach mal nach Kabelquerschnitt, Stromtragfähigkeit und Leitungswiderstand im Netz suchen :)

Danke! Das Seil war um den Schornstein herum gesichert und am Klettergurt mit Seilbremse eingehängt.

Hallo Sven, sehr gute Frage. Grundsätzlich ist es richtig, dass der Wechselrichter einen etwas besseren Wirkungsgrad erreichen kann, wenn er in kühler Umgebung betrieben wird. Andererseits ist der Wechselrichter laut Datenblatt für Umgebungstemperaturen bis zu 60°C spezifiziert. Es spricht also erstmal nichts dagegen, ihn so zu verwenden, denn ich habe bei uns unter dem Dach bisher maximal 45°C gemessen und das Thermometer ist permanent installiert. Zusätzlich ist der Wechselrichter wartungsfrei intern mit einem Lüfter temperaturgeregelt. Bei Übertemperatur schaltet er dann ab oder drosselt die Leistung. Das wäre zwar unschön aber ein normaler Betriebsfall und ist bei mir bisher nicht vorgekommen, auch nicht im Hochsommer unter stundenlanger Volllast. Die höchste erreichte Innentemperatur lag bei ca. 65°C. Das ist viel, aber vertretbar. Die Frage ob Elektronik Wärme nicht so mag ist gar nicht so simpel, wie es vielleicht scheint. Der Betrieb bei Hochtemperatur ist an sich unkritisch, viele Bauelemente haben dann tendenziell höhere Verlustleistungen, zB. Widerstände. Andere Bauelemente, wie Dioden und Transistoren haben aber gerade bei hoher Temperatur niedrigere Flussspannungen und arbeiten dort effizienter. Eine Bilanz für den Wirkungsgrad ist also schaltungsabhängig und gar nicht so einfach zu ziehen. Die Halbleiter und Platinen können auch gut mit Temperaturen knapp unter 100°C umgehen, in den Kernen bis zu 125°C oder 150°C. Wichtig ist, dass diese Temperatur durch Wärmeableitung dauerhaft gehalten werden kann und es nicht zum sogenannten "Thermal Runaway", der selbstverstärkenden Überhitzung kommt. Für das Gerät viel anstrengender sind die tausenden Zyklen von warm und kalt sowie Vibrationen, die auf die Dauer Bauteile, Lötstellen, Stecker, Platinen und Gehäuse belasten. Die Zyklen lassen sich leider bei einer Solaranlage prinzipiell nicht vermeiden, also wird das Gerät nicht ewig halten, egal wo es installiert ist. Kurze Frage, lange Antwort vom Ingenieur, aber wer bis hierhin liest, den hat es offensichtlich interessiert. Gruß zurück :)

Vielen Dank für dein Feedback. Es ist sicher richtig was du sagst. Bei mir funktioniert noch alles :) Für alle Nachbauer und Hobby Installateure sind deine Hinweise sehr wertvoll! Auch das sichere Arbeiten auf dem Dach darf man nicht als Nebensache abtun. Bei den gefährlichen Arbeiten war ich nicht allein, und hat ja auch alles geklappt.

......Empfehlung: K2 Befestigungssystem , Dachhaken sind justierbar in der Höhe und seitlich verschiebbar

Freut mich sehr, dich ermutigt zu haben! Guten Ertrag weiterhin!

Danke! Seilsicherung mit Klettergurt, Seilbremse, 10m Kletterseil und Befestigung am Schornstein bzw. schon fertigen Schienen/Dachhaken, je nach Arbeitsort.

Danke! Da gibt es keine ganz klaren Vorgaben. Auf jedem Sparren ein Dachhaken ist immer ein guter Ansatz, das sind dann ca. 80 bis 110 cm. Ich habe in der Mitte einen Haken weggelassen und das geht auch. Es hängt aber vom Gesamtsystem, der Dachstatik, Windlastzone und anderen Faktoren ab, was tatsächlich benötigt wird.

Vielen Dank und wieder was gelernt. :)

Hallo Dennys, vielen Dank! Ja die Planung und den Bau habe ich komplett selbst durchgeführt. Und ja, man braucht einen Elektriker der bei einem Energieversorger gelistet ist, um die Anlage ans Stromnetz anschließen zu lassen. Dieser bestätigt damit den VDE konformen Aufbau und Anschluss an das Netzt des Versorgers. Die Details sind dann Verhandlungssache mit dem jeweiligen Elektriker oder Solateur. Meiner Erfahrung nach sind die Elektriker oft Auftragnehmer der Solateure, was die ganze Sache oft teuer macht. Für die eigene Planung empfehle ich zunächst mal den Solarrechner unter rechnerphotovoltaik.de samt den guten Dokumentationen dort und dann das Lesen von Datenblättern (Wechselrichter, Panels, Montagesysteme) und Tutorials um alle Fachbegriffe zu verstehen und einen guten Überblick über das Gesamtprojekt zu bekommen. Parallel kann ich empfehlen, den eigenen Stromverbrauch im Tages-/Monats-/Jahresverlauf sehr genau zu beobachten und auszuwerten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wieviel und wann man denn überhaupt Eigenverbrauch erwarten kann, was bei einer kleinen Anlage sehr stark zur Amortisation beiträgt.

Ich weiss nicht ob Amortisation das Ziel sein muss, etwas Überschuss kann bei den Preisen nicht schaden. Zukunft wird der Bedarf eher steigen und Speicher werden günstiger, daher lieber zuviel als zuwenig aufs Dach.

Vollkommen berechtigter Einwand! Es ist dann wieder so, dass wenn Probleme auftauchen, erstmal die Kamera aus der Hand gelegt wird und dann im Nachhinein nur ein "Da war ja noch was" im Video bleibt. Also ein Detailproblem war zum Beispiel, dass genau an einigen Anschraubpunkten unter der Konterlattung über dem Sparren das Windrispenband (Stahlband zur diagonalen Dachstuhlstabilisierung) verlief, sodass dort nicht ohne weiteres die Vorbohrung für den Dachhaken stattfinden konnte. Das hat eine Weile gedauert, den Haken dann trotzdem ordentlich zu befestigen, inkl. einer Bohrung durch das Metallband.

Hallo Ideen, ich würde mir gern auch eine Anlage selbst aufbauen. Leider tue ich mir noch schwer damit alle passende Teile zu finden. Irgendwie gerate ich andauernd an die Hersteller die nichts an private verkaufen. Wie seit Ihr mit diesem Problem fertig geworden? Ich habe Flachdach und brauche somit eine Unterkonstruktion. Ich kann es gut bei dem Hersteller planen, bestellen kann man dann aber nichts.

@@JUESERI Hallo Jueseri - ich hab nun ein Beitrag hochgeladen mit allen Details, wie wir die Anlage realisiert haben.

Sehr cool!

Einfach Antwort: Ja. Die statische Belastung ist für meine Schnee- und Windlastzone bei der Dachneigung ca. 22 Grad bewertet worden und mit den entsprechenden Schienen aufgebaut. Die 40x40 Vierkant Profile sind schon extrem stabil. Heute verbaut man teilweise nur 30x40 Profile mit dünnerem Material und auch die halten das aus.

Vielen Dank!

Ich habe die Unterkonstruktion nur mit 16mm² Erdungskabel an den Potentialausgleich angeschlossen. Diese Leitungen verlaufen durch das Haus. Ein Blitzschutz ist das natürlich nicht. Wenn ein Blitzschutz für das Haus existiert oder geplant ist, dann ist die Anlage unbedingt mit in das Konzept zu integrieren. Da geht es dann um Fangstangen, Ableitwege, Abstände, etc. Das ist für private Dachanlagen nicht vorgeschrieben, ich weiß nicht, welche Anlagengröße du bauen willst. Blitzschutz liegt bei Wohngebäuden auch mit PV im Ermessen des Eigentümers. Sinnvoll ist er natürlich, aber auch teuer.

@@spexance Habe gelesen dass bei Anlagen unter 10 KW keine Erdung verpflichtend ist. Zumeist ist die Solaranlage ohnehin nicht der höchste Punkt auf dem Dach. Ein Blitz würde höchstwahrscheinlich zuerst in den Kamin einschlagen. Auch die Umgebung spielt eine Rolle. Sind höhere Bäume in der Nähe? Wie hoch ist das Nachbargebäude, handelt es sich um ein Reihenhaus oder eine Alleinlage. Ist ein Blitzschutz bereits vorhanden? etc. etc. Möchte niemanden die Erdung in Abrede stellen. Für zwingend nötig halte ich sie in den meisten Fällen und bei so kleinen Anlagen nicht.

Danke!

Hallo, ich habe bewusst auf ein Smartmeter verzichtet, da ich es momentan noch nicht für eine Batteriesteuerung brauche. Der Stromzähler selbst liefert dieselben Werte wie ein Smartmeter und dessen Schnittstelle lese ich aus. Wenn ein Batteriespeicher dazu kommt, ist meist die einfachste Lösung ein passendes Paket aus Wechselrichter, Batterie und Smartmeter zu verwenden. Ich werbe für keine speziellen Produkte, diese Pakete gibt es mittlerweile von vielen namhaften Anbietern.

Das ist pauschal nicht zu beantworten, aber als Richtwert würde ich zwischen 20 cm und 35 cm empfehlen, so waren glaube ich auch die Angaben in der Montage Anleitung.

Das hat insgesamt einige Wochen gedauert, die Profis sind so drei Tage auf dem Dach. In einer Woche kann man es privat auch schaffen, wenn man bisschen Hilfe hat. Meist überlegt man ja dreimal hin und her, bevor man das Dach zerlegt oder Wände schlitzt.

Erstmal DANKE! Und schön, dass es Nachahmer gibt. Jeden Sparren mit einem Haken versehen ist jedenfalls sinnvoll. Wenn du sehr viele Haken setzen musst, würde ich welche nehmen, die ohne Unterlegplatten passen. Die zwei Schrauben mit Vorbohren sind in 2 Minuten fest. Den Dachstein auszuflexen dauert eine Minute, wenn du es mit Akkuflex auf dem Dach machst (hatte ich damals nicht) geht es recht schnell. Dann gibt's natürlich eine Lernkurve: Der erste Stein dauert eine halbe Stunde, der letzte nur noch ein Minute. Wenn du Ziegel und nicht Beton hast, ist es noch wesentlich einfacher, meist müssen dann nur zwei Stege entfernt werden. Alternativ gibt es auch die "Ersatzdachsteine" aus Metall, die schon die Aussparungen für die Haken haben. Das ist aber eher die Luxusvariante und entsprechend teuer. Ein Bekannter hat seine Anlage (2 Dachseiten) in 4 Tagen aufgebaut, 2 Tage Unterkonstruktion, 2 Tage Module installieren. Sportlich für den Laien, aber machbar. Also viel Erfolg!

Danke! Nur zum Verständnis: Die Schutzerdung ist KEIN Blitzableiter. Bei einem Haus mit Blitzableiter kann noch auf andere Weise die PV Anlage in das Blitzschutzkonzept einbezogen werden. Hier handelt es sich nur um eine Erdung, also Potentialausgleich zwischen den metallischen/leitenden Komponenten des Montagesgestells und der Hauserdung (typischerweise Erdungsschiene am Hausanschluss also Tiefen- oder Ringerder des Fundaments) Ich habe die Profilschienen, Panels und Dachhaken niederohmig verbunden und dann Erdungsleitungen an die Dachhaken angeschraubt, die zusammen mit den übrigen Leitungen vom Dach runter in den HWR verglegt sind. Dort ist die Erdungsleitung an die Erdungsschiene (PE oder grün/gelb) angeschlossen. Ebenso hiermit verbunden sind die Erdungsanschlüsse des DC Überspannungsschutzes und der PE des Wechselrichters, damit alle Komponenten ein gemeinsames Massepotential haben.

Danke! Für eine größere Anlage (ab 600W AC) ist in Deutschland ebenfalls eine Genehmigung/Anmeldung erforderlich und zwar beim zuständigen Energieversorger/Netzbetreiber. Diese umfasst einen Anmeldebogen, einen Lageplan, eine Planzeichnung mit Schaltplan, die Datenblätter der verwendeten Komponenten und einige Konformitätserklärungen zur VDE Anschlussrichtlinie AR-N 4105. Im Normalfall übernimmt diese Anmeldung dein Installateur, beim Eigenbau kann man das selbst beistellen, benötigt aber einen Elektriker, der am Ende unterschreibt.