Everyone trying to get rid of these connectors, however they work fine on the middle current. But only in that way if they are carefully soldered with wires.
Или люди паять не умеют, или разъёмы совсем говно! покупал самые дешёвые с али, хорошо паяются даже 25вт паяльником, 40вт - отлично (а с кислотой вообще залуживаются за пол секунды), ради интереса специально перегревал контакт и пластик даже не думал плавится, что меня честно удивило и порадовало, а у кого не паяются, значит руки кривые! уже не один год с ними работаю, никогда нареканий не было!
25вт паяльником я имел ввиду залудить разъём можно без проблем, а если толстый провод (как на видео) припаивать, то беру 40вт и хватает заглаза! есть у меня и 60вт и 100вт паяльники, но это уже перебор )))
Игорь, я давно наблюдаю за твоим творчеством, спасибо, что избавил меня от лишних движений, я тоже начинал делать РТД из автомобильной турбины. Тебе пора уронить свой самолетик и идти туда где делают колибр. Уважаю тебя за твое дело, ты молодец!
Насколько я знаю, пайке как правила мешает оксидная плёнка, эта плёнка при нагревании обгарает/испаряется, но этот процесс требует энергозатрат, поэтому при более мощном паяльнике оксидная плёнка уйдет быстрее. В свою очередь флюсы, кислоты и канифоль используются в том числе для того, что бы ее растворить химическим образом.
Например активность флюса. Канифоль нейтральная. Я например китайским NC-559 такие разъёмы паяю паяльной станцией при температуре жала в 320 градусов. Естественно разъёмы с ответной частью. Всё нормально припаивается.
Игорь Негода окисления метталов при низких температурах меньше, а прочность припайки больше, только потом место спайки нужно протереть спиртом, я говорю об кислоте.
Видос годный, но хотел бы поделиться своим способом пайки Т-коннекторов. Для пайки я использую: 1. Паяльник 60Вт. 2. Флюс Ф38H - лютая вещь, самый главный ингредиент. 3. Обычные плоскогубцы. 4. Припой. Весь секрет во флюсе: с ним пайка происходит одним коротким тычком паяльником с каплей припоя на конце. Причём сам коннектор я даже не залуживаю перед пайкой. многожильные провода с толстыми жилками типа ПВС, РКГМ я тоже не залуживаю. Залуживаю только супергибкие провода с тоненькими жилами. И то только из-за того что по время лужения они берут на себя весь припой. Для РГКМ 1х1,5 капли припоя на кончике паяльника вполне хватает что бы одним тычком залудить конец, залудить контакт, спаять. Техника пайки следующая: Первым я припаиваю положительный контакт (крышечку буквы T). Для этого я чуть-чуть раздвигаю губки пассатижей, и кладу тэшку таки образом что бы оттрицательный контакт был между губок, а положительный лежал на боковой поверхности плоскогубцев. Опционально можно резинкой для денег сжать ручки. Наношу флюс на положительный контакт, прижимаю провод к контакту и тыркаю в провод паяльником с каплей припоя на кончике. После этого освобождаю тэшку из плоскогубцев и дальше таким же образом паяю отрицательный контакт. Припаянный положительный провод позволяет зафиксировать тэшку (прижать теми же плоскогубцами сверху). Всё. При такой пайке корпус тэшки не плавиться совсем. У Игоря в видео ещё хорошая тэшка, с хорошим пластиком. Я сталкивался с такими что казалось от от дыхания плавились. И тоже успешно их паял. Не то что паял, а ещё и умудрялся на тэшке схему с силовым ключом собирать. Точнее не умудрялся, а это был мой основной продукт: pp.userapi.com/c317117/v317117830/7259/VtXpJsv4IfM.jpg pp.userapi.com/c317117/v317117830/728f/YlFXN4S6tos.jpg Хотел бы ещё пару слов про флюс. Он очень крутой. Паяет почти всё: нихром, алюминий, нержавейку, бронзу. Единственное что он не паяет - выводы банок у многих липошек. Это меня очень огорчает, конечно. А так всё остальное на ура. Паяется легко, паечка очень аккуратненькая и красивенькая: pp.userapi.com/c317117/v317117830/6f10/VeBEj4gqHjo.jpg Теперь о недостатках. Флюс высокоактивный и агрессивный, поэтому после пайки остатки флюса смывать - обязательно, т.к. соединение быстро корродирует. Хотя правды ради, стоит отметить что остатки флюса прореагируют и коррозия остановится, незначительно попортив внешний вид соединения. Во всяком случае я ни разу не сталкивался с потерей контакта из-за коррозии. Второй нюанс: флюс электропроводен. Вторая причина почему надо тщательно смывать. Рекомендуют смывать бензином, но я смываю спиртом - всё ок. Если возникли вопросы - спрашивайте, буду рад ответить. Если что могу попробовать видос запилить.
ну тут, скажем так, вопрос не о "крутости" контактов, а о методах (навыках, хитростях, умении) пайки. Это пригодится не только на таких контактах, но и не на контактах в принципе - на любой пластмассовой детали...
Паять их проще всего так: Вешаем каплю припоя на провод, который будем припаивать к разъему, на контакт разъема - мелкую каплю флюса, например Ф38-н, сам контакт зажимается в тисочки, но не за пластмассу а за сами контакты (тисы не дадут им перегреться). Далее провод с каплей припоя и разогретым паяльником подносим к контакту и припаиваем, пайка 0,5-1 сек и ничего не плавится.
Как правильно тут многие люди написали - паять лучше с активным флюсом. тогда и паяльник нужен не очень мощный, и предварительно лудить не нужно, и, что самое главное, время пайки - секунда, за которую пластик плавиться не успевает. Потом промыть спиртом и нормальная пайка в итоге будет обеспечена. А то что в ответную часть лучше вставить- это верно сказано. А вместо тисков удобнее "третья рука" с крокодилами - там можно для пайки зажать деталь в любом удобном положении, а не только вертикально... Удачи тебе, Игорь, в твоих проектах!!! Смотрю их и удовольствием...
Для пайки таких вещей лучше использовать флюс ЛТИ120, лудится моментально и без перегрева. А чтоб паяльник усмирить достаточно в разрыв кабеля воткнуть обычный диод и параллельно ему выключатель. Получается режим 100% мощности и 50%
Игорь, покупаешь флюс, макаешь лапки в него, берешь олово на жало, и хватает секундного касания жалом чтобы на ножках образовалась красивая и гладкая капля припоя) Всё делается обычным 40Вт паяльником)
Для таких дел, ,применяю флюс для пайки алюминия, продается в любом радиомагазине! Мокнул в него провод и контакт,приложил, друг к другу. и мгновенно шов заливается припоем, контакт даже нагреться неуспевает попробуй Игорь Удачи!
Паяю т-коннекторы около 10 лет, всегда использую флюс для пайки алюминия. Паяльник 25 ватт. Провода 16 AWG в основном, но паял и 14 AWG. Даже на папах провода располагаю внутри площадок, а не снаружи как у Игоря. Сами площадки обрабатываю надфилем или кругом на дремеле. Залуживание и пайка одним касанием.
Паял обычным паяльником с али, использовал флюс или паяльную пасту, ничего не плавиться, ничего не перекашивается. Последние 3 года использую XT60 которые изготовлены из термостойкого пластика.
Игорь Негода Заказывал аккумулятор, пришел с прямыми "бананами", сразу перепаял на хт60 для удобства. Т.к. на аймаксе у меня под этот разъем шнурки. Еще появились хт90 под 90 ампер, если кто не знал.
Для таких разъемов нужно обязательно использовать пинцет как теплоотвод. Достаточно взять металлический контакт пинцетом у самого основания, чтобы предотвратить расплавление пластмассы даже при длительном нагреве. И конечно же Игорь прав - паять мощным паяльником 60-100 Вт и очень быстро.
Да отлично канифоль работает. Ничем флюс не лучше. Удобней, чище, проще в использовании но не лучше. Все равно нужно нагреть контакт до необходимой температуры либо кашеобразное олово плохо кристализуется и провод отвалится.
Ещё не досмотрев видео до конца, сразу хочу сказать, присоединившись к похожим комментариям. Пайку я бы делал Хакко Т12 жалом топорик. 70 ватт вполне хватит. Также, важный момент, настоятельно советую скальпелем прошерстить все паяемые поверхности непосредственно перед пайкой. Это сильно улучшает процесс залуживания. А так всё правильно, я уже давно применяю подобный метод. На самом деле нужно избавляться от этих говноразъёмов и ставить XT60...ну это было сказано в данном видео, с чем я абсолютно согласен.
Игорь, все замечательно, ясно, понятно, доступно! Надеюсь это видео - прелюдия к новому видео о самолете на этих выходных! ) Ибо каждого ждешь как праздник! А ждать еще неделю... Ждалка уже не выдерживает ) С Уважением!
У меня ни на каких подобных пластмасса не плавилась при пайке (брал на али), видимо был температуростойкий пластик. Похоже, какая-то совсем ужасная китайподвальная версия в видео. Вообще недавно на али появился очень крутой вариант этих разъемов: ищите по ключевикам "amass deans connector", они состоят из двух частей, с защелкивающейся крышечкой со стороны контактов - не нужно термоусадкой изолировать и есть за что ухватиться рукой при отключении.
Добрый день Игорь, жало вашего паяльника обгорает из за неконтролируемого нагрева - паяльник греется выше 400 градусов. Для пайки свинцовым припоем достаточно 300, нужно всего то включить паяльник через регулятор напряжения и опытным путем подобрать режим работы, а большое жало обеспечит необходимую теплоемкость для того чтобы массивные контакты при пайке не остужали его.
У меня движков практически нет на самом деле. Под электроскейт только один подходит к примеру, по мощности. Остальные очень маленькие и слабенькие под модели до 1 кг массой.
В технике разъёмны не маяются, а зажимаются или варятся. Для таких дел лучше специальный трасформатор завести, облудить провод если уж так хочется паять, обезжырить полщадку для пайки кислотой или флюсом, и прижав хорошо тем что потом отдерётся или нет (примотав проволокой например) пропускаем ток от контакта к проводу (можно переменный). Когда площадь контакта провода с контактом увеличится настолько, что не будет такого интенсивного нагрева - ток убираем (этот процесс доли секунды должен занимать), и проконтролировав прижым остужаем. Готово.
Да я согласен. Но не все такие досужие как по вашему. У людей реально бывают большие проблемы по этим разъемам. Как думаете почему все так любят XT60 ?
Я бы посоветовал перед самой пайкой, сначала растопить шарик припоя на проводе паяльником, а потом уже припаивать к площадке. Если пластик все равно плавится, ищите низко температурный припой (скорее совет для других вещей, так как не уверен на счёт хорошей работы при высокой силе тока) таким припоем мы пьезокерамику припаивали, а её перегревать нельзя. Он плавится простым утюгом даже.
Игорек не мучайся с канифолью возьми активный флюс или обычную паяльную кислоту, будет паяться в одно касание, сам удивишся, это при пайке электроники канифоль и спиртоканифоль рулит, а тут и можно и поядернее , а про паяльник это ты верно подметил!
Игорь, приобретите ЛТИ-120, перед пайкой смажьте контакты, толстые куски припоя лучше раскатать до 1-1,5 мм или приобрести катушку припоя (вам до конца жизни хватит). Пайка, показанная в видео - это не пайка, а лепка провода к разъему. Извините за резкость
Да, не жалуют Игорька коментами! Извини, Игорь, плохо паяешь, да и хрен с ним, за то во многом другом мастер! От себя посоветую отковать жало, выгорать медленней будет, я даже на 40 Вт отковал, так как от кислоты раковины быстро образуются, ну и заточить, залудить жало похорошему, ну и припой времен СССР это хардкор! Не в коем случае ни кого не учу, без обид! Жду самолет! Удачи!
Для быстрого залуживания и пайки очень хорош флюс ЛТИ-120 (жидкий, в маленьких флакончиках). Я так паял нежнейшие разъёмы для наушников. Метода у меня была такая: всунул проводочек, капнул туда ЛТИ-120, дальше на чуть перегретый паяльник подцепил каплю припоя, и на 1-2 секунды ткнул каплей в разъём
Чтобы пайка была ещё быстрее и лучьше то надо зашкурить делать/контакт. И купи рояльную кислоту с ней удобнее опять просто нанести на делать и приложить пояльник с оловом и макать в канифоль не надо
Я вот даже пока не досмотрел до конца видео и подумал, а в чем проблема одеть мамку на папку. и запаять провода к папке. ну или в место мамки сделать что-то типа шаблона разъема из дерева( для более дешевого варианта) или алюминия ( для более прогресивного скила... )
Паяются они очень легко обычным 40 ватным китайским паяльником с медным жалом и стабилизатором напряжения питания за паяльником. 1 Берете надфиль зачищаете паяемую площадку.2. Лудите и площадку и паяемый провод.(Флюс лти 120, припой пос61). Выставляете в 3 руку т разъём и спаиваете провода с контактами предварительно надев термоусадка на провод и опустив усадку по проводу вниз чтоб не нагреть её. Как провод остынет опускание усадку на контакты и пальником её усаживаете.Я обычно Паяю красный сверху и черный сбоку.Кстати будьте осторожны защищенные провода можно легко замкнуть между собой.Один из проводов можно закрыть колпачком из усадки, чтоб не коротнуло.
Точно оловом паял? Или все-таки ПРИПОЕМ, который состоит из СПЛАВА олова и свинца в пропорции 60 к 40 (тут возможны варианты в процентовкой того или иного металла)
1. есть разная пластмасса. в хороших такого-же вида используется армирование стекловолокном. 2. канифоль является флюсом для ПОС. при перегреве канифоль выгорает и становится очень плохим флюсом.
А мне нравятся эти разъёмы :) Крепко держат (батарея максимум повиснет на проводах, но не катапультируется) И сами по себе более дубовые, чем HTX - нету хлипких круглых пружинок на контактах, сила поджима не деградирует во времени.
Игорь вы слишком перегнули палку по поводу таких роземов, соглашусь с предыдущим коментом, да я сам их не очень люблю но они в полне робочие конекторы. Видосы ваши класные жду окончания вашего проекта по самолету, удачи вам...
Тут уже говорили, попробуй ЛТИ-120 флюс. Продается в любом радиомаге, в чип-дипе например. Стоит копейки. Только не рязанский. Solins например (ООО "Пайка и монтаж", г. Москва)
Отработал довольно долго страйкбольным техником, у нас все бегают с такими т-коннекторами. Нормальный кон, хз что не нравится. Но над видео я начал угарать со слов "если будете паять обычно - то пластик расплавится" и до конца. Впрочем если руки кривые, знаний мало, а логика не прокачена - то тут не тэшки паять, тут тамии обжимать страхово
Лойса не будет, так как всего лиш от не правильной пайки они плавятся. Обычный паяльник 40Ват нормальный флюс хотя б Ф-3, или RMA. Нормалный припой, а не свинцовый для водостоков, и самое главное любые контакты перед пайкой нада зачищать. И тогда для залуживания достаточно секундного касания. Как и для пайки
Умоляю, выкиньте это лудило))) тот момент, когда токарь обучает пайке))) я Ваш верный подписчик, но такого не ожидал) для нормальной пайки нужно использовать паяльник с керамическим нагревательным элементом, который равномерно прогревает жало, и флюс, а не хвойную смолу!!! Ну 21 век на дворе! На основе канифоли и вазелина давно делают прекрасные флюсы. Сначала лудим контакт со всех сторон, потом лудим провод, потом спаиваем! Процесс лужения заключается в смачивании поверхности меди, а не в проникновении олова в неё!!!
Подобный сплав встречается на большинстве контактах(в последнее время ) , не только к батареям. Я перед пайкой зачищаю надфилем место пайки и да , без флюса никуда , канифоль на слабых паяльниках не берет иначе при малейшем усилии пайка отвалится .
Обычно, пластик в подобных разъемах делают с температурой плавления чуть больше, чем температура плавления припоя. Т.е. теоретически, если настроить паяльник на 240-270С, то можно греть достаточно долго - пластик не должен пострадать. При этом не все разьемы качественные и я лично встречал не раз те (в основном, китай noname), которые начинают "плыть" почти сразу. В этом случае, Игорь совершенно прав - нужно разогреть металл как можно быстрее. Для этого нужно большое жало, либо high end паяльная станция, которая быстро компенсирет падение температуры. В автомобилях "тесла" и зарядных станциях для них, подобные соединения выполняют точечной сваркой - аппарат вроде небольшого пресса прижимает провод к контакту и дает импульс электрического тока, который приваривает провод намертво. Там работаю с токами в сотни и тысячи ампер.
Прошу прощения - как выяснилось, провода приваривают ультразвуковой сваркой, а не точечной, Вот пример такого соединения: www.tech-sonic.us/wp-content/uploads/Spot-Welder-sample_50mm-wire-terminal-copy-720x300.png Таким образом выполнено где-то 50% соединений силовых проводов с чем-либо в электромобиле. Остальные 50% - обжимные контакты. Обжимают гидравлическим или пневматическим инструментом, но существуют и ручные обжималки. Для моделистов, наверное, наибольший интерес из automotive мира представляют anderson powerpole коннекторы (они производятся многими фирмами, не только anderson). Токи 15 - 350 ампер.
Подведем итог. В общем нужно купить несколько паяльных станций, желательно ИК и с вытяжкой, и пару десятков флюсов, а также купить аппарат для контактной сварки, обжимку и набор гильз на все случаи жизни. Без этого, естественно, коннекторы с проводами никак не сочленить - то медь на коннекторе не лудится, ибо канифоль для пайки современных чипов не подходит, то провода залудить вообще никак не получается - весь припой снаружи висит, то термоусадка становится неправильной))))))))))
Были проблемы,меняешь аккум после полёта.Наченаешь тянуть,тянешь тянешь,в конце он вылетает,и при этом по энерции отходит провод от разъёма .И вы "радостно" едите домой паять.Я паял флюсом, отлично всё держало.Но потом сменил аккумы на 4s(они с завода с XT60)перепоял разъёмы на XT60.На XT60 я забыл про пайку к разъёмам.
Вообще, это не оригинальный т-разъем, а копия или подделка- кому как угодно. Расово верный имеет не ровную поверхность и корпус его выполнен из другого материала, как на картинке nugas.ru/files/images/full_00000000067.jpg. А паять разъемы лучше используя так называемую третью руку с зажимами типа "крокодил". И зажимать разъем, который паяем надо не за корпус, а за контакт с которым работаем- так улучшиться теплоотвод, и перегрева корпуса не будет. Использовать мощный паяльник в данном случае тоже верно, таким можно мгновенно прогреть нужный участок детали.
Без обид, но сам процесс пайки неправильный. Флюс нужен чтобы защитить метал от окисления при покрытии припоем. Зачем паяльником в канифоль то тыкать, а потом пытаться припаять. Первым делом надо покрыть контакт флюсом - в случае с канифолью макнуть контакт в расплавленный кусочек канифоли, а затем покрыть припоем.
Наносим флюс сначала на контакт ,лудим провод ,прижимаем провод к контакту ,после чего подводим паяльник с капелькой припоя к сопрягаемым деталям на одну -две секунды и все готово .
Просто надо лудить и паять эти контакты при повышенной температуре >=350*C с применением активированных флюсов. Суть в том, чтобы все действия выполнять короткими касаниями жала, не давая пластику глубоко прогреться. При этом хороший активированный флюс реагирует мгновенно, в отличие от канифоли и прочих флюсов, которые "любят" длительный прогрев. В качестве таковых отлично подойдут буржуйские пасты для монтажа BGA (только не китайские аналоги!!!) или на худой конец F3.
Они у вас плохо паяются потому что вы главного секрета залуживания таких контактов не знаете, в видео этого нет и я не скажу. Шутка, скажу. Нужно перед пайкой поцарапать место залуживания и припой к нему прилипнет намного лучше. Не благодарите:)
Не умеем паять, но учим других... Это, увы, на ютубе сплошь и рядом... Попробовали бы таким способом спаять бы на каком-нибудь советском военном заводе с военной приёмкой, а не с приёмкой ОТК, или на кораблях. Там шли кабели с изоляцией жил как на телефонных проводах и допускалось оплавление изоляции на проводе не более 2-3 мм и нужно было именно припаять, а не прилепить .
Можно использовать паяльный жир. Только хороший. вместо припоя использовать сплав РОЗЕ. Тогда и 25 ваттным можно не напрягаясь припаять. РОЗЕ плавится при низких темперетурах. Единственный его косяк - хрупкий. т.е. припаять к разьему можно, а 2 провода межу собой не стоит. Жир, за счет текучасти лучше передает тепло, деталь быстрее прогревается. Без ответной части тоже можно припаять. Но тогда надо зажимать в тисках не за пластик казьем, а за сам контакт который паяют. Но паяльник естественно нужен тогда мощнее. Еще, не мплохо применять freez спрей. Что бы быстее остудить. Ухудшает качество пайки, но за то делает ее принципе возможной. Я с ее помощью паяю даже li-ion аккумуляторы.
