Faire les ENDUITS à la CHAUX (1/2) - Comment je Fais mon GOBETIS 🚧 Rénovation RDC cuisine #6 

Un énorme merci !! 🙂

Merci beaucoup et bienvenue ! 😀 La laine de bois est efficace aussi pour l'isolation pour ce genre de mur puisque c'est un matériaux respirant, par contre après il faut contre-cloisonner. En fait tout dépend ce que l'on désire comme finition. Dans notre maison nous voulons mélanger le moderne et l'ancien et du coup soit on enduit à la chaux, soit on double mais avec des matériaux qui permettent au mur de "respirer".

Merci beaucoup 👍 C'est sûr que j'y prends beaucoup de plaisir, et tout autant à le partager 🙂

Merci à vous, avec plaisir ! 🙂

Avec plaisir 😊

De rien, avec plaisir !

Merci ! 🙂 En effet c'est pas mal aussi pour l'accroche avec du grain plus gros (d'ailleurs mes tous premiers enduits je les faisais en 0/4, même le corps d'enduit mais c'était galère à talocher). Après là j'avais pas trop idée du volume à prendre pour toute ma surface, du coup j'ai préféré prendre le même sable mais pour de plus gros volumes tu as raison, ça doit être plus efficace 👍

Merci pour cette précision 🙂. En effet j'emploie souvent le terme de béton par abus de langage mais je veux parler bien sûr du ciment.

Très bien donc la chaux nhlz est un mélange de chaux hydraulique et de ciment en non de béton tres bien ces la grosseur de l'agrégat qui fait la différence entre un mortier et un béton, Arnaud mais il y a d'autres choses qui m'interpelle comme de la chaux hydraulique nhl 3.5 sur un mur en terre qui sera enfermé derrière un doublage a + Stéph

@@stephaneframbourg7358 Effectivement, sur un mur en terre la NHL 2 me paraît mieux indiquée, bien que le meilleur matériaux serait... de la terre !!! Quant à doubler un mur de terre (pisé ?), pourquoi pas mais quels matériaux ? Il faut absolument que ça respire et qui de l'inertie ? Bien cordialement

Bonjour Le problème c'est que la nhl 3,5 est une chaux tres dur et que sur la terre cela n'est pas bon, risque d'arrachement et ne jamais enfermer un enduit terre derrière un doublage.cela va créer un point froid entre le doublage et le mur donc un désordre assuré dans l'avenir. Sur un mur en terre pour l'isoler il est bon de faire un enduit terre paille recouvert d'une fine couche d' enduit terre sable fin coloré ou badigeonner a la chaux aérienne. Stéphane

Merci beaucoup ! 😃

Bonjour, en effet, mon enduit à la chaux grossier sur des murs qui seront doublés me permet de garder un mur "propre", qui ne s'effritera pas. Pour un mur existant en briques, je ne pense pas utile de faire un enduit car la brique est déjà suffisamment "solide". Si c'est le doublage qui est en briques (platrières je suppose) personnellement je ferais quand même un enduit car une fois le doublage posé on ne sais plus ce qu'il se passe derrière et les matériaux "vivants" comme la terre ou les pierres continuent à évoluer. En tout cas je prévois aussi de ne pas emprisonner l'humidité des murs dans le doublage. J'espère avoir répondu à votre question, sinon n'hésitez pas à me dire si je n'ai pas été clair.

Bonjour et merci 🙂, Pourquoi voulez-vous enduire du fermacell à la chaux hydraulique ? Les plaques de fermacell, comme le placo sont des plaques de "finition" qui peuvent directement accueillir un enduit de finition à la chaux aérienne (mieux en plus le fermacell n'a pas besoin de sous-couche). Un enduit à la chaux hydraulique sera plus appliqué sur de la pierre, du pisé, des moellons. Après si vous avez vraiment de bonnes raisons pour faire un enduit à la chaux hydraulique, le gobetis serait identique, mais beaucoup plus fin donc assez liquide. Mais franchement je ne m'y risquerais pas personnellement. Bon courage 🙂

Ah oui OK, merci. Mais dans quelle eau ? Celle pour mouiller le support ?

Merci beaucoup 😀 La tyrolienne on l'utilise plus pour les enduits extérieurs. Pour ma part j'ai un mini pistolet à enduire mais qui pourrait me servir uniquement pour le gobetis. Le problème c'est qu'il a un petit réservoir qu'il faut souvent remplir, et la précision est un peu approximative 😀. Et puis le travail à la main, c'est plus long certes mais je trouve cela plus intéressant et satisfaisant.

Perso je pense qu'il est toujours bon de gratter un peu les joints histoire de faire décoller ce qui n'adhère plus. Après inutile d'aller chercher trop loin, surtout si tout era recouvert au final. Par contre attention la pierre est comme le pisé elle a besoin de "respirer" pour évacuer l'humidité. Pensez bien à créer une lame de ventilation et ne pas complètement enfermer les murs pour ne pas risquer des moisissures.

Merci pour votre retour, serait il pas plus judicieux pour ma rénovation de tout enduire à la chaux chanvre au lieu d'isoler et de mettre du BA13? À vrai dire, je suis un peu perdu.

Bonjour et merci. Par rapport à la teinte de l'enduit on aborde un sujet très délicat et pointu. Déjà pour les enduits à la chaux hydraulique, ce ne sont pas à proprement parler des enduits de finition. Du coup en principe on ne les teinte pas, surtout que la chaux NHL2 est plutôt grisâtre (saint Astier) ou marron (de boehm). De plus le sable en quantité non négligeable va influencer énormément la teinte également. Personnellement je n'ai jamais essayé de teinter un enduit à la chaux hydraulique, étant donné que je galère suffisamment avec les enduits de finition à la chaux aérienne 😅. Après tu peux jouer sur le sable (je sais que vers Roussillon dans la Vallée du Rhône par exemple il existe des sables très rouges) encore faut-il pouvoir en trouver. Sinon tu peux aussi essayer un badigeon de chaux (mélange d'eau et de chaux aérienne) auquel tu rajoutes des pigments à passer une fois le corps d'enduit terminé, mais il aura fallu pour cela trouver déjà du sable très clair pour faire un fond le plus clair possible. Par contre attention pour les ocres tu ne peux pas dépasser 15 % de colorants sinon de toutes façons tu satures et ça ne change plus rien. Attention également à la couleur de l'enduit qui va énormément se "pastelliser" en séchant. On est parfois déçu du résultat. Quoi que tu utilises comme technique, il faut vraiment faire des essais avant afin de ne pas faire n'importe quoi. Bon courage.

Salut. Je ne connais pas la raison mais perso j'éviterais de trop attendre pour faire le corps d'enduit sur le gobetis. Déjà parce que le gobetis garde suffisamment d'humidité pour ne pas avoir à trop mouiller, alors que s'il est très sec, j'ai peur qu'il faille beaucoup l'arroser. De plus si ton gobetis avait déjà été fait par une autre personne, il faut que tu connaisse le dosage car il faut diminuer le taux de chaux en s'éloignant du mur. Il ne faudrait pas que ton corps d'enduit soit plus dosé en chaux que ton gobetis sinon il risque de se décoller. Pour un enduit chaux chanvre perso j'ai fait un gobetis chaux chanvre et un corps d'enduit chaux chanvre. Si ton gobetis est déjà existant et qu'il est chaux sable, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Bref, perso si il n'y a pas trop de surface personnellement je gratterais le gobetis existant pour repartir sur quelque chose de propre. Mais ce n'est que mon avis. Bon courage. 👍🙂

@@Amautach merci

C'est un peu ça !! 😂

Merci !! 😀😀

Bonjour, le ciment étant quasiment imperméable il est clair qu'il atténuera grandement l'effet "perspirant" de la chaux. Il vaut vraiment mieux éviter, d'après moi. Après si c'est pour des questions de solidité vous pouvez plutôt utiliser de la NHL5 plus souvent utilisée en maçonnerie.

@@Amautach J'avais oublié de dire que c'est pour un muret ancien avec quelques pierres apparente et les reste avec un crépis solide mais irrégulier, extérieur de 60cm de haut dont une partie chez le voisin est enterré avec de la terre, et chez moi il est apparent ! Ce que je redoute avec la chaux c'est que lorsque des enfants s'amusent près des murs ils risquent d'effriter les murs en chaux qui sont moins dur que le ciment ! Merci !

@@toninotus Ah oui OK !! Dans ce cas là en effet l'effet perspirant est moindre , mais bon il doit quand même être bien humide du fait de l'enfouissement de l'autre côté.

@@Amautach Ok, merci !

Bonjour, alors j'ai beaucoup de mal avec le doublage du pisé car c'est un matériau qui a besoin de "respirer" et de plus avec une isolation intérieure on perd ses capacités d'inertie thermique. Cependant j'ai été obligé de doubler deux pans de murs de ma cuisine pour obtenir des murs bien droits et passer tous mes tuyaux, gaines, ... Du coup j'ai doublé en fermacell, réputé plus respirant et plsu écolo que le placo et surtout plus dense. Pour l'isolation, j'ai mis un isolant à base de laine de lin, de coton et de chanvre. Surtout j'ai mis un pare poussière et non un pare vapeur afin de ne pas emprisonner l'humidité derrière. Pour l'ossature j'ai pris des montants placo classiques mais après coup je me dis que j'aurais tout aussi bien fait en bois. Je ne sais pas si tu l'as vue mais je fais tout ça dans cette vidéo : ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-3y2woSY_aTY.html Bonne journée 😀👍

Bonjour, je pense que tu voulais dire pour enduire car la chaux en l'état n'isole pas. Par contre si c'est pour enduire je ne l'ai jamais fait à la chaux sur du machefer mais je ne pense pas que cela pose un quelconque problème. Par contre attention le machefer ancien contient toutes sortes de matériaux dont des métaux. Du coup je ne sais pas trop comment ça réagirait avec le temps, notamment au niveau de l'esthétique de l'enduit. Mais bon ça ne sera jamais pire qu'avec un enduit ciment.

Bonjour, et merci, meilleurs voeux également. Pour les questions de moisissure, c'est surtout le support qui va y être soumis que l'enduit. En fait elle est principalement due à l'humidité qui va être emprisonnée dans le mur. La chaux a la particularité d'être perméable à l'air et à l'eau (on dit qu'elle est "perspirante") et du coup va permettre l'évacuation de cette humidité, voire même de la réguler, contrairement au ciment qui lui va "enfermer" le support (un peu comme un kway comparé au gore-tex). Après c'est surtout vrai lorsque le support peut lui-même emmagasiner l'humidité (pisé, pierre, torchis, ...), ce qui n'est pas le cas des moellons classiques. De plus la chaux possède également des propriétés asseptisantes puisque on l'utilise même en badigeon sur les arbres (chaux vive) mais je ne suis pas assez calé sur la question donc je préfère ne pas m'étendre là dessus. En espérant vous avoir suffisamment éclairé. 🙂

Bonjour, perso je me sers souvent du gobetis pour combler les trous, les manques. De toutes façons les projections combleront forcément. Après si tu as vraiment des gros trous tu peux combler avant ou pendant avec des pierres.

@@Amautach Merci mille fois, ça me troublais :-)

Bonjour, je ne connais pas le mélange chaux/copeaux de bois pour les enduits isolants. Personnellement j'ai fait mes enduits isolants à base de chaux/chanvre. J'ai utilisé de la chaux aérienne mais je pense qu'avec de la chaux hydraulique ça aurait fait le job. Après en principe je prend la NHL2 pour les enduits (plus souple) et la 3.5 plus pour de la maçonnerie, voire la 5 plus solide. Par contre attention à l'acidité de la chaux qui risque de faire foncer les copeaux de bois (après tout dépend de l'essence de bois).

Bonsoir, la chaux met énormément de temps à sécher, et c'est tant mieux car sinon l'enduit "tire" et fissure. Personnellement je fais le corps d'enduit le lendemain même si le gobetis est humide afin qu'il fasse "corps" avec lui. En tout cas c'est pas plus mal que ça sèche lentement. Après si c'est toujours pas sec dans un mois, là il va falloir s'inquiéter :D

Bonjour, c'est un support uniquement terre. Pour un torchis le dosage ne change pas. 🙂

merci bcp @@Amautach

Bonjour, pour la brique personnellement j'enduis aussi dessus, surtout s'il n'y a pas de notion d'esthétisme et qu'elles sont cachées. Par contre vous me dites que le pisé n'est pas très stable par endroit, attention quand même à ne pas recouvrir du pisé "pourri". S'il s'effrite tout seul et tombe en poussière, même un enduit à la chaux n'y fera pas grand chose et il faut parfois consolider à la brique alvéolée. Les mortiers qui fissurent sont souvent en raison d'une trop grosse charge de liant (en l'occurrence la chaux), ou en effet d'un tirage trop rapide en raison de la chaleur. Si c'est de la terre en principe vous pouvez remouiller en surface je pense (comme pour les enduits à la terre). Tout dépend l'épaisseur du mortier. Perso pour boucher des gros trous je met des gros galets ou des morceaux de brique, mais un gros amalgame de mortier finit forcément par fissurer. Vous pouvez bien sûr me contacter par mail : amautach@gmail.com 🙂

Bonjour, tout dépend de l'effet recherché. Si comme moi vous ne recherchez pas forcément l'esthétique étant donné qu'il y aura un doublage, perso je ne ferais qu'un gobetis. Mais attention, pas un léger classique comme pour une simple accroche mais un poil plus gras et plus épais si c'est en plus pour jointoyer, en s'assurant de bien tout tartiner. Je rappelle qu'à la base le gobetis est une couche d'accroche juste là pour faire adhérer le corps d'enduit. Après ça ne reste que mon avis 🙂

@@Amautach Bonjour, désolé je n'ai pas pris le temps de répondre, en tout cas je vous remercie pour votre réponse, je vais faire un gobetis aux endroit où c'est utile, mais j'avoue que c'est compliqué de rénover de l'ancien sans utiliser du béton... bref je vous remercie de faire des vidéos c'est utile pour éviter de "tuer" toutes les anciennes maisons.

@@pierreza3605 Pas de souci. Merci à vous et bon courage dans vos travaux.

Merci beaucoup ! Je suis gaucher 🙂

@@Amautach ça m’a perturbé pour la technicité du geste 😂😂😂

Ah ben oui j'imagine !! 😂😂

Bonjour, personnellement je ne suis pas assez calé en chimie pour prévoir la réaction que ça pourrait donner. A priori je dirais "pourquoi pas" mais sans garantir du résultat. Dans tous les cas il vaut mieux faire des essais avant et voir comment ça tient dans le temps. Après en y réfléchissant c'est ni plus ni moins que de l'eau salée. Est-ce que le sel aura la même propriété que le sel d'alun ? Je n'en sais rien.

@@Amautach merci

Bonjour Non ne jamais utiliser de l'eau de mer. Le sel va Détérioré l'enduit Stéf

@@stephaneframbourg7358 Merci

Gobetis comme corps d'enduit peuvent être projetés mécaniquement. Après faut du bon matos....

Gobetis comme corps d'enduit peuvent être projetés mécaniquement. Après faut du bon matos....

Merci

Bonjour oui c'est possible sur parpaing. Par contre il faut que le gobetis soit un peu plus liquide pour accrocher au parpaing et il faudra vraiment le projeter. C'est lui qui servira d'accroche au corps d'enduit.

@@Amautach merci beaucoup bonne continuation

@@Amautach avec quoi le projeter svp ? Un compresseur ? Ou autre matériel ? J'envisage de le faire dans mon sous sol

@@SF-sr5sl Quand je dis le projeter, je parle à la main. En tout cas c'est comme ça que j'opère personnellement. Après comme tout enduit ça se projette aussi à la machine, mais la mise en oeuvre est plus compliquée et onéreuse. Perso pour un sous-sol j'appliquerais en projetant à la main et la truelle.

Salut, en effet les problèmes d'humidité restent un souci permanent pour ce genre de murs. Que ce soit de la pierre, de la terre ou du torchis, ce sont des matériaux qui nécessitent une bonne ventilation car ils rejettent de l'humidité absorbée par remontées capillaires. Du coup il est d'usage en principe de ne pas doubler et d'enduire non pas avec un enduit ciment (trop imperméable) mais plus respirant type chaux. Du coup si on double le mur l'humidité va du coup se retrouver "emprisonnée" entre le doublage (volige, placo ou autre) et le mur. (un peu le principe du kway quand on transpire). Perso dans toute ma maison j'ai évité de doubler (j'ai même enlevé les doublages existants ou enduits ciment) sauf dans le cas de ma cuisine où j'avais besoin de deux murs droits pour les éléments. Du coup j'ai plaqué en fermacell (réputé plus respirant) et j'ai quand même prévu des ventilations basse et haute. Je n'ai pas mis de pare vapeur. Je n'ai que 2 pas de mur (dans la cuisine) qui sont doublés, le reste étant resté enduit à la chaux. En espérant t'avoir éclairé, n'hésite pas si tu as d'autres questions.

@@Amautach Merci de la rapidité de ta réponse, effectivement ça m'a vraiment aider je te remercie, je testerais tout ça une fois mes murs un peu plus sec ! Bonne continuation a toi !

Bonjour et merci ! 😀 Alors je vais essayer de reprendre les questions une par une en étant le plus exhaustif possible. Attention ce que je vais dire n'engage que moi, c'est comme ça que je ferais pour moi mais ça ne remplacera jamais l'avis d 'un professionnel. Déjà d'un point de vue général, j'ai pour habitude dans mes enduits de garder le même mortier du gobetis au corps d'enduit. Donc si vous voulez mettre du chanvre, mettez en aussi dans le gobetis, si vous voulez prendre de la NHL2 (plus souple) ou de la NHL 3,5 (plus costaud et plus grise), mettez la même dans toutes les couches. Idem pour la granulométrie du sable. C'est surtout le dosage qui va changer avec une diminution de la chaux en s'éloignant du mur. En revanche si vous faites un enduit de finition, chaux aérienne c'est le mieux. 1/ Oui il vaut mieux bien nettoyer le support. Après Attention si les joints ont été faits à la terre (ça doit pas dater d'hier !!) il faut faire attention à pas tout enlever non plus. Disons qu'en arrosant les murs ça permet de faire tomber ce qui ne tient plus trop. En rebouchant les trous ça permet de régulariser un peu le support. 2/ 3 à 4 cm d'épaisseur ça me semble très épais pour un gobetis. Il faut savoir qu'à la basse le gobetis n'est qu'une couche d'accroche pour le corps d'enduit, pour qu'il tienne bien sur le support. C'est une couche liquide qui ne doit pas excéder 1 cm, et encore quand c'est pour boucher un gros trou. Si vous voulez autant d'épaisseur, je vous conseille de faire l'enduit en plusieurs passes. Au niveau du dosage, 4 pour 7 c'est bien, on peut même monter à 1 pour 1. 3/ Comme dit plus haut si vous voulez teinter l'enduit, il faut prendre de la chaux aérienne (plus blanche) que l'on peut pigmenter, et sable 0/2. Mais le corps d'enduit ne se teinte pas. La chaux hydraulique est déjà grise. ATTENTION : pour le dosage moins de chaux que pour le gobetis. En espérant avoir pu vous aider, sinon n'hésitez pas, je me ferai un plaisir dans la limite bien sûr de mes connaissances et de mon expérience. Bon courage

@@Amautach Merciii! Pour votre longue et très claire réponse! 🙏 C'est une ruine que j'ai achetée il y a 25 ans (le bon vieux temps où ça ne valait rien quasi). Le plus "gros" est fait. C'est même quasi "humain" je dirais 😀(Toit (un peu à l'arrache), fenêtres, cuisine fonctionnelle, petite salle de bain, cheminée, salon et "des pièces et caves". Travailler dedans et autour, ce sont mes vacances de rêve! (non mais vrai hein, j'adore! Et heureusement, mes enfants devenus grands aussi 😀et leur frais conjoints sont obligés 😂...). Mais maintenant, je peux y travailler sur mon ordi, donc je "m'installe" petit à petit. Bref, Oui, c'est de la terre. J'ai déjà gratté afin de la récupérer pour mettre dans le mélange (j'avais vu ça quelque part). Donc... il y a des grosses anfractuosités. C'est là que je me demande, vous parlez de reboucher d'abord avec un mortier chaux? Ou j'ai rêvé (pourtant j'ai vu votre vidéo trois fois). --> Peut-être est-ce plus intéressant de faire cela d'abord en couches pas trop épaisses et, lorsque c'est plus ou moins nivelé, démarrer le gobetti (plus mince du coup)? [Et là, pour les trous, faire un mélange NHL 3,5 (par ex.) + sable (proportions 1 pour 3)?] Dernière question (j'abuse j'abuse sorry!) ---> La chaux hydraulique est plus "grise" dites-vous. Si je fais un dernier enduit avec de la chaux aérienne, pensez-vous que je peux arriver à un beige plutôt clair ou à un ocre clair (avec pigments) (malgré le "gris du fond")? J'ai copié collé vos explications, j'ai un "carnet de bord" très écorné mais sur lequel je note tout, c'est pratique ;-) Très bonne journée et vraiment, encore merci!🌞

J'avoue que je n'ai pas tout compris votre analyse mais bon, de toutes façons on ne peut pas plaire à tout le monde, et loin de moi l'idée d'être condescendant. J'ignore si vous avez visionné la totalité de la vidéo mais à tout moment j'explique que je ne suis qu'un amateur et que je ne fais que partager mon expérience. La "stagiaire" comme vous l'appelez est mon épouse et elle comprend très bien le sens de mes propos. L'idée est simplement de montrer les gestes du débutant pour pouvoir les corriger le plus efficacement possible. On ne juge pas une façon d'enseigner à la manière mais plutôt au résultat de l'"élève", et elle s'en sort très bien.