Ok video. Jedino je lapsus oko otpora glavnog i pomocnog(startnog) namotaja. Obrnuto je. Radni (glavni) namotaj je malo navoja deblje žice pa mu je otpornost uvek manja od startnog(pomoćnog) koji ima vise namotaja tanje zice i samim tim veći otpor.
I kod spajanja startnog releja je lagani lapsuz koji može zbunit. Prvo je stavio fazu na termostani priključak i nakon toga govori da druga faza se spaja na neutralni terminal a zapravo je spojio nulu. Dobro je uradio ali je krivo rekao.
Startni relej spaljen,motor grije kao blesav a radi zamrzivač,hladi. Tako već duže vreme,mati ga gasila sa vremena na vreme. Otpornost sam proverio a prvo kafa pa nastavljam
Odličan i poučan video, vidi se da autor posjeduje znanja i što je još bitnije, da ih je spreman dijeliti s drugima. Veliki pozdrav iz Hrvatske. Goran Ćulibrk 😀
Koji je razlog čestog uključiva nja i isključivanja kompresora i pri tome nastaje lupanje u komresoru. Po nekad i nema to przog uklj. isklj. Ali ima potresa i lupanja pri isključenj u. Frižider je sa komorom obodin a komp. Soko mostar. O čemu se radi i šta treba preduzeti. Za vide svaka čast. 🎉🎉 16:14
Izvršio sam sva vaša uputstva,motor starta radi tiho,jedna cev se grije druga hladi 10ak sec Nakon toga počinje pregrijavanje cevi i kompresora. Mjerenja su 39 pomoćni i glavni 23 zajednički i glavni 21 pomoćni i zajednički. Smatram da je motor kaput. Molim za vaše mišljenje. Radi se o velikoj količini mesa!
Faza je stavljena na startni namotaj, umjesto na glavni namotaj ili radni sa manjim otporom. Radit ce u principu u oba slucaja spajanja faze i na pomocni, ili na radni jer je nula spojena na zajednicki ali je ispravno staviti na glavni (radni namotaj).
Odličan video svaka čast. Imam jedno pitanje izlazi ulje na gornju cev, pokušavao sam da radi motor misleći da će da prestane da Izlazi ali ne uporno izlazi
Pretpostavljam da je na usisnoj cevi, najcesci razlog zapusenje sistema promenite susac ali pre pro zamene iscistite sistem azotom. Stvara se veci pritisak u sistemu pa isteruje ulje. Nije nista strasno brzo se sve resava
Pozdrav deki, pitanje-imam beko kombinovani frižider, ne hladi dovoljno, izbacuje grešku za visoku temperaturu, zamrzivač ne zamrzava, znači slabije HLADI, majstor navodno kaže da je slaba kompresija motora, to je ustanovio tako što je ispustio freon, i kad je pustio motor da radi, kaže da slabo duva na onu cevku, u fazonu trebalo bi na 18 bara, a čim prst možeš da držiš kao do je loše, jel tačno to?
Postovani, nisam do sada tako nesto radio ali kompresor moze da se iskoristi za mnoge stvari. Iskreno misli da sam kompresor ne bi mogli iskoristiti bez prepravki i dodataka zbog toga sto bi on u toku rada nabijao pritisak i imali bi preopterecenje, a vama treba isti pritisak za farbanje.Mozda cemo u skorije da uradimo kompresor za vazduh sa motorom frizidera i bocama od freona pa cete videti sta je sve potrebno da se uradi. Sve najbolje
Ako startni rele lepo odradi postoji mogucnost da je doo do proboja namotaja i kroz same namotaje tece veca struja pa se vise greje i bimetalna zastita ga iskljucuje. Svako dobro zelim 😉
Dali si ti u pravu, mislim da grešiš. jer je glavni namotaj od deblje žice i ima manji broj navoja a samim tim i manji omski otpor, a pomočni ima više namotaja i tanju žicu ,a samim tim i veči otpor. pogledaj i neke druge video klipove.
Postovani jeste u pravu vec sam naglasio u odgovorima da se potkrala greska ali sve u svemu drago mi je da je vec nekim ljudima pomogao video. Hvala na suvestiji i sve najbolje 😉
Pozdrav, Imam slučaj da mi je prestao hladiti frižider. Kompresor je bio vruć na dodir. Isključio sam ga preko noći,sada kada ga uključim radi 5 sekundi pa se ugasi pa opet 5 sekundi radi i tako dalje.
Hm.. nisam do sada to probao iskreno ali mozete pokusati pa ispratite kako se kompresor ponasa. Trebalo bi da moze ali ne garantujem. Javite kako je sve proslo 😉
Ne jedina potreba zbog kompresora je da se ukljuci na kratko jednom u 4-5 meseci zbog podmazivanja. Gas je uvek u sistemu i posle 10god samo ako se fizicki sistem ne osteti.
Da li se motor smatra ispravnim ako je ukupna otpornost 30 oma? Kolika ukupna otpornost treba da bude da bi motor radio bez problema? Hvala na odgovoru.
Postovani, najverovatnije da su u pitanju namotaji negde probili pa dolazi do pregrevanja. Ukoliko ga ne gasi termo zastita mislim da nema zasto da se jos brinete. Gde vam stoji uredjaj da li je zatvorenog tipa sistem ili otvorenog i da li vam je ona crna resetka cista tj da nije puna prasine
Meni na gorenje zuji od kad sam ga kupio polovnog hladi solidno samo sto u zadnje vreme ne iskljucije se promenio termostat isto se desava da ne iskljucije
Mogu isto ali samo onoff kompresori dok se inverterski proveravaju na drugi nacin sa drugacijim alatom tj elektronskim modulima. Kompresor na klimama necete moci startovati bez odgovarajuceg startnog kondenzatora
Imam pitanje ; DA LI SE DESAVA DA KOMPRESOR RADI A NE MOZE DA NAPRAVI ODREĐENI PRITISAK U INSTALACIJI , I KOLIKI JE TAJ MINIMALNI VISOKI PRITISAK ??? ?
Desava se da kompresor izgubi kompresiju pa da radi u prazno ode mehanicki, a elektricno je ispravam. Sto se tice samog kompresora ako je potpuno ispravan na pitisnoj grani moze da napravi pritisak i vise od 25 bara
Postovani, ne mora da znaci moze da se desi da su namotaji pa povlaci vecu struju i gasi ga zastita. U tom slucaju samo zamena kompresora resava problem.
@@dgulic80 izmerio sam otpor izmedju glavnog i pomocnog namotaja 9 oma a izmedju zajednicke i glavne 16 a izmedju zajednicke u pomocne 11 oma probao ga na 220 krene i stane bez kratkog spajanja glavnog i pomocnog namotaja a i kad ga spojim kratko 3-4 sek isto krene i stane znaci namotaji su pitanju brate
Kombinovani frižider zanussi donji deo previše hladi (kao zamrzivač) i ne isključuje se. Termostat isključuje kad ga ugasim i uključim ali kad se kasnije sam aktivira više se ne gasi.
Koliko je star frizider? Postoji mogucnost da je problem u samom kompresoru iz prostog razloga sto nema dobru kompresiju i ne moze dase napravi dobra tacka isparenja u friziderskom delu gde stoji termostat i ne postize dobru temperaturu da bi termostat ugasio. Privremeno resenje da umesto tog K59 koji imate sada stavite k50 termostat koji ce mozda iskljuciti ali napominjem polako ce frizider sve slabije da hladi kao i sam zamrzivac ukoliko ne resite kvar.
Otisli su vam namotaji u samom kompresoru i tu nema pomoci samo zamena nekim ispravnim polovnim ili najbolja varijanta novi kompresor. Povlaci preveliku struju i gasi ga zastita. 😉
Čini se da nemam sreće sa svojom škrinjom za duboko zamrzavanje. Iako je majstor promijenio termostat i stavio novi - motor je dalje radio bez prestanka. Nakon dva i pol dana sam reklamirao problem, čovjek je došao i stavio drugi novi termostat. On je počeo povremeno zaustavljati motor kompresora (u šarolikim intervalima), ali samo to popodne i samo u pet navrata. Nakon toga - više ne, te motor i dalje bjesomučno, tj. bez prestanka radi. Imate li ideju zbog čega se to događa? Majstor se potrudio, ali nije uspio riješiti ovaj problem. Za sada sam problem privremeno riješio ugradnjom električne utičnice s digitalnim timerom koji ima mogućnost programiranja dvadeset ciklusa uključivanja i isključivanja tijekom 24 sata, pa puta sedam dana, ali to nije to... Radom kompresora ne upravlja termostat koji stalno održava istu temperaturu, već se motor mehanički uključuje i isključuje u intervalima koje sam tek odokativno isprogramirao. Ima li ovoj škrinji spasa ili se valja okanuti "ćorava posla" i potražiti novu? Rado bih ju sačuvao jer su joj stijenke debele 11 cm, a kompresor dobro hladi i izrazito tiho radi.
Postovanje, prvo koliko je star zamrzivac i da li je to kombinacija ili samo zamrzivac. Ako je zamrzivac da li ukljucuje crvenu lampicu ALARM i koja je temperatura zamrzavanja. Toliko za pocetak 😉
@@dgulic80 Radi se o klasičnoj horizontalnoj škrinji za zamrzavanje, ne bi trebala biti pretjerano stara jer uključuje mehanizam low frost, (to je, kao i no frost - kod nas još relativna novotarija) ali kako je njemačke proizvodnje - nemam uvida kada se sa time tamo krenulo. Na brazilskom kompresoru međutim piše da je proizveden 14. 09.1997.g., Embraco, model: FGS 60 CA (unutra je izobutan, R600a), proguglao sam i imam i sve njegove tvorničke podatke, inače izrazito tiho i uglađeno radi. Da, i kod izvorno kupljenog, pa kod prvog promijenjenog, pa i kod ovog drugog promijenjenog termostata - uredno se aktivirala crvena lampica i zvučno pištanje - otprilike na nekih -10C ili -11C, odnosno kada bi bilo u škrinji toplije od toga, iz čega ovako laički zaključujem da su svi ti termostati zapravo bili ispravni, jer su uredno uključivali i isključivali temperaturni alarm temeljem stanja u samom prostoru škrinje. Ali nisu isključivali sam kompresor, osim onih početnih pet puta, u slučaju kad je stavljen sadašnji termostat. Iz tog razloga, a i iz online čitanja tekstova koji se odnose na ovu problematiku - zaključujem da je problem ili u startnom releju ili u premaloj količini R600a u sustavu. Ako treba, imam i fotku tvorničke naljepnice koja se nalazi otraga škrinje, od bitnih stvari na njoj piše da škriinja troši 0,5 kWh struje na 24 sata, te da je priključna snaga 80 W, i da je rashladnog sredstva 70 grama u sustavu, te da je njen kapacitet smrzavanja 26 kg u 24 sata.
@@dgulic80 Inače, što se tiče temperature zamrzavanja, sada se koristim digitalnim termometrom koji mjeri temperaturu u prostoru, ali koji ima i dugačku sondu koja se može staviti i u vanjski prostor, u ovom slučaju taj vanjski prostor je unutrašnjost škrinje, pa onda mjeri i temperaturu u njoj. Uočio sam da je prilična razlika mjerim li temperaturu u njoj odmah ispod poklopca, ili skroz u dubini, blizu dna škrinje. Ta razlika je sigurno nekih 8-9 stupnjeva celzija, tu negdje. U jednom trenutku, kada sam se nakon dan i pol vratio s puta, a kompresor je za to vrijeme bez prestanka radio, na ovom termometru koji je tada mjerio temperaturu u dnu škrinje - je pisalo: -30,2C. Dakle neka je pod poklopcem tada bilo i desetak stupnjeva toplije, čini mi se da kompresor uredno radi svoj posao i izvlači toplinu iz unutrašnjosti.... Iako, netko tko se profesionalno bavi zamrzivačima - znati će prepoznati je li ova temperaturna razlika od 8-10C između dna i vrha škrinje - uobičajena ili pak upućuje da se radi o manjku rashladnog sredstva u sustavu. Taj detalj ja kao laik ne mogu procijeniti. Jednako tako, što se tiče startnog releja - uključivanje škrinje je svaki puta glatko i besprijekorno: unutar 1-1,5 sekunde se od inicijalnog zujanja - pokrene i kompresor, pa je onda to zujanje nijansu drugačijeg zvuka. No, ja kao laik ne znam u kakvom je stanju kontakt koji bi trebao iskljčivati škrinju (to njeno ne isključivanje je njen glavni problem). A kako nisam električar, niti imam unimer (multimetar, kako tko već zove taj uređaj) - nemam ni uvjeta to istraživati...
....sorry majstore,ali nisi dobro rekao...poslušaj se...nije točno da je najmanja otpornost na pomoćnom namotaju,nego obrnuto...najmanja otpornost je na glavnom jer je deblji i ima manje namotaja,a pomoćni ima više namotaja i veću otpornost...😉
Ovako sam povezao al posle nekog vremena oslabio je pritisak vazduha.Kad sam ga ugasio i pokušao opet da ga upalim nije hteo.Kada se ohladio upalio je.
Ako je doslo do pregrevanja iskljucila ga je bimetalna zastita, a razglog pregrevanja moze biti da su probili namotaji i da vuce vecu struju nego sto bi trebalo.
