salut j ai une anet A6 et j ai essayer d imprimer du pla flex mais le fil pendant l impression s en va de l extrudeur et du coup sa n’extrude plu tu sait pour quoi sa fait sa si oui comment je peut y remédiervu que tu a une anet A8 merci
Merci pour ce test. Pour ma part sur ma Anet A8 j'utilise une vitre normale non sablée un peu biseautée sur les coins manière de ne pas me couper les doigts, un autolevel touch mi avec Marlin 1.1.4 (je sais il faudrait que j'upgrade), un pi 3b/octoprint , un offset Z bien reglé, et je n'ai jamais à mettre quoique ce soit de laque ou autre produit dessus, j'imprime mon PLA a 210/60 et ABS a 240/80 et resultat absolument nickel, effet vitré sous la premiere couche, décollage à froid super easy (a chaud il me faudrait un bulldozer). Bravo de démontrer que parfois une simple glace a 3$ est tout à fait capable d'égaler (voire supplanter) un gadget de tapis machin a 70. Le meilleur upgrade pour toute imprimante = passer du temps à bien la regler, et une fois fait, tout roule. Je n'ai jamais à toucher quoique ce soit mes prints sont tous reussis a 100%.
Slt, très bonne explications comme d'habitude. Quelques petites astuces : - Pour poncer la surface du verre, utiliser du papier à poncer à l'eau "papier de carrossier" 600 ou 800, dispo dans tout bon magasin de bricolage (a utiliser avec de l'eau, comme son nom l'indique). Envelopper un morceau de planchette en bois avec la feuille de papier, ça permet de "rayer" partout et de manière régulière et améliore la prise en main. - Pour le nettoyage de surfaces en verre (vitres ou miroir), après nettoyage avec votre produit, froisser une feuille de papier journal et frotter la surface. Ça enlève toutes les impuretés qui serraient resté après le passage de produit et vous donne un rendu sans traces (ne le dites pas à Madame, elle vous donnerait les vitres de la maison à faire pour le futur). Bon bricolage
Je tombe sur ta vidéo par le plus grand des hasards, et, je doit te remercié immédiatement. J'en avais marre d'acheté des plaque ultrabase, ou du bultack, ça revient cher à force il faut reconnaitre. J'ai donc pris ma vitre Ultrabase de chez Créality, et je l'ai "sablé" comme tu à fait, résultat, j'ai une surface d'impression impeccable qui colle bien tous mes prints. Je te remercie grandement pour ton partage, et, ta superbe idée, j'ai fais ça sur ma Ender 3 et ma CR6-SE, et c'est que du bonheur. Merci grandement à toi pour mon portefeuille, je peux désormais imprimé sans dépensé pour des "consommables". Enorme merci de la France, bisous (je suis une fille n'est pas peur) et tu gagne une abonné en plus.
Je connaissais cette astuce depuis des pas mal de temps mais personne ne ma cru du verre dépolie, il existe une autre astuce c'est le bombage de la vitre avec une vernis auto ou une peinture en spray auto, il suffit de donner un léger coup de peinture, pas le peindre juste déposer des minuscules particules de peinture c'est exactement la bas de la surface de l'ultrabase c'est une peinture spécial qui résiste à la chaleur et au choc qui est pulvérisé à chaud comme la céramique. Moi j'utilise les vitres Ultrabase sur toutes mes imprimantes et adieu la colle, vernis et le scotch bleu de peintre. Je vois que tu as les yeux qui pétille et c'est l'effet que çà me fait quand je découvre une chose! Merci pour tes superbe vidéos !
Très bonne vidéo, Est ce que tu pourrais cependant refaire une vidéo avec des pièces qui ont une base plus petites pour voir si la vitre rayé marche également
Vidéo très intéressante. J’ai une ender 3 pro (version 1.5) qui d’origine fonctionnait parfaitement. Et j’ai décidé de la doter d’un bl (alors qu’objectivement il n’y en avait pas besoin!). Sur une impression mal gérée, j’ai troué le buildtak… j’ai choisi de commander pour tester la glace de chez ender. Dès lors,!je n’ai eu que des problèmes d’accroche sans arriver à déterminer d’où venait le problème. Quitte à me pourrir la vie, j’ai changé la carte pour la version silencieuse 4.2.7 (qui niveau bruit est juste miraculeuse). J’ai mis 3 semaines ( sur mon rare temps libre) à tout régler (carte, bl touch…). Pour l’accroche, j’ai fini par mettre de la colle et/ou de la laque. Mais je ne suis pas totalement satisfait car souvent ma base a des résidus de colle dessus. Je vais donc essayer le miroir comme tu le propose! Juste, mais c’est mon goût très personnel, la musique sur cette vidéo ne va pas forcément bien avec ( j’ai coupé le son à ce moment là) Merci pour tes vidéos fort pédagogiques et « de terrain ». Bonne continuation de France 🇫🇷
Bonjour tommy, j'ai testé ta méthode sur une vitre en borosilicate, j'ai poncė (sablé) avec un grain de 180 le modèle blanc " anti-ancrassement ". J'y suis allé franco on voit bien les rayures, je me suis dis que de toutes façons il y a 2 faces. L'accroche est vraiment impeccable avec un bed chaud. La surface est bien brillante. Ça ce décolle tout seul une fois froid. On ne voit les rayures qu'avec du pla souple. Vraiment très bien et rien à faire.👍👍👍. Et vivele Québec
Vraiment le verre poncé ça fonctionne très bien pour le PLA ! Merci pour ce truc ! Je me suis fait tailler une vitre de 2mm d'épaisseur pour que mon sensor d'autolevel puisse détecté la surface métallique sans toucher au verre. J'aimerai un tuto sur l'ABS, j'ai fait quelque essais mai ça me colle toujours pas... Ça prend vraiment une bonne adhésion car le coins cherche beaucoup à relevé. Merci et continu ton beau travail !
merci à toi pour cette vidéo instructive, j'ai la cr 10 depuis peu et après avoir arraché le premier autocollant donner avec j'ai placer du scotch de tapissier mais sans grand résultat, alors j'ai fait comme tu le dis et après pas mal d'huile de coude et ben ça marche plutôt bien " ne pas hésiter à passer pas mal de temps sur le sablage ^^"
Salut Tommy, Très bonne vidéo , j'imprime sur une vitre simple que j ai découper dans un cadre photo, la vitre est légèrement tintée et à 60° j'arrive presque sur toutes mes impressions sans rien mettre mais j'avais pas pensé a sablé la vitre !!!! très bonne idée!! comme toujours encore merci !!
Salut, je ne nettoie plus la vitre avec de l'alcool, mais avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Par contre interdit de mettre les doigts dessus sous peine de perdre l'accroche. Il semblerait que l'alcool laisse une fine couche d'hydrocarbures qui perturbe l'accroche. Peut être qu'avec de l'acétone ça marcherait mieux, je ne sais pas, pas testé vu l'accroche avec une vitre nettoyé au liquide vaisselle. A chaud ça colle, après avoir refroidi ça se décolle comme un rien.
l’acétone a tendance a laisser un film un peu "gras" donc je le déconseille et l'acétone étant utilisé pour lisser les pièces en abs je doute que sa soit bon pour ce genre d'impression même si il ne reste pas grand chose dessus.
Merci pour ce test, ça a l'air top le verre poncé, mais dans certains cas, le buildtak peux être utile, comme en cas de coupure et de reprise d'impression, quand le plateau a refroidit.
Personnellement j'ai essayé laque et colle UHU, sincèrement le mieux sur du verre c'est l'eau sucrée 👌😉 Il suffit juste de faire un sirop assez concentré et de le mettre dans un pulvérisateur et asperger le plateau juste avant d'imprimer 😉 Résultat : une accroche encore meilleure que la colle et la laque, une première couche hyper nette, pas de mauvaises odeur, et un décollage + nettoyage de la vitre très facile sous l'eau tiède 👌💪😉
Salut Tommy. Très bonne vidéo. Es-ce que tu pourrais refaire la même pour de l'ABS ? Sa serai cool. Je sais que l'ABS ne colle pas sur une vitre normal, mais est-ce qu'il colle sur une vitre sablé? Chauffé à température bien entendu. Bonne continuation !!!
Faudrait faire le test avec de l'ABS et un impression beaucoup plus longue. Car c'est le problème que j'ai actuellement. J'ai testé sur une CR-10 dont le plateau est chauffé à 90° (100° inatteignable dans ma pièce). Avec de la colle en bâton ma pièce se détache au bout de 1h environ. Avec de la laque la pièce est restée en place deux fois plus lontemps mais à fini par warper légèrement et se détacher. J'attends un builtak pour Anicubic mais je vais rayer un mirroir pour voir.
SilverDerky . Enlève ta vitre et colle du scotch de peintre directement sur le plateau chauffant. Règle la température du plateau à 95°/100° pour la première couche, puis à 90° pour la suite. Moi sa a fonctionné.
hello ! j'ai essayer la méthode de sablé la vitre, trop cool, ça fonctionne a fond ! un très grand merci a toi ! (CR10-S) avec un lot de miroir a 5 euros.
Je confirme ça fonctionne ! Il faut prendre des miroirs par paque de 4 en magasin c'est 10€ (de 30x30cm) avec du papier ponçage 600 de carrosserie pour qu'on puisse l'utiliser sous l'eau car la poussière de miroir est très dangereuse pour les poumons ! Il faut donc poncer en rajoutant de l'eau et avec une cale en bois pour aller plus vite. Ça accroche tellement que des morceaux de miroir restent collés aux pièces qu'on imprime ! Résultat la vitre est foutue et il faut recommencer, peut être qu'avec un papier 800 ou en frottant moins le miroir ne se détériorera pas
Salut, merci pour toutes tes vidéos encore bravo, super intéressant, c'est cool que tu proposes des modifications plus technique, type BL touch etc... Je viens de faire ta solution sur la vitre d'origine et ca marche pour le moment. merci encore.
Super vidéo et merci. Mais j'ai essayé de mon coté, mais sans scotch ou colle tube, il m'est impossible de faire adhérer mon PLA. Y a-t-il un truc caché?
J'ai une tôle PEI magénique très structuré, mais c'est pas encore le top, parfois j'ai des décollements. puis le bas de mes impression sont structurés forcement, j'aimerais trouvé mieux. Je vais essayer un miroir sablé il me du 310X310mm. Mais est-ce-que ça fonctionnerait aussi bien avec de l'ABS ou de l'ASA? voir du PETG et TPU ?
Excellent ! Je viens juste d'acheter mes miroirs, et pas encore montés 😃 Du coup, bonne trouvaille 👍le ponçage ! On testera ça très vite. Merci pour le partage, take care
Bon, retour sur les miroirs "sablés" Si on ponce trop, ça colle parfaitement mais le décollement devient très très difficile... Au risque que des morceaux de surface se cassent..et restent dans l'objet imprimé. .. Donc ponçage oui, mais pas trop ! (heureusement que ikea vend par lot 😝)
Bonjour hooo super ça j'ai une ender 3 pro et après à peine 20h d'impression en plus reparties sur 4-5 jours le centre du bed est comme en peu creux donc une vitre peu être excellent, j'osai pas acheter le miroir de peur qu'il tient pas la chaleur (il se brise) à 60° C mais donc je peux sans soucis acheter un miroir alors? (23.5cmx23.5cm)
Salut Tommy ! Pourquoi tu n'essaye pas avec du papier un peu plus gros, du 400 pourrait faire l'affaire je pense ? Tiens nous au courant si tu essaye d'autre astuce de ce style. Continue comme ça en espérant que tu fasse des vidéo sur les transport électrique =)
Je confirme le mirroir IKEA rayé ! J'y suis allé au grain 600 et 240, au final les impressions accrochent d'enfer et se décroches sans trop de difficultés. L'état de surface en dessous de la pièce est toujours mirroir :-) Merci pour la vidéo ! Superbement réalisée !
J'ai essayé qu'avec du grain 600 et ça à eu du mal à accrocher avec la bobine fournie avec l'imprimante, je n'ai pas fait trop fort de peur de dégrader la surface du miroir, la qualité de l'impression est la même qu'avec le plateau en verre avec le scotch jaune collé dessus. Ensuite j'ai essayé en changeant la bobine (marque ice filaments) et ça n'accroche pas du tout, en plus de ça, ça colle à la buse et ça empêche de bien faire l'impression. Peux-tu expliquer comment tu as fait ?
Lolobleurp Grain 600 mais sans polir le mirroir, et si possible utiliser du plus gros, en faisant de grosses rayures régulières, n'hésite pas à bien rayer la surface du mirroir !
J'ai retesté avec un autre miroir, gros grain (240) et je n'ai plus de problème d'accroche. Nivellement du plateau obligatoire pour que la 1ere couche adhère. PLA testé E-sun et hobbyking
Super démonstration !! Vraiment sympa pour les infos pour les impressions 3D, par contre la pression sur la feuille à sabler doit être modérée ? Je pense !!
Super vidéo, par contre la musique techno hyper bourrin pendant les accélérés c'est pas en accord avec le reste de la vidéo qui est très calme et c'est vraiment très violent.
C'est marrant, Tommy, je suis tombé sur ta vidéo lors d'une recherche pour une "alternative" à l'Ultrabase, histoire de faire un heatbed bien plus performant pour ma i3 Mega-S et une future imprimante custom, tout en gardant le côté pratique de ce bed. Le coup de la vitre sablée, c'est vraiment bien vu, je n'y avais pas songé. C'est pas cher et c'est efficace. Mes prochains lits chauffants sont prêts sur le papier, du coup :) Plaque d'alu de 3mm, un pad silicone collé dessous alimenté en 220V, et une vitre sablée au-dessus et des micro-clips aux coins pour maintenir l'ensemble. J'utiliserai peut-être une vitre fumée, ça pourrait être intéressant en terme de visuel.
La force d'adhésion est aussi dépendante du type de filaments. J'ai découvert un PLA mat qui colle à mort. Il faut un marteau pour le decoller, même à froid. Et les couches d'impression sont Invisibles. Et c'est une économie de courant en chauffage de bed.
Merci pour ton astuce du miroir poncé, ça marche du feu de dieu. J’ai retiré mon support d’origine et mis un simple miroir que j’ai retaillé à la bonne taille pour mon ALFAWISE U30 Pro et toutes mes impressions ressortent nickel et se décolle à la main sans forcer. Plus besoin de spatule 😉👍. Mille merci.
Perso je suis septique Tommy, le sablage que tu as fait est trop léger pour être efficace, je pense que le temps est des pièces plus grosse risque de mettre en défaut ta plaque, mais si je me trompe, je me ferai un plaisir d'avouer mon erreur
Salut, J'ai testé cette technique, ca marche pas mal mais une ois sur deux j'ai du warping (voir un décollement) j'ai vais prendre un buildtack, j'en ai un sur une dagoma, sans lit chauffant et ca marche impec.
Je sais pas comment vous faites pour avoir une bonne accroche... J'ai suivi tous les conseils, j'ai un miroir sablé, nettoyé, chauffé, je fais un bon levelling, je fais un radeau, j'ai testé plusieurs filaments, plusieurs vitesses, et même avec de la laque... impossible d'accrocher quoi que ce soit ! Mon plateau est une vraie savonnette. Et quand par chance le filament ne se met pas en boule dés la première couche, la deuxième couche décolle forcément la première. Alors quand je lis que certains ont une bonne accroche avec une simple vitre, ça me tue ahah. Je désespeeeere :'(
Bonjour à tous. Merci tommy pour tes videos. Concernant le sablage, as-tu testé avec autre chose que du pla ??? Je viens de faire une vitre mais avec pla resultat pas probant. Je vais essayer de poncer un peu plus. On verra. Merci à ceux qui liront et chez qui ça à marché.
Personnellement j'imprime avec une prusa i3 mk2s. La surface est le PEI d'origine et ca colle a merveille.Meme qu'avec du PETG c'est difficile d'enlever les pieces avec une grande surface plane. Quand ca tiens moin bien et que l'alcool ne fait plus le travail j'utilise de l'acétone et le tour est joué.J'aurais bien aime savoir quel était la grosseur de ta buse et a quel pourcentage d'extrusion tu as fait tes tests? Tes premières couches semblaient un peu distancées, donc moin de contact au depart. Je m'assure toujours de n'avoir aucun espace entre chaque lignes d'extrusions sur ma première couche. je voudrais bien voir des tests avec des springs beds?
Bonjour Tommy, Je suis tout nouveau dans le monde de l'imprimante 3d, jai reçu ma ender-3x et j'ai fai plusieurs essaie avec le plateau classique sans aucun souci, mais la ender-3x est livrer aussi avec un plateau en verre texturé (je croix qu'il s'appelle UltraBase) de chez creality aussi. Mais pour les petites pièces ou surtout les pièces avec peu de surface de contact et bien cela tien vraiment pas bien. Par exemple, si je prend les stl pour l'amélioration de la ender 3, la pièce qui permet de tendre facilement la courroie, le corps principal est posé sur le plateau par 2 petite zone avant de se réformer plus haut, formant un pont, mais impossible de le faire sur l'ultrabase, 2 échecs et nickel avec le plateau standard (il me semble type Buildtak). Malgré la texture sur le plateau en verre sa tient pas vraiment pour les petites surface. Y a t'il une astuce, augmenter ou baisser la température du bed ou de la buse ? J'ai vu qu'il proposait aussi des plateau en polypropylene, est-ce bien ? Merci. Sinon je suis ta chaine depuis peu, mais j'adore.
Merci Tommy. Cette astuce est exceptionnelle. J'ai acheté un bout de miroir aux bonnes dimensions pour 4 euros, puis je l'ai poncé chez mon ami carrossier au papier 600 à l'eau et je l'ai installé sur ma Ender 3. J'ai nettoyé au vinaigre blanc toute la surface et j'ai lancé ma première impression : le rendu est incroyable : parfaitement lisse et ce qui est magique, c'est qu'à froid, l'objet, quel qu'il soit, se décolle avec une facilité déconcertante. Moi qui était à deux doigts de passer une commande d'un plateau en verre Creality sur Amazon, tu m'as fait économiser 20 euros. Merci encore et vive nos cousins Québecois !!!
J'utilise une vitre passée à la laque forte que je passe ensuite, quand elle est sèche, au papier de verre. Cela fonctionne assez bien. Colle à chaud et on enlève facilement la pièce quand le plateau est froid. La laque se raye plus facilement que le verre.
merci pour votre tres bon travail.. question facile.. du moin je crois. je cherche un endroit ou acheter de l alcool a 99.9%. en temps de pendemie ca semble etre tres dur a trouver. merci et bonne journee
Merci pour l'astuce en plus j'ai une vitre qui traîne pile poil de la bonne taille avant je devais mettre de l'adhésif sur ma anet A8 sa ne collé jamais maintenant c'est super
j'ai déjà la vitre mais pas encore installé vu que je suis en train de l’améliorer en imprimant des pièces , mais la 1000 merci je n'avais pas penser a poncer avec du papier de verre la vitre pour crée une accroche l'or de l'impression
Je suppose que tu as eu réponse depuis mais si tu coupes ton plateau chauffant ta pièce va moins adhérer au plateau et tu risques d'avoir un décollement quelques minutes plus tard
J'arrive au même résultat avec une vitre ou un miroir non sablé que toi avec la version sablée. Je crois que ça vient du fait que ton Nozzle semble un peu loin du lit lors de la première couche. Cordialement,
Hello Tommy,, J'ai un petit soucis qui commence à m'énerver sérieusement... J'ai remplacé le BuildTak de mon Ender 3 par une vitre que j'ai sablé (au papier de verre 600 également), et au départ, pas de soucis, très heureux sur mes petits modèles de test, épaté comme tu as pu l'être également... Puis, j'ai commencé à pousser plus loin, et... catastrophes sur catastrophes, la quasi totalité de mes impressions font du warping... Comble du comble: j'imprime pourtant en PLA, avec plateau chauffant donc (60°, mais j'ai même tenté 70) et même résultat : ça warpe (oui oui...) Que donner comme indication qui pourrait aider à diagnostiquer... *Oui, mon axe Z colle bien à la vitre... * J'imprime en t° assez élevées mais que ce soit en 200 ou en 215, même constat * Je me suis demandé si ca n'arrivait pas particulièrement sur mes pièces en infill 100% mais franchement, pas sûr... J'en suis arrivé à devoir faire un radeau pour cahque impression, mais bon... sur du PLA, c'est quand même dommage: perte de matière, et couche inférieure loin d'être clean (comparée à celle obtenue avec la vitre, ou même sur buildtak) Bref, je ne comprends plus... ou alors, l'astuce de la vitre a finalement ses limites, et il faudrait que je passe à la laque ? P-E que je devrais sabler avec du papier de verre plus épais (350) ? Si toi, ou n'importe qui ici a connu ce soucis, pourriez-vous indiquer vos astuces ? Merci !
Salut Tommy, merci pour ton explication et ton tuto.. question cependant, est-ce que çà accroche aussi sur les grandes surfaces? sur mon alphawise u20 avec le buildtak d'origine les pièces se décollent pendant l'impression.. rageant!!
Bonjour merci pour cette vidéo qui est top, juste une petite remarque si je peux me permettre, on dit poncer la vitre ou la surface et non sabler, Le sablage est une technique industrielle de nettoyage des grandes surfaces en utilisant un abrasif projeté à grande vitesse à l'aide d'air comprimé au travers d'une buse, sur le matériau à décaper (Wikipédia). Pour le reste, vidéo au top comme toujours ;-)
J'aime bien tes tutos vidéo sur la CR-10, j'ai beaucoup appris , mais là tu as choisi un miroir, mais est ce que le résultat est le même avec une vitre ordinaire ? Merci et continue comme ça
Salut Tommy, j'utilise également des miroirs sur ma cr10. Pour une accroche parfaite je nettoie ma vitre avec une solution 3/4 de vinaigre blanc + 1/4 d'alcool isopro. Ça dégraisse parfaitement mieux avec du vinaigre. Je te conseille vraiment de tester ! L'accroche est super. Merci pour tes supers vidéos ;)
merci beaucoup pour ce retour. petit conseil, je souhaite faire l’acquisition de ma première imprimante 3D et j'hésite entre la tornado , la CR10, la CR10s ou encore la alfawise U10 . Qu'en penses tu ? Merci beaucoup pour tes videos
La Alfawise U10 nécessite des améliorations pour être au même niveau qu'une CR10 S4. Personnellement j'ai ma préférence pour la Tornado avec son plateau chauffant qui chauffe super vite. Entre CR-10 et CR-10S, si tu peux te permettre la CR-10S pourquoi pas. Je crois que le dilemme serait surtout entre la Tornado et la CR-10S dans ton cas.
salut, merci encore pour tout ces judicieux conseils, qui ont contribués à me laisser tenter par une alfawise u20, dans l'ensemble plutôt très satisfait de mon investissement, mais forcément plateau pas plat du tout. J'aimerai m'essayer très prochainement à l'ABS et du coup me suis un peu renseigné sur les différente types de surfaces avant d'acheter quelque chose de façon compulsive, ce genre de filament ayant besoin d'une forte adhésion au plateau. A ce sujet j'ai vu pas mal de choses tourner sur les revêtements PEI (polyetherimide) qui on éveillé mon intérêt. J'ai cru comprendre que tu fonctionnais surtout au PLA et comprend donc qu'un miroir sablé te suffise amplement mais as tu eu l'occasion d'essayer ce genre de surface?
Merci pour ta vidéo j'ai pour projet d'acheter des miroirs du coup, ma vitre du plateau est voilée. Par contre tes miroirs sont en verre ou en plexiglas acrylique ? J'en cherche de taille 20x20 (pour la geeetech I3 pro B) et c'est du genre introuvable ou très cher en verre et je sais pas si un miroir en acrylique fera son job comme il faut. Par rapport à ta vidéo moi je chauffe le plateau à 70 °C pour le pla et les impressions sont indécollables sur la vitre normale quand tout est bien réglé ;) (mais c'est très dur de tout bien régler quand le plateau se dérègle à chaque impression ^^).
Tout comme toi j'ai eu une Anycubic I3 Mega avec un plateau Ultrabase et je voulais pareil pour ma CR-10S, j'ai presque tout essayé mais il a fallu que je mette de la laque pour certaines pièces. J'ai fini par investir pour une Ultrabase de 310x310 et c'est le pied, absolument plus aucun entretien entre mes impressions. Par contre attention avec la température de la CR-10, quand on lui demande 60°C on en est loin, c'est plutôt 55°C au centre et cela descend vite sous les 50°C en s'éloignant.
Moi les miroirs je les ai achetés chez Canac à St-Hubert 6 miroirs pout 7 dollars et c'est du 2,5 mm d'épaisseurs et ça fonctionne bien.! De plus mon plateau chauffant est à 45 degrés au lieu de 60 et jamais de problème.
C'est quoi ta caméra ? Si tu pourrais répondre le plus vite car je vais en Islande le 16 et j'aimerais bien faire un petit film et ta caméra a l'air super...
Il ne me manque plus que la CR-10 pour tester ça. Elles est commandé mais elle doit être en train de s'imprimer un moyen de transport parce que c'est SUPER long avant d'être livré ;-)
Effectivement un miroir de 4mm à 60 ou 70°C convient très bien! il n'y a pas besoin de sabler! Pour les bords du miroir, il suffit de passer du papier de verre en partant d'une grosse granulométrie à une petite avec un cale et prendre le temps nécessaire à l'opération (le vite vite à abolir les jeunes). J'attends que le miroir soit froid pour prendre la pièce... cela permet à la pièce de se solidifier. J'utilise de l'alcool 70°C normal de pharmacie suffit amplement...
J'ai testé cette solution de verre sablé. Ça fonctionne parfaitement bien au début, print impossible à décrocher tant que le bed est chaud. Mais avec le temps et malgré le nettoyage à l'alcool et même un resablage du verre, les prints d'adhèrent plus. Peut-être dû au remplissage des micro-aspérités? Bref, la vitre doit être remplacée régulièrement.
Je viens de tester les miroirs 30x30cm c'est impressionnant. (avec un peu de laque cheveux et bed à 60°C (PLA)). J'ai enlevé le revêtement initial (aucun intérêt à le garder --> moins d'odeur et surface bcp plus plane.
L'extrudeur fait des refus d'avancer au début, voire des retours en arrière!! Ensuite cela se calme et il extrude normalement. Du coup les premiers layers sont supers légers bien sûr!! Comment expliquer cela? Merci du retour, Didier
Bonjour Tommy. Dans une de ses vidéos (ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Kj4Xz3DwGSQ.html), Ivan Miranda déconseille d'utiliser de l'alcool, mais simplement de l'eau savonneuse... et ça a l'air sacrément efficace !
Bonjour à tous, j'utilise un verre borosilicate de 5mm et je le nettoie à l'alcool isopropylique 70% et pourtant les coins de mes pièces décollent. J'ai lu les commentaires ici-bas et je suis totalement confus. Certains écrivent de sabler, d'autres écrivent que c'est inutile. Certains disent que la solution est de nettoyer le verre avec du liquide à vaisselle (ce qui laisse un film gras si je me m'abuse), alors que d'autres disent ne pas toucher la vitre avec nos doigts car ça laisse un film gras. Toutes les solutions semblent bonnes, ce qui est totalement illogique. Donc la vraie solution ne serait-elle pas tout simplement d'un bon bed leveling ?
Bonjour, met on simplement la plaque de verre dessus le buldtak, ou sinon faut il enlever la plaque complète du plateau avec le buldtak ? Merci pour les vidéos !! Très sympa et j’aime bien l’accent ! ;)
Hello Tommy, j'aime bien se que tu fais c'est top ;) J'ai deux petite question: 1- comment tu as fait pour avoir ton nom inscrit sur l'écran CR10? 2- Comment as tu mis à jours ton firmware ? pourrais tu partager le tutu que tu as suivi? Merci pour tout
Top ta vidéo 👍. Petite question, est ce que la surface de ta pièce qui est collé au bed est parfaitement lisse ou est ce qu'on voit les traces du ponçage au papier de verre ?
Super je vais essayer la même technique j'ai des miroirs en trop comme toi et 16$ pour 6 pas trop inquiet d'en briser 1! je vous donne des feedbacks sous peu!
Salut pourrais-tu m'aider j'ai un problème de décalage de couches avec ma Tevo Tornado J'ai réglé les stepper . pas de décalage de dents pendant l'imprime je n'arrive pas à régler le problème. merci
salut tommy faudrait essayé avec de la patte a dépolir ça va rendre le verre flou (voir quelque exemple sur RU-vid) appliquer cette patte et laisser agir 30 sec et rincé a l'eau , a tester l'impression , sinon comme toujours bonne vidéo
les joies du pla, sa accroche quasiment tout le temps mais scotch pour assurer le coup, j'ai testé du petg c'est une autre histoire vitre + laque et bed a 95 (cr10s) et sa colle pas mal, malgré un leger warping
Est ce que le papier de ponçage genre 600 pourrait fonctionner pour que le filament adhère et voir si c'est possible de le décoller facilement sans l'abîmé. Je ferais un test je pense 🤔
