Een boiler dimmer? Zelf een hotfill boiler maken 

Nog even een tip: Kemo heeft een vermogen regelaar die op de nul doorgangen regelt: de Kemo M204. Voor E37 bij conrad. Max vermogen 3600W bij 230 volt. Dat zal minder vermogenverlies geven omdat alleen op de nuldoorgang van de wisselstroom wordt geschakeld, maar ik heb dit nooit nagemeten. Helaas moet er nog wel een behuizing bij. Dit lijkt mij een goeie optie om het vermogen van de close-in boiler te regelen. grtz. Jan

Goeie test, ik gebruik de setup al een jaar of tien in de caravan om niet boven de ampère van de camping te komen 😀 heb een motorregelaar van Ali gebruikt 👍🏻

Het verschil in rendement wordt echt niet bepaald door de dimmer. Als deze namelijk 10Watt zou verbruiken moet je dat aan het smeltend plastic van de dimmer behuizing kunnen zien. Het vrelies in de Triac of Thyristor zal waarschijnlijk niet meer bedragen dan een Watt of 2-3 bij de gemiddeld 1,5 ampere die door de triac loopt (310Watt/220Volt). Er kan natuurlijk wel een enorme meetfout onstaan doordat de homewizard en de aparte Watt meter niet de effectieve (RMS) waarde van het vermogen meet maar een gemiddelde waarde. Met een volledige sinus is dat geen probleem want je kan de gemiddelde waarde via een regelschroefje dan netjes gelijk maken aan de effective waarde. Maar bij fase aansnijding gaat die afregeling dan een foutmarge geven. De toelaatbare crest factor van het meetssyteem gaat dan een grote rol spelen.

Dat verschil in vermogen op je meters heeft te maken met de lengte kabel die tussen je energie meters zit. Die kabels in je verlengdozen zijn zeer waarschijnlijk ook maar 1mm2, dus met 2kW aan vermogen heb je al snel een hoop spanning verlies, wat zich vertaald in vermogensverlies. Je zou de meters eens in elkaar moeten pluggen, dan zou je nagenoeg het zelfde vermogen moeten meten.

Met een diode haal je een helft van de sinus weg en is de boiler de helft van het vermogen geworden. ooit eens gedaan met de senseo voor op de camping. Voor mensen die niet met een dimmer willen werken. een goedkope oplossing.

Leuke test, ik heb deze opstelling al een half jaar voor de ketel staan, dus niet als hotfill. T voordeel daarvan is dat de cv die de ingangstemperatuur meet minder bij hoeft te springen. Ik heb ook een test gedaan met een dimmer ervoor en kwam er net als jij achter dat op 600 watt en 900 watt de boiler meer energie nodig heeft om op temperatuur te komen. Ik heb er een tijdschakelaar tussen zitten die ervoor zorgt dat de boiler alleen tijdens de zonne-uren opgewarmd wordt. Ik probeer nu of het de hele dag aanlaten vs af laten koelen en de volgende dag weer opwarmen nog uitmaakt. Dit wordt vooral beïnvloed door het warmwater gebruik en zal wel nadelig zijn.

Het toegenomen energie verbruik zit vooral in het opgewarmde lek water wat over twee uur tijd de boiler heeft verlaten + de stilstand verliezen over de tijd dat de opwarming duurde.

Wilde een boiler kopen die met 650watt opwarmt voor mij zonnepanelen maar kost €900,00, nu kan ik gewoon een 2000watt boiler kopen voor €300,00 en daar een dimmer tussen zetten, kan ik ook nog sneller opwarmen als ik meer overschot hebt.

Ik heb de 1850 Watt oude 5 liter boiler aangesloten en gemeten. Deze halve Fase dimmer op 252 Watt aangesloten... maar na omdraaien stekker dus 0 & fase wissel meet ik ook 252 Watt verbruik zoals het hoorde. Echter, na gehele woning alle groepen even uitgezet, kluswoning in aanbouw kan dat prima en op de P1 van slimme meter gekeken; Bij 0& fase goed aangesloten voor de zonder te draaien 252 Watt is 387 watt verbruik gemeten! Na omdraaien gaat deze geen Fase maar de 0 afknijpen maar 86 Watt op de slimme meter! Telkens eerst even met koude water doorgespoeld zonder stroom erop.... En de Volt meter bleef tussen de 234,4 en 233.2 aangeven dus nihil verschil door de zon van de buren... Mijn eigen Inverter had ik even uit gezet. Dit betekende dat een Fase Dimmer foute verbruik cijfers geeft. 387+86=473:2=236,5 Watt op slimme meter gemiddelde... Deze 236,5 om 252 zonder iets te draaien is verschil die jij ook ongeveer had. Na test met 300 Watt bouwlamp zag ik 298 Watt op tussen meter en 301 op de P1 verbruik. Daar was na omdraaien verbruik zelfde van deze Halogeenlamp. Daarmee van 16 Watt verschil naar 3 Watt verschil gegaan. Ik heb bewust voor 252Watt stand gekozen, bij hogere ging deze zoemen. Maar als je de slimme meter gebruikte of Fase & 0 omdraaien rendabel is? Ook bij diverse Led lampen komt dit voor en als je zo gratis stroom kunt krijgen door 0& fase bewust aan te sluiten? Normaal is gehele land toch gemiddelde maar bij bewust zoeken is stroom fraude wegens enkele Fase slimme meter mogelijk. De Netbeheerders kozen voor goedkope meters en bij 0&fase bewust zo aan te sluiten voor deze Dimmer en Led verlichting? Niet elke Led lamp heeft dit maar als je dit weer en bewust een bepaald merk ging kopen? Indien ik geen foute maakte; De 387 Watt betalen en maar 252 Watt verbruikt is 50% teveel betalen voor je boiler. Maar met merkte op de stekker slechts 86 wat betalen = 1/3 betalen dus 66% gratis? Enige nadeel is dat je voor P1 meting alle overige tijdelijk uit moet zetten. Voor een keuken boiler zal de Netbeheerder niets doen... maar als je een elektrische kachel van 2000 watt zo aansluit voor CPO 1 op 3? Helaas, dat werkte niet.... deze oude Dimmer werkte tot 3000 watt en bij 0 dimmen zal de boiler de volle 1850 Watt gaan gebruiken en is de P1 ook foutloos. Conclusie, hoe meer je Dimde des te hoger voordeel... maar 8 uren moeten verwarmen voor 1 Kwh gratis ontvangen? Met de 40 Cent of later hogere tarief? Dan kan ik deze dure dimmers nooit mee terug verdienen!

Haha dit zijn toch de mooiste experimenten! Ik kies vanwege de kleine boiler icm thuis accu toch om hem lekker op 2kW te houden, geen zin met een schoonmaakklusje lang te moeten wachten. Echter ben ik wel bezig voor de SWW daltariefboiler(inventem edr121) een ‘actieve’ dimmer te bedenken, zodat enkel het teruggeleverde vermogen in de doucheboiler komt, en hij verder op daltarief draait. Helaas is daar voor zover mij bekend nog weinig over te vinden.. een combi van kWh meter samen met actieve dimmer.

Je zou op het volle vermogen het water over een zelfde tijdspanne warm moeten houden. Dat zou een goede vergelijk geven. Dus 2 uur lang, zonder "dimmer", op 60 graden.

Leuke test heb je opgezet en zeer intressant. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het doet met een wel geisoleerde boiler.

dikke klos relatief dunne kabel=(overgangs)weerstand. Misschien is de efficientie van het verwarmingselement lager bij een lagere spanning. Goed idee deze test.

Weet je wat een leuke zou zijn? Gebruik een esp8266 om via wlan de P1 meter van je huis uit te vragen via API. Das simpel. Zodra je begint terug leveren past de esp8266 (of esp32) een pwm signaal op een van zijn uitgangen aan. Die uitgang stuurd een vette transistor aan die de stroom door de boiler regeld. Hoe meer je teruglevert, hoe meer oempf de boiler krijgt. Tot zijn max is bereikt uiteraard. Alleen even spelen met het pwm signaal, dar kan je een paar dingen aan instellen. Kijken wat de boiler 'lekker' vind.

Klinkt bekend ;) Mooi werk !! Zit ondertussen ook op wasmachine (alleen op heater element) en mn infrarood paneel hier. En met potmeter of PWM input dus via PWM geschikt om middels bijvoorbeeld een ESP8266 en een stukje besturing op overschot deze te sturen.

Super leuk dat je het experiment uitgevoerd hebt en ik vind het best wel een mooie optie als ik deze resultaten zo zie. Op een iets wat bewolkte dag kun je zo prima het maximale vermogen uit je panelen in je eigen huis gebruiken. Ik zal eens op zoek gaan naar een dimmer die vanuit home assistant aan te sturen is 🙂

Je kan met 2 wifi Energy socket schakelen in boiler uit/via trafo-500watt/230v-2000watt Is handig bij 500 overschot en zomers bij 2000watt overschot /nachtstroom.

Leuke test opstelling zo. Jammer van de lekkage zo kan je hem (nog) niet gebruiken voor meer testen (isolatie slangen/ meer isolatie. Effecten van temperatuur vs verliezen. Beetje afgaande op hoe de test vanaf koud ging verwacht ik dat de buitenkant anders ca temp moet zijn geweest als de tweede test. Bij een test van 2 uur heb je meer een heat soaked en balans situatie.

Heel interessant ! En dan een WiFi-gestuurde Triac-dimmer met MQTT laten regelen om de retour-stroom op 0 te regelen... ! Ook een aardig idee voor het verwarmings-element van de wasmachine: als de was bij slecht weer een kwartiertje langer duurt ... who cares. Net als de vaatwasser. P.S. die vermogensmeters meten vaak piekspanning x piek-stroom, en vermenigvuldigen dat met 0,71 omdat dat de effectieve waarde is van een sinus. Maar een aangesneden sinus (door een dimmer) is helemaal geen sinus meer, en dus klopt ook de aanname van 0,71 niet meer. De effectieve stroom is dan veel lager dan de top-waarde. Vermogensverbruik meten van geschakelde voedingen (en triacs en LED verlichting) is daardoor een hele wazige bezigheid.

Het verschil in verbruik kan ook te verklaren zijn met de temperatuur delta. Water dat net uit de grondleiding komt kan slechts 10-15 graden zijn, terwijl water dat al in je leidingen staat misschien wel 20 graden is. Voor een gecontroleerd experiment moet je weten welke temperatuur water je boiler in is gegaan

Je moet het probeeren tussen 400w en 450w . Doordat de vermogen net iets weinig is duurt het te lang . Wat de weerstand verschil betreft denk ik dit door de opgerolde kabel is . De verlengkabel opgerold gebruiken raad ik u af . Het biedt weerstand kan opwarmen . En brand veroorzaken . En voor de kap af te krijgen moet je eerst de knopje uit halen het is mogelijk dat daar een moer is . Dank u en veel plezier.

De effectieviteit van je element neemt misschien wel af omdat je een kleiner vermogen erin aanstuurd, element zal misschien minder warm worden waardoor er minder warmte overdracht is. Je zou dit met je closein boiler (de nieuwe) misschien kunnen herhalen, dan heb je een idee wat een oude en nieuwe boiler voor verschil maakt. Maakt ook een mooie baseline voor de toekomst (de nieuwe boiler zal waarschijnlijk nog geen kalkaanslag hebben, de oude wel)

De spanning zal gedurende die 2 uren in hoogte variëren ik meet soms 250 Volt als de panelen vol leveren . Spanning maal stroom geeft het vermogen.

Nog even verder nagedacht: Als je inverter *aan het net* hangt, kun je een dimmer (Triac, SCR) gebruiken om het import-verbruik naar 0 te regelen (gebruik al je zonne-energie in je eigen huis, en zo voorkom export). Maar bij *eiland-aansluiting* (geen aansluiting op lichtnet) krijg je last van het probleem dat een dimmer alleen het *gemiddelde* terugregelt, maar niet de *maximale* stroom, en dat de afgenomen stroom groter kan zijn dan het maximum van de solar inverter. Bijvoorbeeld: bij 1100W zonnestroom kun je je boiler van 2200Watt met een triac terugregelen tot gemiddeld 1000W, maar tijdens de helften van de sinus is dat nog steeds 2000W, en ik denk dat de inverter dat niet kan leveren. In plaats daarvan kun je de boiler terugregelen met een condensator in serie (schakelbaar met een relais). Dat brengt de stroom (en de powerfactor) terug, en ik denk dat de inverter daar wel mee kan omgaan. Met 2 condensatoren van 100uF en 60uF kun je een boiler van 2200W in 4 stappen regelen als volgt: 360W : 60 uF in serie met de boiler 790W : 100uF in serie met de boiler 1360W : 160uF (100 en 60 parallel) in serie met de boiler 2200W : boiler rechtstreeks op 230V Vrij grove stappen, maar voldoende effectief voor dit doel. *Let op*: Gebruik 'motor'- of 'run'-condensatoren voor 450V~ ! Met '*boiler*' wordt bedoeld: *ieder verwarmings-element*, ook in een vaatwasser, wasmachine, ... (en dan alleen het verwarmings-element, _niet_ de hele machine incl klokje e.d.)

Ik denk dat het verschil komt door de som van alle mogelijke oorzaken die je noemt😉 Bovendien denk ik dat een lekkende boiler extra energie verliest door warmteonttrekking als gevolg van verdampend water op het hete oppervlak aan de buitenzijde.

Volgende stap is je overschot meten op je zonneopbrengst en dan je boiler automatisch op dat vermogen dimmen. Dan gaat je zelfverbruik de hoogte in.

Sommige boilers (en radiatorkacheltjes ook) hebben 2 verwarmingselementen - misschien 800W en 1200W. Als het lukt om die in serie te verbinden - vaak door binnenin stekkertjes om te stekkeren - gedraagt het zich als een enkel element van bijna 500W. Zonder verliezen in de dimmer.

Om een grote boiler te sturen en het exacte overschot aan zonne-energie te benutten : zie GPControl - Slimme Boiler Sturing GPControl meet energie die op het net geïnjecteerd wordt of van het net afgenomen wordt. Bij een surplus aan zonne-energie wordt een elektrische boiler gevoed

Lekkende boiler is ruk Je verliest heel veel warmte Ook verlies je standaard tijdens het warmen een bepaald vast gegeven De boiler kan bijvoorbeeld wel warm worden op 100 watt maar duurt 18 tot 20 keer langer dan wanneer op vol vermogen,dit betekent dat ik opwarmende fase ze ook 18 tot 20 keer meer verlies heeft En ik geloof dat de kappen geklikt zitten Ik heb er ooit een uitelkaar gesloopt en zag toen na mijn weten plastic clips zitten (hou me er niet aan vast)

Deze exacte setup gebruik ik al een tijdje naar tevredenheid. ik gok dat het ook mijn eerdere comment is geweest om je op ideeen te brengen ;)

De hogere waardes kunnen misschien ook toe worden geschreven aan het warmteverlies tijdens het verwarmen die hoger is door de langere duur, daarom zou het misschien beter zijn om een vergelijking tussen de twee doen bij het warmhouden van water i.p.v. opwarmen. Of vergelijken met een boiler met een lager vermogen uit de fabriek.

Probeer n's heat pipes. Een fantastisch rendement dat alles overtreft, tenminste als je de goede kiest (dubbelwandig, vacuüm).

Leuke test, ben je al bekend met SolarEdge Hot Water? Deze kan op basis van je meetgegevens (modbus of inline meter waar je het laatst over had) exact je zonoverschot in de boiler stoppen (als het ware als warmteaccu). Is meer voor grote boilers (ook qua investering) maar wellicht leuk om jouw commentaar hierover te horen, je hebt altijd wel wat unieks toe te voegen/te zeggen over dit soort producten. Is weinig over te vinden op RU-vid namelijk en aangezien je zelf al bekend bent met SolarEdge misschien leuk.

Om een bekende hoeveelheid water te verwarmen van de ene naar de andere temperatuur is een aantal Joule nodig. Wanneer je die dimmer minder vermogen laat leveren, zal het navenant langer duren om die energie erin te pompen. 1 Joule is 1 Wattseconde. Leuk experiment maar volgens mij volstrekt zinloos.

Geweldige test! Hoe mooi zou het zijn als je zo'n dimmer kan automatiseren met je solar opbrengst! Ik zie wel mogelijkheden. Voor je test omtrent stilstand verliezen: je weet nu dat je 2 uren deed op 300W, dan zou je eigenlijk nu nogmaals op 2000W moeten testen, voor dezelfde 2 uren. Als dan binnen de 2 uur de boiler nogmaals inschakelt, weet je wat het verlies is van warmte in deze 2 uren (denk ik).

De soortelijke warmte van water is 1,17 Wh. De formule is t = 1,17 * m * deltaT / P waarbij: m: de massa van het water in kg (= liter) deltaT: het temperatuurverschil in graden Celsius P: vermogen in Watt. t: tijd in uren. Zoals te zien is staat P onder de deelstreep. Minder vermogen is een grotere t (tijd). Dit alles als er geen warmte ‘verdwijnt’. Met de gegevens uit het filmpje: t = 1,17 * 10 * 35 / 2000 = 0,205 uur = 12 minuten. Als de eindtemperatuur werkelijk 60 graden is zal de begintemperatuur 25 graden geweest zijn. Hm, koud water in de schuur lijkt me kouder… deltaT wel 35? Dezelfde berekend met 316 Watt: t = 1,17 * 10 * 35 / 316 = 1,3 uur = 78 minuten. Het is aannemelijk dat er door de langere tijd van opwarmen met het lagere vermogen meer warmte verloren is gegaan door de isolatie. Mogelijk is de knop (door tussen de twee metingen er aan te hebben gedraaid) niet exact op 60 graden teruggekomen. Nog steeds een heel groot verschil: de meters meten het vermogen niet correct omdat de fase is aangesneden. Test over doen met duidelijke begin en eindtemperatuur meting en die met 2000 Watt ook twee uur laten staan klinkt aanlokkelijk maar als de vermogenmeters niet goed weergeven heeft dat geen zin. Leuk experiment, gewoon de formule gebruiken :-) Of sla ik ergens de plank mis?

Heb jij wel eens gehoord van temperatuurverschil (dT)? Hoe groter het temperatuurverschil, hoe beter de de warmteoverdracht/efficiëntie is..... Door middel van de dimmer verlaag je de temperatuur van het verwarmingselement, dus ook de dT en daarmee de warmteoverdracht = langere opwarmtijd met, verhoudingsgewijs, een verhoging van het energieverbruik. Hopelijk kun jij bedenken dat in sommige gevallen (zoals deze) een hoger vermogen WEL een positief effect heeft op het energieverbruik...?

Verschil in spanning/vermogen is spanningsval over de kabel

die dimmer,kun je die gewoon op de aansluiting van je apparaat latrn zitten,of is dat maar voor even..topvideo weer!

Leuke video, leuk idee. Zou het ook haalbaar zijn om een dimmer te maken die zich binnen een bepaalde bandbreedte laat moduleren in een home automation systeem. Technisch natuurlijk wel, maar bestaat zoiets? Dan kun je afhankelijk van je overschot aan zon sneller of langzamer opwarmen.

Heb je al aan de onderkant van de boiler gekeken. Ik heb recentelijk een Stiebel Eltron gekocht, en daar zitten twee plastic schroeven onderin.

Als je een meetinstrument koopt die in serie zetten, net als thermometers bij de Action, temperatuur verschil van Kwik meters, de rode van 3 graden in dezelfde rek.... Bij Stroom meter kun je ook volgorde wisselen, nu is 20 watt hogere vermoedelijk foute, maar in de winkel er 10 in elkaar prikken en uitlezen? Hopelijk geen plastic Blister verpakking....

Die energiemeters hebben uiteraard een tolerantie in de meetwaardes. Dat kan zomaar 1% of meer zijn. 1% van 2000W = .....

Zeer gave test! Deze komt op de favorieten samen met de vriezer uit 🙂Ik neem aan dat een dimmer voor lampen een slecht idee is?

Is het een snu hot boiler van Stiebel? Of een gewone. Als je een boiler opwarmd moet er een inlaatcombinatie zodat de druk weg kan tijdens het opwarmen. Bij een snu hot type gaat dat via de kraan. Ik weer dat van binnen een kunstof vat zit, deze kunnen nog wel eens gaan lekken. En de knop kun je lostrekken en daarachter zit een schroefje. Dit om de kap te verwijderen. Voor de rest, mooie test.

Het zou wel mooi zijn als je een hoog vermogen boiler traploos kon regelen. Er bestaat een apparaat speciaal voor de camping die het in drie stappen doet. Kost 100 piek. Ik heb het voorlopig opgelost door twee close in boilers in serie te zetten. 2200w met daarvoor een 500w. Financieel onzin natuurlijk zolang we salderen maar wel leuk.

Leuk dat je dit uittest na aanleiding van de vragen onder het vorige super interessante filmpje. Ik was even benieuwd je zet hem met 2000 wat op 60 graden maar bij de 310 watt zet je hem op 4:23 op 85 graden. Zit het verschil in je berekening niet daarin? Het is logisch dat hij meer vermogen nodig heeft om bij 85 te komen in plaats van 60?

Fase aansnijden is meestal niet zo leuk, zeker met de slimme meters niet qua vermogens registratie. Ik heb voor de boiler (3kw) het element in 3en gedeeld. 2x 1kw en 1x 500watt dmv diode. De diode kan ook overbrugd worden en wordt dan weer 1kw. Enfin zo kan ik dus stappen maken van 500watt zonder grote verliezen van dimmer en geen gekke aansnijdingen van de fase. Energie opslag/ omzetting gaat altijd gepaard met verliezen, wanneer is het je (financieel) waard. Dit zal ook zo werken bij de powerbanks, wil je 1cent op een kw winnen (goedkoop inkopen en duur verkopen of besparen) terwijl je slijtage aan het spul hebt. Om bij het onderwerp te blijven, een auto traag opladen kost ook meer energie, dit is infeite bijna hetzelfde. De diode oplossing wordt veel gebruikt om de normale senseo om te toveren tot camping koffiezetter met vermogenskeuze schakelaar...

Zou dit ook werken met een smart stekker wat kan dimmen?

Interessante video! Ik heb ook een wattmeter maar er wordt expliciet in de handleiding gezegd dat je er geen twee achter elkaar mag gebruiken. Verder is het verschil tussen de meters relatief klein, in de orde van een procent, en imho volkomen acceptabel. Als je fase gaat aansnijden kan ik me voorstellen dat deze meters nog onnauwkeuriger worden. Vraag: zijn er ook dimmers die de amplitude verlagen?

het is mogelijk dat je de draaiknop eraf moet trekken en dat daar een schroef achter zit.

Heel mooi wat ik heb gezien, maar ik ben 89 en mankeer van alles en woon in een huur appartement; Alleen kleine dingen in huis repareer ik nog, verder niets meer!

Ik heb denk ik een ander merk, maar bij ons kon je de regelknop eraf trekken en daar zat dan een moertje die de voorkap op zn plek hield.

Bedankt en leuk. Zou de lekkage de oorzaak zijn dat er ruim 0,1 kWh meer nodig was? Je hebt feitelijk meer water opgewarmd omdat er in de paar uur extra ook meer water weggelekt is. PS je zou in beide gevallen het verbruik over 2 uur moeten meten. Ook als de boiler met hoog vermogen in een paar minuten opwarmt, zal in de 2 uur daarna stilstandsverlies optreden en kom je misschien op hetzelfde uit als in 2 uur opwarmen met laag vermogen.

een300 wat verwarmings element zal een beter resultaat geven

De lekkage over langere tijd verklaart een deel van de efficientieverliezen.

Grote kans dat je meting erg onnauwkeurig is. De meetapparaatjes zijn waarschijnlijk geen echte rms meters. Als je veel vermogen in de dimmer zou verliezen, dan verbrandt de electronica.

zou een seriediode niet een simpele oplossing zijn? hiermee gebruik je alleen het positieve deel van de sinus, dus half vermogen. verlies in de diode ca 0,7v x 5a is ca 4 watt. Deze truuk wordt ook gebruikt om bv een senseo op de camping op 6a te kunnen gebruiken.

Bij de eerste test schakelt de boiler af op 60 graden en bij de tweede test zet je hem op 85. Dus het kost meer vermogen om een hogere temperatuur te bereiken....

Ik zit zelf erg te twijfelen om een warmtepompboiler te nemen, misschien dat je hier extra aandacht aan zou kunnen besteden? Ik heb een Intergas Xtreme 36 welke al zeer zuinig is in het maken van tapwater. Als ik douche heb ik 0,5 m3 gas verbruikt. Ik heb 1000 kwh over op jaarbasis va mijn zonnepanelen. Wat mij tegen staat om voor een warmtepompboiler te gaan is dat ik niet meer even onbeperkt zou kunnen douchen als ik dat zou willen en het sluimerverbruik van warmtepompboiler van ongeveer 45 watt vind ik op jaarbasis best wel veel. De voordelen van de warmtepompboiler zijn natuurlijk het kunnen sturen met Homewizzard en zo echt duurzaam op je eigen zonnestroom te kunnen douchen. Wat is jouw mening?

Wat ik mij wel even afvraag is in hoeverre dit een efficiënte methode is. Ik meen me iets te herinneren over dat wanneer je fase aansnijding gebruikt om te dimmen dat de nieuwe slimme meters dit niet juist registreren. Maar ik kan mij niet meer herinneren of dit alleen opgaat voor inductieve belastingen, of ook voor resistieve(is dat correct nederlands...)?

zit het verschil in de meters niet gewoon in het stroomverbruik van de andere meter?

Klinkt als een interessante manier om, computergestuurd, dynamisch je zonopbrengst in de boiler te duwen. Ik gebruik daar nu een relatief domme en dure iBoost voor. Heeft iemand enig idee wat er op buurt-netwerk gebeurt als een groot aantal mensen dit tegelijk met een dimmer doen? Gaat er op netwerkniveau dan iets mis in bijvoorbeeld een transformatorhuisje door het collectief afkappen van de sinus?

Kijk, dit experiment zocht ik nu. Ik heb op basis van een Arduino een kastje gemaakt die de P1 meter uitleest. De Arduino stuurt een vermogensdimmer traploos aan, van 0 tot 100% In de software heb ik gezegd dat er minimaal 300 watt vanaf de zonnepanelen het huis in moet. Elke watt boven de 300 watt gaat via het kastje naar een boiler. Heb ik 10 watt over, dat is zeg maar 2% uitsturing, maar aangezien ik 2600watt maximaal kan opwekken kan de aansturing ook 100% zijn. In een testopstelling met een 400 watt dompelaar werkt het prima. Nu nog nadenken hoe ik later een boiler voor of na, of parallel aan de CV ketel ga zetten. Dit is alleen voor warm water voor onze badkamer.

Je meet met de eerste wattmeter ook het verbruik van de volgende wattmeter in de reeks. Dat verklaart misschien wel het verschil tussen te twee. Verder ben ik benieuwd of dit ook werkt voor een Quooker.

Het gaat hier niet zo zeer om het vermogen (P in Watt) maar om de arbeid (P*t) bij een lager vermogen is de tijdsduur langer. Om dezelfde hoeveelheid water te verwarmen naar 60°C is dus dezelfde arbeid nodig.

Wat de afwijking in de meting betreft: Ik denk dat het niet de verliezen in de dimmer zijn, maar dat de kWh meter is gecalibreerd voor een zuivere sinus. Bij goedkopere meetsystemen geeft het meestal niet de true RMS-waarde van het vermogen weer. Zie ook de crestfactor, de hoeveelheid vervorming t.o.v. zuivere sinus wat een True RMS meter nog aankan zonder noemenswaardig af te wijken.

@KetelKlets is deze setup ook verder te finetunen? Of met andere hardware? Het is nu voor één vermogen ingesteld. Het mooiste zou een traploze dimmer zijn, die zich instelt op de teruglevering. Bij vol zon, vol vermogen, bij weinig zon, minder vermogen. Nu is het alles of niets.

je kan ook een hotfill nemen van 500 watt. wel zo veilig

Nog een update: De Kemo M204 vermogens regelaar is toch niet zo'n goede oplossing: Het apparaat blijkt te schakelen met een frequentie van 0,8Hz. Dus bij half vermogen staat de boiler 0,6 sec. aan en 0,6 sec uit. Daarbij is de nullast stroom bij mij gemeten 3W. Dat lijkt weinig maar over een jaar gerekend is dat 26KWh. Dus nu staat de boiler maar even direct op het net aangesloten, totdat ik een goede vermogens regelaar heb gevonden die als de boilerthermostaat uit is geen nullast vermogen opneemt.

Helaas zie ik dat de Dimmer waar je naar linkt uitverkocht is. Zou er zo'n run ontstaan zijn?

Is dit ook op een wasmachine of vaatwasser toe te passen?

Ik zie geen inlaat combinatie.?

De meters meeten geen tru rms spanning en stroom Daar om is de meting niet betrouwbaar Zelfs sommige slimme meters kunnen niet goed omgaan met fase aan snijding Het voordeel van elektrisch verwarming is dat er nooit vermogen weg kan lekker wat je erin stopt dan elektrische energie komt er ook altijd uit tenzij het disappeerd wordt in kabels maar ook dan komt het vermogen eruit zei het niet op de plek die je wilt

Meetverschil van 20 Watt. Dat is 1%. Reguliere meetfout.

Een watt controller is denk ik makkelijker.

Dag ketel klets, kun je eens duiken in de mogelijkheden van overtollige stroom schakelen dmv relais + programmeren? In combinatie met elektrisch verwarmen van betonkern woning/ kruipruimte/ grond onder de woning. Waar ik aan denk: je neemt "teveel" zonnepanelen, en je maakt een prioriteit reeks met apparaten die vraaggestuurd werken op overtollige stroom. Als je stroom over hebt gaat eerst de laadpaal aan, en daarna de betonkern van je huis verwarmen. Elektrische verwarmingselementen zijn spotgoedkoop. Zoek een flink blok steen midden in je huis. Boor een gat, stop er een verwarmingsspiraaltje in, en verwarm je muren. Of plak een metalen plaat tegen je muur die je elektrisch verwarmt. Kan ook vanuit de (droge) kruipruimte, de betonvloer met elektrische verwarmingsmatten verwarmen. Idee is om zo goedkoop mogelijk de massa van het beton te benutten. In onderdelen kost dat bijna niks. Een verwarmingselement, thermostaat, paar draden, een relais en slimme meter. Als de vloer bijv op 32? graden zit, schakelt hij door naar grond onder huis wat in feite een warmtebatterij kan zijn. (zoals Basalt-accu, maar dan max 80? Graden) Daar kun je bijv een schroef funderingspaal met verwarmingselement in je kruipruimte de grond in boren en warmte tegen zeer lage kosten opslaan. Maar je kunt heel goedkoop (in onderdelen gezien) zorgen dat je je overtollige stroom kunt schakelen. Voorbeeld reeks: 1) laadpaal 2) droger? 3) boiler 4) betonkern woonkamer 5) betonkern slaapkamers, 6) grond onder het huis. Een centrale betonkern in je huis kan ook een mooi uitgangspunt zijn. Bij fundering op staal bijv met 3 verwarmingsplaatjes van elk 10 euro, een funderingsbalk verwarmen, waarmee je direct een centrale muur+ vloer+ ondergrond meeneemt. Liefst schakel je wel in kleine elementen van 200? watt, of regelbaar, zodat je precies je overschot kunt afvlakken, liefst regelbaar dat je per vertrek een streeftemperatuur kunt instellen. Idee is ook dat het mogelijk spotgoedkoop zou moeten zijn. 3 plaatjes van een tientje op je funderingsbalk, een schakelaar van 20 euro? En met extra panelen op je dak, je halve gasrekening weg. Zonder rook overlast zoals bij houtstook, en met een heel constant binnenklimaat. In een uur te installeren in elke tussenwoning. Incl grondpaal. Voor 300 euro tot 10 kw overtollige stroom wegpompen. In de winter verwarm je de muren, in de zomer de grond onder je huis. (massa) daar kan in potentie voor ca 2 maanden? Warmte in opgeslagen. Zo hoef je pas half december je cv aan te zetten. 1m3 zand,met 80 graden temperatuur range = 1000 liter x soortelijk gewicht x 1 watt graad per liter = ca 1000 x 80 x 1.5 = 120kwh Per m3 zand. Als er dan 100 m3 bruikbaar zand onder je huis ligt = 12.000 kwh. Een woning in NL weegt ca 1500 kg/ m2. Als daarvan 1000 als thermische massa bruikbaar is (zonder de buitenmuur), met 10 graden temperatuurverschil, (16-26 graden) dan heeft het beton e.d. vd woning van 100 m2 een opslagcapaciteit van 100 X 10 x 1000 = 1000 kwh. Boven de grond 1000 kwh buffer, onder de grond tot 12.000? (=1200m3 gas? ?) Daarmee kun je best pieken in teruglevering afvlakken. Met een teruglevertarief van ca 7 cent is het eigenlijk nog steeds niet heel interessant. Eigenlijk wordt het pas leuk als er een flexibel tarief komt, en je op sommige momenten negatieve tarieven zijn, en je warmte onder je huis kunt stoppen met geld toe. 1m3 gas is ca 10 kwh stroom? Dus het wordt interessant als teruglevertarief flink onder 1/10 vd gasprijs zit. Met een gasprijs van 1,60 en teruglevertarief van

Beste meneer “klets” waar kan ik deze dimmer halen, ik kan hem niet vinden op het net. Heb je voor mij een adres? Leuke info geef je, Ga zo door!

Vraagje: ik wil voor SWW (grotendeels) van het gas af. Nu een doorstroom gas-CV voor SWW. Woon alleen dus een WP-boiler, zonneboiler of grote boiler van 100L is niet fijn. Ik dacht aan 30-50L. Echter wil ik wel nog doorstroom achter de hand hebben voor (zeer incidenteel) bad. Kan de cv-ketel achter de boiler zodat, zodra die leeg is, de CV alsnog doorstroomverwarmt? Het is nu heel zonde om continu de warmtewisselaar op te warmen voor 2L warm water. Kost al snel 0,05m³ per keer.

die lekage komt die doordat er geen inlaatcombinatie op de aanvoer leiding zat ? en wat is het merk van de watt meters en waar heb je die gekocht verder super testje heb namelijk een daaldrop die er al langer overdoet komt goed uit met het verwerken van de overtollige stroom uit de panelen

Is waarschijnlijk ,lage drukboiler,gaat al kapot van de leidingwaterdruk met zo,n slang er aan,denk dat het lagedruk boiler is,staat op type plaatje,kan ik naruurlijk niet zien.

1 Dimmer van 2000 Watt dat heb ik zo gewoon in de Winkel nog nooit gezien Vraagje waar dan je die Zware Dimmers dan wel Kopen.