Innendämmung I. - Geht das? (Taupunkt, Dampfdiffusion, Feuchteschäden) 

Super! Danke für den Erfahrungsbericht.

Weil er es nedd kann!!!

Geht es konkreter? Für die Innendämmung hast Du was aufmontiert auf was fûr eine Wand? PUR auf Ziegel ?

@@thomasschafer7268 Wer kann was nicht ? Sie Volltrottel können jedenfalls nicht deutsch.

Sie Lügner haben gar kein Haus ! Deshalb können Sie mir immer noch nicht sagen: die Reihenfolge der Schichten ihrer angeblichen Innendämmung ! II) Also, was für eine Innendämmung hat denn der neue Energ.ber. verfügt ???? Sie sind ein Lügner von A- Z !

Mille Grazie! Grüße zurück, aus dem schönen Südhessen.

Ja, die Wandteppiche wollte ich auch noch ergänzen. Noch früher wurden z.B. in Burgen auch Felle o.Ä. an Wänden aufgehängt - auch zum Zweck der Innendämmung. Insofern ist die Innendämmung schon mehrere hundert Jahre alt.

Danke für das Praxisbeispiel. Und auch, dass es mal Probleme geben kann, die aber immer auch einen Grundhaben und zu Beheben sind.

Cool

Und was bedeutet "Anhebung der Temperatur" ? Ich habe zur Zeit Temperaturen von 7 bis höchstens 17(im Bad bei Nutzung) Grad im Haus, da ich mit einer bestimmten Menge Heizöl auskommen muss, wenn das aufgebraucht ist, wird's bedeutend kälter, denn auf "Pump" bekommt man keine Brennstoffe. Mein Fachwerkhaus ist einige hundert Jahre alt, ungedämmt und teilweise mit Einglasfenstern. Innen zu dämmen ist auch "so eine Sache", da werden die schon kleinen Innenräume noch kleiner 🤔🙈 und zu diesem Thema gibt es zig verschiedene Ansichten bezüglich Schimmelbildung, da kriegt man als Laie echt einen "Schwindelanfall" . Momentan wäre mir natürlich jegliche Dämmung recht, egal was passieren würde, Hauptsache es wäre wärmer in der Bude mit der gleichen Menge Heizöl, aber spätestens wenn der Hausschwamm Einzug halten würde, wäre das große Heulen angesagt .

Keine Brennstoffe auf Pump? Woe gemeint? Pleite?

@@scherenschnitt6333 wie ich das gemeint habe ? Na das dir kein Öllieferant Heizöl liefert, wenn du nicht zahlen kannst Pleite ? Wer ? Der Heizöllieferant ist nicht pleite, nein, wieso auch !?

Hallo, habe auch vor bei meinem Haus eine Innendämmung zu verbauen, da die Außenwand Fachwerk ist. Sind die Siliktatplatten für alle Arten von Baustoffen geeignet? Grüße

Heraklit!!! Sauerkraut ist im Topf

@@thomasschafer7268 nennt man umgangssprachlich dennoch so...Du Erbsenzähler 😁

Mille Grazie!

Herzlichen Dank fürs Feedback!

An einer Aussendaemmung koennen die Fachbetriebe besser dran verdienen, weil das nur sehr weniger selber koennen. Innen kann jeder selber.

Gerne! Wer ist/war denn der Bauphysik Obermufti?

@@Energiesparkommissar Den möchte ich hier namentlich nicht so exponieren. Hat ein Lehrbuch über Hochbaukonstruktionen geschrieben. Ich habe das noch und nehme mal den Ratschlag mit dem Lesen auf. Vielleicht steht ja was über Innendämmung drin 😇

@@Energiesparkommissar Kollege Oswald

Mille Grazie. #2 kommt noch im Februar.

Hin und wieder mal mit dem Ohmmeter rein, Widerstand messen.

Als Maschinenbauingenieur muß es das auch gar nicht. Lassen Sie sich das von einem Meteologen oder Physiker erklären.

@@rat6771 "Meteologen" sind mir völlig unbekannt. Sind Sie einer? Könnten Sie mich einmal mit ihrem Fachwissen erhellen? Wir Ingenieure sind der Grundlagenforschung hoffnungslos ausgeliefert 😉

@@daszieher Sonst haben Sie nichts beizutragen, als auf Tippfehler hinzuweisen? "Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung." - Heinrich Heine

@@rat6771 und Sie picken sich auch nur die leichteste Bemerkung heraus, weil Sie fachlich rein gar nichts beizutragen haben.

@@daszieher Ich habe hier schon einiges geschrieben. Einfach mal Augen auf machen. Vielleicht können Sie als Maschinenbauingenieur ja fundiert kontern.😏

Danke für deine super Rückmeldung!!! Wenn Du aussagekräftige Fotos von der Umsetzung der Maßnahme hast, gerne her damit. Dann könnte ich die Folge 2 noch einbauen.

Das freut mich. Zu den Einzelheiten zur Innendämmung geht es dann in der 2. Folge. Übrigens: Mein Haus ist ein Fachwerkhaus in mindestens im KfW-70 Standard.

@@Energiesparkommissar ich hab es bei mir nicht ausgerechnet, mir war wichtig das ich eine Dämmung habe die auch mal ein Fehler erlaubt, bzw. wenn das haus "arbeitet" und sich bewegt nicht gleich alles kaputt geht durch Feuchtigkeit. Das habe ich hinbekommen. War vorher eine Schimmelbude, alles mit Rigips, Laminat und Fliesen verkleidet. Jetzt Holzdielen, Parkett, Lehmputz...alles top

Mille Grazie!

Vielen herzlichen Dank! High Five! 😀🤚

Ich hab ein ähnliches Haus, auch noch mit Ölheizung und ich denke über Innendämmung nach und als Heizung Luft-Luft Wärmepumpen, sprich Klimaanlagen zum Heizen.. Ist auf jeden Fall nicht so teuer, als wenn ich für die Wärmepumpe mit dem teuren Wasserrohrsystem noch Fussbodenheizung verbauen müsste..

@@fliz9523 Mit einer (Split-)Klimaanlage heizen mach ich mangels Alternative (dies wären einige alte Stromkonvektoren an der Wand) diesen Winter. Vorteil: günstig in Anschaffung, schnell warm, wenig Stromkosten. Nachteil: Luftzug, Lautstärke.

Hoch leben solche Fans! Danke für Dein außerordentlich tolles Feedback. Die 2. Folge kommt möglicherweise in rund 10 Tagen. Mal schauen wie schnell wir das hinbekommen.

Bei einer verklinkerten Fassade würde ich darüber nachdenken, den Hohlraum hinter den Klinkern mit Einblasdämmung auszufüllen. Geht schnell, ist günstig und macht wenig Dreck...

Ist in Arbeit. Danke!

Vielen Herzlichen Dank! Dir gebührt besonderen Dank, denn ohne Deine Bildbeiträge wäre die Folge nur halb so schön!

Geiles Feedback! Grüß den Oli von mir zurück.

Mille Grazie!

Schön gerechnet!!! 6 cm mit 0.045 reissen wohl kaum was raus. 40 watt pro m2 ist ja nix.

@@thomasschafer7268 Der U-Wert wurde um 74% gesenkt. Die ersten paar cm sind die wichtigsten bei der Dämmung. Die verwendete Holzfaserplatte hatte 0,040.

@@DrBashir001 Na, da muss ich aber auch erstmal widersprechen. Der Wärmeübergang ist linear, d.h. 20cm Isolierung bringen doppelt so viel wie 10cm. Ein "die ersten cm sind die wichtigsten" gibt es da nicht. Was es aber sehr wohl geben kann ist eine nichtlineare Heizkennlinie. Deiner Heizung kann es unter Umständen schwer fallen, die letzten paar kW Wärme rauszupressen, so dass ihr Wirkungsgrad absinkt. Das fängst du sehr wohl mit "den ersten paar cm" Isolierung ab, so dass diese ersten cm die größte Ersparnis bringen. Aber korrekt wäre dann also nicht "die ersten cm Dämmung sind die wichtigsten" sondern "die letzten kW Wärmeerzeugung sind die schlimmsten". Praktisch kann deine Aussage also wieder stimmen, nur theoretisch ist sie falsch. Falls du, mal angenommen, nur mit elektrischen Heizlüftern heizt, gibt es aber auch bei der Heizung keine Nichtlinearität und deine Aussage wäre sowohl theoretisch als auch praktisch falsch ;)

​@@hermit84 Sie irren sich. Der Zusammenhang ist exponentiell (abfallend). Wenn die ersten 10 cm, z.B. 90% Wärmedurchgang blockieren, dann sind es bei den zweiten 10 cm nur noch 90% von den verbleibenden 10%, also 9% vom ursprünglichen Wärmedurchgang. Siehe hier ab 3 min 38 sec.: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-eLvpYYY3sbs.html. Außerdem hier ab 39 min: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-6tHmm3CefWY.html Das ganz ist natürlich von der Art der Heizung unabhängig.

Klasse, vielen Dank für die Rückmeldung und das Teilen persönlicher Erfahrungen!

Danke für Dein Feedback. Dass der Taupunkt dahin wandert hat mit dem Temperaturabfall in der Dämmebene zu tun. Dadurch liegt der Taupunkt meist in dem Bereich. Manchmal etwas in der Dämmung, manchmal etwas in der Wand. Hängt von den jeweiligen Dämmeigenschaften ab. Aber, wie gesagt, ist die Tauwasserbildung i.d.R. kein Problem. Denn vor der Dämmung, ist der Taupunkt ja auch innerhalb der Wand. Diesbezüglich änder sich also eigentlich gar nix. Wichtiger ist, dass kein Wasser von außen in die Wand kommt. Aber dazu mehr in Folge 2.

@@Energiesparkommissar Wir haben kürzlich einen Altbau innen gedämmt, mit schweren calcium silikat platten, speziell für altbau erdacht, sehr hohe speicherfähigkeit, hoch difffussionsoffen und kann grosse mengen feuchtigkeit aufnehmen und wieder an die warme raumseite abgeben, stabiler weniger brüchig als leichtere calsil platten usw, hervorragendes raumklima etc aber auch sehr teuer, ich habe mich ausgiebig informiert und das ganze thema muss sehr differenziert betrachtet werden. der grund warum lange zeit innendämmung vernachlässigt wurde hängt wohl damit zusammen dass die effektivität und die potentielle gefahr für schäden sehr stark von der vorhandenen gebäudesubstanz, der geografischen lage also klima etc und dem heizungs und lüftungsverhalten abhängen, und natürlich wie gut sie ausgeführt wird und das ist ebenfalls oft innen schwieriger zu realisieren als aussen diese faktoren sind bei der innendämmung viel grösser als bei der aussendämmung deswegen wollen sich da viele architekten und baufirmen nicht anpatzen bzgl. evtl auftretende langzeit schäden und bauherren keinen bauphysiker bezahlen der eine ordentliche simulation durchführt und die erfahrung hat, und eine gute baufirma mit ausgebildeten arbeitern bezahlen statt der billig firma mit schlecht ausgebildeten arbeitern einer ausländischen subfirma es kann gut funktionieren, aber es kann auch langfristig schäden verursachen ein altbau aus 1890 mit ziegel mauer, brüchigem putz und holztram decken konstruktion in einem alpenländischen klima wo das thermometer schon mal längere zeit im jänner bei -10 grad oder noch darunter stehen bleibt hat andere anforderungen als eine beton hohlblock wand mit beton decken eines 1980er jahre baus in einem städtischen urbanen klima wo es im winter einige grad wärmer und trockener ist als wo anders kühlt die mauer hinter der dämmung aus und tauwasser fällt aus kann holz an den stellen abfaulen, schlecht bei einer holzdecken konstruktion, wurde die wand nicht fachmännisch vorbereitet und etwa alte farb schichten, schmutz, lockerer putz entfernt und ausgebessert kann an diesen stellen die haltefähigkeit der innendämmung irgendwann nachlassen wenn dort immer wieder tauwasser aufkommt, auch durchbrüche für leitungen und steckdosen stellen eine herausforderung dar die von vielen firmen oft nicht mit der nötigen sorgfalt und know how berücksichtigt wird feuchtigkeit in der wand reduziert die natürliche vorhandene wärme dämm eigenschaft der bestands konstruktion, wenige % mehr feuchtigkeit in einer ziegelwand wirken sich da bereits aus, dadurch dass weniger wärme in der wand hinter der dämmung akommt steigt natürlich dort die feuchtigkeit langfristig, auch fassadenputz bröckelt schneller ab durch höhere feuchtigkeit, nicht nur tau sondern auch gefrier punkt wandern tiefer in die mauer, vor allem alte mauern haben oft grössere luft einschlüsse und dort kann feuchtigkeit natürlich probleme machen 3cm heraklith reduzieren die wärmespeicher kapazität der gesamt wand um ca 20% ggü. ohne heraklith wie gesagt wir haben selbst innen gedämmt aber es ist eine nicht zu unterschätzende herausforderung und sehr individuell zu betrachten ich sehe mir aber gern ausführliche studien zu dem thema an wo langfristig beobachtet wird wie sich die bausubstanz in der praxis verhält

Ja, aber nicht nur lose. Es gibt seither auch Spannbezüge an der Wand und HOLZVERTÄFELUNGEN. Das ist eine Innendämmung.

Danke dir 👍

Der kommt! :)

@@Energiesparkommissar wann?

@@reedcedar noch diese Woche.

@@Energiesparkommissar habe es schon angeschaut! danke!

Danke, klase Feedback!

@typo pit Hallo, was ist denn Schweizer Papierfaser für ein Fabrikat? Klingt sehr interessant. Habe leider nix darüber im Netz gefunden....

Da bist Du fein raus. Das Glaserverfahren kam erst 1981 in die DIN. Quasi, Gnade der frühen Geburt! 👍😉👍

Danke für die fünf ⭐️! Hast Du Dir schon die zweite Folge zur Innendämmung angesehen? Wenn nein, dann aber mal los. Darin gibts die Antwort auf Deine Fragen. Innendämmung II. - So geht's! (dampfoffen, dampfdicht, Wärmebrücken, Schlagregen) ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mV7hwGVNqOo.html

Klasse Bespiel aus der Praxis!

Wie sieht der Außenwandaufbau aus?

Kommt wohl immer auf die Konstruktion an!!! 8cm isofloc innen benötigen eine osb platte. Das ist die dampfsperre. Kalziumsilikatplatten vollflächig verklebt brauchen gar nichts.

Das habe ich vor ca. 15 Jahren ebenfalls gemacht, und zwar ganz alleine. Bisher 0 Probleme mit Schimmel. Die Heizkosten wurden extrem gesenkt. Die ca. 8cm, die mir dann im Innenraum fehlen, kann man vernachlässigen. Im Sommer erhitzen sich die Räume auch viel langsamer. Die, die an einer teuren Aussendämmung ein sehr großes Interesse haben, sind die Firmen, die sie anbringen. Eine Innedgämmung kostet geschätzt nur 1/10 einer Aussendämmung und man kann es mit etwas geschickt komplett alleine machen. Ich kann es nur empfehlen.

eine diffusionsoffene innendämmung wird immer ohne dampfbremse ausgeführt, bzw hat ja putz und farbe die innen drauf kommen auch einen dampfbrems effekt ungefährlicher bzgl bauphysik und feuchteschäden in der wand sind innendämmungen die diffusionsdicht ohne zusätzlich nötige dampfbremse, zB schaumglas, das wiederum verschlechtert allerdings das raumklima und bedingt häufigeres lüften oder ein heizsystem das mit lufttauscher kombiniert ist es kommt halt immer auf den aufbau der bestandskonstruktion an ob und wie gut eine bestimmte innendämmung funktioniert

Danke! Die zweite Folge ist in Arbeit und kommt noch im Februar.

Vielen Dang fürs Feedback! Die von Dir angesprochenen Themen kommen natürlich in Folge II. :)

​@@Energiesparkommissar Sehr gut, das Thema muß auf jeden Fall in die Köpfe, man kann viel falsch und viel richtig machen. Ich saniere gerade das Auflager einer Mittelpfette (Auflagepolster Beton) und habe mir lange den Kopf zerbrochen, wie ich da im eingebauten Zustand den maximalen Schutz gegen Tauwasser rausholen kann. Meine Strategie lautet diffusionsoffen nach außen hin dämmen um den Balkenkopf mit Kokosmatte, Holzweichfaser und Kalkdämmputz. Und zum Raum hin möglichst luftdicht. Ich bin froh, daß ich in dem Thema schon etwas tiefer drinstecke als noch zum Hauskauf.

Das haben wir auch vor :-) woher kommen denn die 4cm? Würde mehr noch mehr Sinn machen?

@@ghoststalker383 ach ich dachte mir ich werfe 4 cm einfach mal in den Raum weil meistens es erst ab 4 cm wirklich Sinn macht

Wieso sollte reiner Lehm eine Dämmwirkung haben? Der reguliert bestimmt nur die Feuchtigkeit und sorgt für ein gutes Klima.

Ich bin ein großer Fan von Lehm, weiß als Bauphysiker aber auch, dass die "hervorragenden" Raumklimaeigenschaften in erster Linie dem "subjektiv empfunden Gefühl", das Lehm in unseren Köpfen hervorruft, geschuldet sind. Eine Wand braucht eigentlich nur zwei Dinge damit das Raumklima gut ist. Sie muss auf der Innenobfläche warm sein und sie muss trocken sein. Beides bekommt man auch mit anderen Materialien hin. ABER: Lehm fühlt und hört sich halt gut an. ;)

@@Energiesparkommissar vielen Dank für die Antwort. Ich nehme mit, dass Lehm das wahrgenommene Raumklima verbessert, der Effekt aber bauphysikalisch nur einen überschaubaren messbaren Effekt hat :-) Mit der Wandheizung in Kombi mit einer dezentralen kontrollierten Wohnraumlüftung wäre ja Trockenheit und Wärme grundsätzlich gegeben. Gibt es Zahlen, wie viel Feuchtigkeit Lehm tatsächlich aufnehmen kann?

Balkone und die erwähnten Seitenwände sind relativ häufig anzutreffende Wärmebrücken. Die sind aber kein Grund zwingend auf Innendämmung zu gehen. Die Vorteile der Außendämmung überwiegen. Auf der Außenseite würde man die Dämmschicht ja ohnehin über die Seitenwände ziehen. Auf der Innenseite der Seitenwände (Balkonseite) verwendet man zur Reduktion der Wärmebrückenwirkung eine reduzierte Dämmdicke. Hinweise zu Beheizung. Auch wenn es Räume gibt, die vielleicht nur auf 15°C geheizt werden, gelten hier die gleichen sinnvollen Maßnahmen wie in einem normal geheizten Raum. Erst bei Temperaturen deutlich unter 10°C könnte man nochmal abstufen.

@@Energiesparkommissar Danke für die Tipps! Wenn es ansteht lohnt sich eine unabhängig Energieberatung bestimmt. ;)

Kann die tragende Mauer nicht durch eine senkrechte Fuge abgetrennt werden ohne dass die Statik beeinträchtigt wird?

@@mattg432 Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die Mauer ist auch nicht so lang und eine ca. 1,30m lange Mauer freistehend ist wahrscheinlich nicht stabil genug.

Bei mir ist s auch so. Altbau mit schöner fassade aber kein Denkmalschutz. Und die Haelfte der raeume sind nur Lager. Da muss man nicht heizen. Hab 6-8 cm innendaemmung selbst geklebt. Bin super zufrieden.

Gut belüftet ist Unsinn. Richtig verarbeitet ist eine Wand aus Porenbeton luftdicht.

Vielen Dank für das Feedback! Mir ging es erst mal darum, endgültig mal aufzuzeigen, dass Innendämmung kein Teufelszeug ist. Und damit man auch versteht, warum viele das glauben, war dieser geschichtliche Abriss einfach zwingend erforderlich. Und jetzt kümmern wir uns im 2. Teil um die technischen Fragen.

@@Energiesparkommissar Ich bin gespannt. 😊

WOW! Vielen Dank erst mal für das super Feedback. Und die Sache mit dem Taumpunkt in der Wand hast Du super erklärt!

Ohne etwas vorwegnehmen zu wollen: Es gibt einen sehr schönen Vortrag von Anatol Worch hier auf RU-vid, wo die Frage ausführlich beantwortet wird: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-6tHmm3CefWY.html Meine größere Sorge sind noch die Balkenköpfe in Holzbalkendecken, und ich frage mich bis heute, ob die sicheren 4-5 cm Innendämmstärke, die man ohne Nachweis anbringen kann, auch hierfür gelten.

@@DrBashir001 vielen Dank! Das ist wirklich sehr gut und hilfreich, aber ein Punkt wird auch dort nicht behandelt: was passiert, wenn die Temperatur innerhalb der Außenwand sogar unter 0Grad fällt, und Feuchtigkeit nicht nur anfällt sondern sogar gefriert? Weil so gut gedämmt wurde? Gibt's dann nicht Frostsprengungen und Bauschäden?

@@hanskamrath2466 Eigentlich habe ich das Video erst vor kurzem nochmals angesehen. Aber vielleicht habe ich diese spezielle Information doch woanders gefunden: Es ist möglich, dass an Putz und Verzierungen an der Außenseite Frostschäden auftreten, wo vor der Innendämmung keine vorkamen. Das hängt ganz davon ab, ob Wasser durch Regen und Schnee in Risse etwa eindringen kann. Von Frostschäden mitten in der Wand habe ich noch nicht gehört, obwohl die Temperatur hinter der Innendämmung unter Null fallen kann. Aber ich bin auch nur Laie was das betrifft. Wie das Temperaturprofil innerhalb der Wand aussieht, lässt sich mittels Ubakus abschätzen. Bei mir heize ich alle Räume auf mindesten 15 Grad. Die ständig bewohnten Zimmer halte ich auf konstant 20 Grad.

@@DrBashir001 aha, danke für die Informationen. Das Problem könnte ja vor allem bei Fachwerk auftreten; das kriegt man von außen nicht wirklich dicht. Wenn man es nicht verkleidet - aber das will man ja i.d.R. nicht. Es ist wohl so, wie so oft, dass es kein Patentrezept gibt und jeder Bau ganz individuell behandelt gehört. Einfach drauflosdämmen kann jedenfalls gefährlich werden. Ganz klar ist mir nicht, welche Gefahr den Balkenköpfen bei einer Innendämmung drohen soll. Der Herr Worch hat in seinem Vortrag doch schon darauf hingewiesen, dass Holz sehr feuchtetolerant ist, also durchaus Feuchte aufnehmen und auch gut wieder abgeben kann. Bei einer dampfdichten Innendämmung kommt von innen ja keine Feuchtigkeit an die Balken(köpfe), und bei einer diffusionsoffenen Innendämmung sollte es auch keine Probleme geben, weil etwa anfallende Feuchte auch wieder abtrocknen kann. Probleme kann es nur geben, wenn die Außenhülle nicht schlagregendicht ist - aber das hat ja mit einer Innendämmung nichts zu tun bzw. ist das sowohl mit als auch ohne Innendämmung schädlich/gefährlich. So ist meine Meinung, aber warten wir mal die Erklärungen des Energiesparkommissars ab.

Letztendlich darf keine feuchte Raumluft auf eine kalte Oberfläche kommen. Deshalb gibt es ja bei der klassischen Holzdachdämmung aus Glaswolle auch die Dampfbremse, die lückenlos dicht sein muss. Dies muss eben auch bei einer Innendämmung sichergestellt sein. Die Frage bei dieser Taupunktberechnung ist ja: Wie viel Feuchte kommt überhaupt noch an für die die Berechnung relevant wäre.

Ui, da issn Hesse awwer frankfotterisch angehaucht 🤔😂, ich glaab äer, dasses "uffbasse" heest 🤷😂🙋♥️

Kein Chance! Wir haben bei uns im Büro wirklich sehr viele Effizienzhaus-Projekte gemacht. Bis heute haben genau ein EH-55 im Bestand projektiert. Und das ging nur mit unvorstellbarem Aufwand. Das wurde nur gemacht, weil die Bauherrschaft sich das EH-55 von Anfang an in den Kopf gesetzt hat und nicht davon abzubringen war. EH100 ist meistens möglich (wenn es nicht geht, hängt das meist am beheizen oder teilbeheizten Keller). EH85 Da muss man sich schon anstrengen. EH70 ist das (sinnvolle) höchst der Gefühle. Hier gibts mehr Infos: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-st_PADcTCJ4.html

Um das Risiko von potenziellen Feuchteschäden zu minimieren, empfehle ich die Gewährleistung des Mindestluftwechsel zum Feuchteschutz. Siehe auch: Kann man überhaupt „richtig lüften“ ? ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-JpIuK9JCUO0.html

@@Energiesparkommissar vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde mir die Folge mal angucken. 5⭐️

Oh jeh, ich weiß nicht, ob Stroh kapillar wirksam ist. Ggf. doch mit innenliegender Dampfbremse arbeiten. Ansprechpartner: Benjamin Krick vom Passivhaus Institut. Der hat ein Strohhaus gebaut.

Hallo Kollege! Ich wünsche viel Erfolg beim Energieberater Lehrgang und bin auch gespannt, was Du da erzählt bekommst. Vielleicht kannst Du ja ein kleines Referat vor der Klasse halten. :) Beste Grüße und weiterhin viel Erfolg!

In den 1960ern gab es tatsächlich die sogenannte "Ölschwemme" mit super geringen Heizölkosten.

Hier geistert doch immer diese ISUM-Dämmung mit den Aluschichten rum, hätte ich ein klassisches, schräges Holzdach würde ich sowas in Erwägung ziehen, ich selbst habe aber ein Flachdach aus Beton.

Daumen hoch!

Feuchte ist ja zumeist Kondensation in kalten Ecken oder am Fenster, wenn das Wasser wirklich von außen kommt, hilft Dämmung auch nicht.

Ja kann!😉 Das ist insgesamt ne spannendes Thema. Was gut funktioniert, ist der ubakus-rechner im WWW. Gib Mal deinen Aufbau da rein und du kannst gut abschätzen was passieren kann. Es ist allerdings echt traurig was da überall im Bereich Dämmung verbreitet wird😂🤦 Das Video ist echt gut!

Bei zu wenig Dämmung kann Feuchtigkeit ,, entstehen" (richtig: ,,sich niederschlagen"). Zusätzliche Dämmung birgt kein Risiko. Und wenn Sie mit der bisherigen Dämmung keine Probleme haben, kann mit zusätzlicher Dämmung nichts passieren. Wenn allerdings die bisherige Dämmung einen Schwitzwasserausfall nicht vermeiden konnte und deshalb zusätzlich gedämmt werden soll ist Vorsicht angesagt; allerdings nicht wegen der zusätzlichen Dämmung an sich, sondern weil das Problem ein anderes sein könnte. Die Luftdichtigkeit zum Beispiel.

Ja, das kannst Du grundsätzlich machen. Wichtig ist nur, dass der Wasserdampf nirgendwo hängen bleibt. Wenn die zusätzliche Dämmschicht dampfoffener ist als die bereits vorhandene Konstruktion, ist das aber kein Problem. Das ist zum Beispiel bei einer Betondecke eigentlich immer der Fall. Und bei einer Holzbalkendecke reicht oft schon eine Gipskartonplatte auf der Innenseite. Wenn Du dann mit Holzweichfaser oder Mineralfaser dämmst, funktioniert das auch. Wichtig ist noch, dass in der Decke keine Hohlräume existieren, da diese dann bei Winddruck von außen mit kalter Luft durchspült werden können. Dadurch wird die Dämmwirkung der Neudämmung quasi verhindert oder zumindest reduziert.

Super Hinweis!

Herzlichen Dank!