Ihr habt Fragen zum Inhalt des Videos? Dann stellt sie gern hier und wir versuchen sie gemeinsam zu klären. ☝😉💡 Hochwertige Distanzscheiben für alle Fahrzeuge, die verlängerten Stehbolzen / Rändelbolzen und auch die Center Sleeves gibt es bei SCC *: spurverbreiterung.de/?2
Moin hab mein PKW mit Distanzscheiben und längeren Stehbolzen bereits verbaut gekauft. Am Pkw wurden noch Eibach Federn verbaut die das Fahrzeug ca. 30 mm abgesenken. Mein Problem beim Tüv ist nun das die Teile zwar ne einzelzulassung haben aber ich eine Gesamtabnahme bräuchte wozu ich Momentan keine Zeit hab. Deshalb würd ich die Distanzscheiben einfach abmachen wollen. Die schraubenmuttern haben einen Kegelkopf und wie Normale Muttern eine durchbohnung. So meine Frage kann ich meine Felgen ohne bedenken ohne Distanzscheiben aber mit Längeren stehbolzen an den Pkw anbringen. Die Muttern kann ich ja da Sie auf beiden Seiten komplett durchbohrt sind komplett einschrauben. Die Bolzen würden aber halt in der Felge dann sichtbar sein jedoch nicht aus der Felge herausragen.
Also der Tip mit dem Werkzeug um die Bolzen ein zu ziehen ist genial!!! Auf so ne Idee wäre ich nie gekommen. Ich hätte wie immer mein leben irgendwie verkompliziert nur um die Gewinde zu schonen beim montieren. Top!
Klasse, freut mich sehr, wenn der kleine Trick weiterhilft! 👍😉👍 Ich habe das auch nur per Zufall herausgefunden. Bin "gegen die Wand gerannt" und hatte bei einem ersten Auftrag kein Einzieh-Werkzeug für die Rändelbolzen in der Werkstatt. Habe dann nach einer Einpress-Lösung gesucht und bin auf den Spurstangenkopf-Abzieher gestoßen. Das Einzieh-Werkzeug habe ich damals trotzdem gleich nachgekauft, benutze aber seitdem ausschließlich den Abzieher. Viele Grüße in den Westen der Republik, TOBi 👋👋
Haa!!! 👉🏽😇👈🏽 Das ist ein Treffer direkt in die Mitte. Vielen vielen Dank. Habe schon mehrmals versucht verschiedene federwegsbegrenzer einzubauen. Manche mit kurzem Erfolg. Und mit den Bolzen ist es so. Ich habe Schrauben an meinem Bus. Das Problem ist einfach nur ich habe ein anzugsdrehmoment von 160 NM *ich noch keine geeigneten langen Schrauben gefunden 🙄 Nochmals vielen Dank für deine Mühen und informatiefen Videos.. Grüße aus dem jetzt regnerisch en. Schwabenland. 👋🏽😊
Hallo Suleymann, freut mich, dass die kleine Anleitung zu den Begrenzern eine Hilfe ist. 👍😉👍 Da ich gerade keine Idee habe, was für einen Bus Du genau fährst, hier mal ein allgemeiner Tipp. Schau mal auf die Webseite von SCC unter "Befestigungsmaterial" - dort kannst Du oben "nach Fahrzeug" auswählen: spurverbreiterung.de/index.php?cat=c182_Radbefestigungsteile.html 160Nm sind schon ganz amtlich - sollten aber für hochwertige Schrauben machbar sein. Beim FORD Trnasit werden z.B. 180 - 200Nm auf die Stahlfelgen "gepresst" - da dann allerdings wieder mit Muttern und Stehbolzen. Der Regen hat Berlin leider auch langsam erwischt. Der Herbst und das Saison-Ende sind nah. Normalerweise bin ich absolut kein Freund von kaltem Wetter und dem Winter. Aber dieses Jahr steht in einer Winter-Pause ein interessantes Projekt an, auf das ich mich freue. Also rocken wir den Herbst und lassen uns nicht runterziehen! 🤘😁 Viele Grüße aus Berlin ins Schwabenländle, TOBi 👋😉
Wenn man das richtig betrachtet, sollte man es Wirklich wie früher machen, Radhauskante umlegen leicht Anpassen, auch wenn es einen gewissen Aufpreis kostet. Aber man hat im nachhinein nicht das Problem, vom stolperndem Fahrgefühl wenn man einen holperstrecke fährt. Den dann können Dämpfer und Federn einfach mehr ausgleichen. Und dennoch top Video Tobi, fachlich uns hochgradig Informativ. 👍👍👍👍
Hi Michael, klasse, vielen Dank für die nette Rückmeldung! Für alle Mitlesenden: Sobald die Begrenzer zu einem "hoppeligen" Fahren führen, oder man merkt, dass der Einfederweg nach unten beim normalen Fahren begrenzt wird, ist der Restfederweg definitiv zu gering. In diesem Fall bleibt nur ein Kürzen / Verringern der Federweg-Begrenzer. Geht das technisch nicht, weil der Radlaufbogen dann den Reifen berühren würde, bleibt nur ein Anpassen des Radlaufbogens (=Blecharbeiten) oder ein Versetzen des Rades (größere Einpresstiefe oder geringere Spurverbreiterung). Im Falle des Lexus SC430 ist der Restfederweg glücklicherweise vollkommen ausreichend und man bemerkt die Federwegbegrenzer nicht. Diese treten erst in extremen Fahrsituationen in Aktion. Viele Grüße aus dem Berliner Süden, TOBi 👋👋
Super schön erklärt, Danke im Namen allerseits :) Für mich war das alles zwar bekannt, jedoch im Hinblick auf Stehbolzen der Radnabe, habe ich es zum ersten mal vor bei einem 2006er Dodge Charger R/T Daytona, an der Vorderachse die Rändel-Stehbolzen gegen längere auszutauschen, um 8mm Distanzscheiben zu montieren. Allerdings sind das M14x1.5mm Rändelbolzen. Länge weiß ich jetzt noch nicht, da Auto im Allgäuer Schnee nicht so zugänglich. Jedoch sollen 10.5x19" VORS TR4 Alufelgen mit ET22 ringsum drauf, wo es wohl auch nach vermutung an der VA eben längere Stehbolzen aufgrund der 8mm Distanzen benötigen wird, da ET22 bei 10.5J Felge innen am Achsschenkel streifen würde. Dies weiß ich zwar noch nicht gewiss, habe aber lieber gleich mal 8mm Distanzen dazubestellt. Nun ist natürlich die Frage, welche Länge die serienmäßigen Rändelstehbolzen überhaupt haben und WAS für Rändelstehbolzen ich aus dem Zubehör besorgen muss, eben auch wegen der Rändelung. Da gibt´s tatsächlich auch einiges an Auswahl.... Ich schätze, dass Du da auch nicht bescheid weisst, welche es dafür benötigt, oder?! ;) However, ich freue mich schon sehr auf das Auto, was ich eigens aus den USA importiert habe, und bislang noch nicht angemeldet bzw. die nervige 21er noch vor mir habe. Und aber eben desshalb möche ich so viel Upgrades wie nur möglich, welche ich sonst im nachhinein Eintragen lassen müsste, gleich vor der 21er Vollabnahme verbauen. Daher auch gleich ein BC Racing Gewindefahrwerk dazu besorgt, dann den VORS TR4 Felgensatz und MischBEREIFUNG ( 255/45 ZR19 für die vorderen 10.5J und 285/40 ZR19 für die hinteren 10.5J) Das ist desshalb von mir so gewählt, da ich an der HA einen eher volouminösen, fetten Reifen auch mitunter wegen des Grips und Optik auf dieselben Felgen möchte, und vorn einen eher etwas gestretchten Look auf denselben Felgen erreichen möchte. Was natürlich auch hinsichtlich Funktion, vorn wegen der Radabdeckung und Verzicht auf unnötigen Rollwiederstand mit einem schmaleren Reifen umgesetzt wird. Nunja, was mich bei diesem für mich neuen Projekt angeht, bin ich vorallem von dem BC Racing BR Typ Gewindefahrwerk nicht nur von der Preisleistung unglaublich begeistert, sondern auch weil diese einen riesen Vorteil gegenüber der uns hierzulande üblichen Gewindefahrwerke aller Hersteller aufweisen. Nämlich einen Mehrteiligen Aufbau, welcher es erlaubt, die RIDING HEIGHT, also Tieferlegung SEPARAT von dem Federgewinde verstellen lässt. Was natürlich irre Vorteile mit sich bringt, da man die Feder nicht entlastet, auch keine zusätzliche Feder gegen die Entlastung benötigt, und man zudem noch einen 30 Fachen Verstellbereich für Zug-& Druckstufe der Dämpfer hat. Also ungaublich klug aufgebaut das ganze. Und ich hätte den Umbau wohl nicht so krass hinsichtlich der Räder ausgewählt, wenn es diese Vorteile des Gewindefahrwerks nicht gäbe, da ich einfach noch Restkompfort in diesem American Muscle, Fullsize Sedan erhalten möchte. Weshalb ich auch gleich von Tieferlegungsfedern abgekommen bin, uind die Nieveauregulierung des auf 4000Stk. durchnummeriert- limitierten Daytona Sondermodells an der Hinterachse getrost verzichten kann. Auf jedn Fall hoffe ich jetzt trotzdem, dass ich nicht mal unbedingt längere Stehbolzen an der VA, oder gar Distanzscheiben, geschweige denn die 8mm pro Seite benötige. Aber da träume ich wahrscheinlich ;) Aber toll wäre halt, wenn´s tatsächlich nur maximal 3.5mm Distanzen pro Seite benötigen würde um die Freigängigkeit zum Achsscheinkel zu gewährleisten. Denn dann würde es wohlmöglich nicht mal längere Stehbolzen benötigen. ich werde sehen, sobald ich wieder an´s Auto herankomme :D
Yo Tilli, freut mich sehr, dass Dir das Video gefallen hat. Vielen Dank für Deinen ausführlichen Text. Da die Gesamt-Konstellation recht komplex ist, habe ich kurz eine Video-Antwort zusammengestellt, die womöglich auch anderen noch behilflich sein kann. Die Antwort zu Deinem Posting findest Du bei Interesse hier: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-GQgdVYbbqo4.html Viele Grüße, TOBi 👋😉👍
Mit den Federwegbegrenzern habe ich das immer so gemacht: -Gewinde komplett runter drehen -Mehr als genug Federwegbegrenzer einklipsen (ca. 5-6cm bei mir) -Felge drauf -Auto runter lassen Das Auto liegt nun auf den Federwegbegrenzern dadurch dass man das Fahrwerk ganz runter geschraubt hat. Jetzt kann man nacheinander jeweils einen Begrenzer wieder raus nehmen und nochmal testen. Beim runter lassen des Wagenhebers natürlich langsam und vorsichtig sein. Wenn es gerade noch nicht schleift lässt man die verbleibenden Begrenzer drin und schraubt das Fahrwerk wieder auf die vorherige höhe. Mit dem herumrechnen bin ich mir nie so sicher ob es dann wirklich passt :D
Hallo Tiberius, nachträglich noch herzlichen Dank für Deine Ausführungen und die Anleitung zu einem alternativen Weg, um die korrekte Länge der Begrenzer zu ermitteln. Der Ansatz ist wirklich smart und sicherlich eine sehr coole Option, wenn man nicht die Möglichkeit hat das Auto diagonal auf der Bühne zu verschränken. Ich werde die Variante definitiv auch im Kopf behalten, da man ja auch immer mal wieder in die Situation kommt, an anderen Orten zu arbeiten. Beste Grüße aus dem Berliner Süden, TOBi 👋😉👍
Radhauskante bördeln ist viel professioneller als so bescheidene Federwegsbegrenzer, das Einfederverhalten wird nicht beschnitten, fährt sich deutlich angenehmer. die Räder sollten auch mal aufgearbeitet werden bei den Bordsteinschäden. Der Tipp mit Abzieher ist genial, danke für 👍
Hallo Jürgen, es freut mich zu lesen, dass Dir der Tipp zum Einziehen der Rändelbolzen gefällt. 😉👍 Bei den Federweg-Begrenzern würde ich Dir zustimmen, wenn der Lexus diese hin und wieder berühren würde. Das Fahrverhalten, das Du beschreibst, kennt man noch von vielen VW und OPEL aus den 90ern, als die Räder so weit aus dem Auto standen und die Fahrzeuge so tief waren, dass sie permanent auf dem Begrenzer auflagen, oder 1 - 2mm Restfederweg hatten. Das ist natürlich absoluter Schrott. Der Lexus hingegen fährt sich ganz normal. Um ihn auf Block zu bekommen, muss man vermutlich auf einer Landstraße mit 150 km/h durch eine Senke "ballern". Und ja - ich weiß, 100km/h sind auf Landstraßen das Geschwindigkeitslimit. Aber wenn man sich daran hält, wird man nichts merken. Dafür ist der Federnsatz des Gewindefahrwerks zu straff. Karosserie-Arbeizen sind manchmal auch keine Option. Der Lexus steigt nur noch im Wert und wird als V8 Roadster mal ein begehrter Klassiker werden. Angelegte Kotflügel entwerten solche Autos enorm. Daher sollten alle Umbauten reversibel sein. Mein Fazit: Di hast vollkommen Recht - nicht fachgerecht verbaute Federwegbegrenzer sind mist; fachgerecht verbaute Federwegbegrenzer hingegen eine gute Option, um eine technische Abnahme zu erzielen. #justMy2Cents! Viele Grüße und vielen Dank für Deine Anmerkungen, TOBi 👋😉👍
Die Bremstrommel hat ja eine Zentrierung für die Felge. Die Zentrierung der Distanzscheibe für die Felge ist dann meistens größer als die original Zentrierung oder?
Wenn sich die Zentrierung ändert, spricht man nicht mehr von einer Distanzscheibe oder Spurverbreiterung, sondern von einer Adaptionsspurplatte. Diese können den Lochkreis und / oder die Zentrierung anpassen. Meistens benötigt man jedoch eine klassische Distanzscheibe, die das Rad einfach nur nach außen versetzt. Kauft man eine solche Distanzscheibe, bleibt auch die Zentrierung identisch zur Nabe am Fahrzeug. Beste Grüße. TOBi
Sei gegrüßt, Federweg-Begrenzer sind eine zulässige Möglichkeit das Einfedern zu begrenzen. Die meisten Fahrzeuge haben sogar bei Auslieferung Federweg-Begrenzer auf der Kolbenstange der Stoßdämpfer. Meist sind diese dann aus einer Art "Schaum-Gummi". Bei der Montage von Federweg-Begrenzern ist der Rest-Federweg zu beachten. Die Forderungen der Prüfer hängen hier meist von "internen Prüfrichtlinien" ab und können sich unterscheiden. Ein übliches Maß sind 25mm Restfederweg. Ich würde diesbezüglich immer empfehlen ein Vorgespräch mit dem späteren Sachverständigen zu führen. Viele Grüße, TOBi 👋😉👍
@@WestBerlinCustoms Danke für die schnelle Antwort 🤗 Habe mir Zubehör Felgen gekauft und bei der Vorführung bzw beim verschrenken hat sich rausgestellt das da 3 mm mehr Luft sein müsste damit ich auf die 6mm Luft zwischen Reifen und kotflügelkante komme. 😖 Da bin ich auch auf die Idee gekommen mit den Federwegsbegrenzer und hatte euer Video hier gesehen. Also Lieber nochmal abklären mit einem Prüfer? LG✌️
Da reicht ja dann ein wirklich sehr dezenter Federweg-Begrenzer. Es gibt die Bauteile als Clips in zwei Varianten - mit und ohne Noppen. Nimm unbedingt die mit den Noppen, da diese nach der Montage nicht so schnell von der Kolbenstange abrutschen können. Eine kurze Absprache mit dem Prüfer vorab ist immer empfehlenswert. Dann gibt es keine Missverständnisse. 👍 Viel Erfolg und viele Grüße, TOBi 👋
oh oh, Höhen- Einstellung des FW , für gewöhnlich richtig wie du es beschrieben hast aber dieses FW hat wie z.B. BC Racing oder K-sport eine fixe Vorspannung der Federn und wird NUR und ausschließlich über die Hülse verstellt! ODER ???? siehe ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-6eLmnls_qFQ.html oder auch ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-MzAcxmjXLig.html In diesem Sinne. Gruß aus LEV derKalle
Danke Dir für die Links, Kalle! Der Hinweis ist klasse, absolut korrekt und ich hätte es auch genau so gern umgesetzt. Leider hat das Fahrwerk keine Zulassung und mir fehlte die Dokumentation zum Einstellen des Setups. Ich meine, es war ein japanisches Fahrwerk - bin mir aber nicht sicher, ist schon ein paar Tage her. Das Problem war, das links und rechts sowieso schon eine andere Feder-Vorspannung vorhanden war. Ich habe das Fahrwerk nicht eingebaut. Da links und rechts ein Höhenunterschied existierte und ich die Federspannung angeglichen habe, nehme ich an, dass das nur ein Rückschritt Richtung Ausgangs-Setup war. Das ist aber nur eine Vermutung meinerseits. Ich bin übrigens überhaupt kein "Freund" dieser japanischen Fahrwerks-Technik mit den Doppel-Gewinden. Ich habe schon zu oft gesehen, dass das Gewinde der Federbein-Gabel ausgeschlagen ist, weil die untere Mutter nicht richtig gekontert wurde. Sicherlich sind die Fahrwerke so extrem gut auf verschiedenste Anwendungen zu adaptieren, weil man nur die untere Gabel fahrzeugspezifisch produzieren muss. Dennoch lobe ich mir da die gewohnte deutsche Technik der fahrzeugspezifischen Federbeine, wie sie KW, H&R oder Eibach & Co verwenden. Vielen Dank auch für Deine Links und viele Grüße, TOBi 👋😉👍
Hallo Felix, sorry für die späte Rückmeldung - bin gerade aufgrund der Räder-Saison gut am Rotieren. Die Stehbolzen haben eine Rändelung / Verzahnung unterhalb des Kopfes. Daher kannst Du einen Zughammer oder etwas ähnliches auf den Bolzen setzen, dann eine Mutter aufschrauben und den Bolzen wieder in Position ziehen. Bestenfalls nach dem ersten Fixieren eine Buchse oder ähnliches auf den Bolzen aufsetzen, dann eine Unterlegscheibe auflegen und mit einer Rad-Mutter den Bolzen mit dem üblichen Anzugsdrehmoment final einziehen. Falls der Bolzen sich nicht mehr einziehen lässt, bzw. lose bleibt, muss er gegen einen Stehbolzen mit Übermaß an der Rändelung ersetzt werden. Viel Erfolg und viele Grüße, TOBi 👋😉👍
@@WestBerlinCustoms Danke für die Antwort....meine Werkstatt hat es gerichtet...allerdings kam der "Spaß" 175 € incl. Räderwechsel. Aber gut das Auto ist eben auch 10 Jahre alt...da kann sowas meines erachtens eben auch vorkommen.
@Felix Pontzen Das klingt ja nach einem guten Ende und einer fachgerechten Lösung. Top! Ein Tausch von Stehbolzen ist teilweise recht aufwändig. Daher klingt auch die Reparatur-Summe durchaus fair. - Dann viel Spaß beim Cruisen durch die Sommer-Saison 2021! Viele Grüße aus Berlin, TOBi 👋👋
Also das mit den Federwegebegrenzern macht in meinen Augen wenig Sinn ...da war Kante legen bisschen ziehen doch besser gewesen. Da hat der Fahrer mehr Fahrkomfort. Wär er tiefer würde das doch mehr Sinn machen
Bezogen auf ein klassisches Tuning-Fahrzeug hättest Du vollkommen recht - dann müsste der Lexus tatsächlich noch 30 bis 40mm weiter gen Boden geschraubt werden. Allerdings ist das nicht im Sinne des Besitzers, der lediglich die übertriebene Serien-Bodenfreiheit eliminieren wollte. Da das Fahrzeug bereits ein Youngtimer ist und sich auf dem Weg zum Oldtimer mit Sammler-Potential befindet (8-Zylinder, Vollausstattung, Blechdach-Carbio, geringe Stückzahlen), sollte in keinem Fall das Blech angetastet werden und alle Umbauten rück-rüstbar sein. Da beim Bördeln - trotz Erwärmen auf ~90 - 100°C - Lack-Risse (Mikro-Risse) nicht zu vermeiden sind und der Lack unter der Laufbahn der Andruck-Walze sowieso zerstört wird, entfiel diese Option beim SC430. Der Fahrkomfort leidet bei ausreichend dimensioniertem Restfederweg eigentlich nicht und bleibt unverändert, solange man nicht zu viert mit Gepäck unterwegs ist. Und das ist ein Fahrzustand, den der Lexus SC430 so nicht mehr erleben wird, da er eher ein Sonnenschein-Cruiser ist. Die "Kunst" ist es, den Restfederweg so zu wählen, dass die Karosserie im normalen Fahrbetrieb nicht auf Block geht. Das passiert (je nach Federhärte und Restfederweg) nur bei sehr hohen Andruckkräften, wie extrem schnell durchfahrenen Senken. Bei Fahrzeugen, auf die die oben genannten Anforderungen nicht zutreffen und deren Werterhalt sekundär ist, ist das Schaffen von freigängigen Rädern per Bördeln aber immer die beste Wahl. Übertroffen wird sie nur von einer gekonnt gewählten Einpresstiefe der Felgen, die all diese Arbeiten erübrigt und die Räder gleich zu Beginn korrekt positioniert! Tim, vielen Dank für Deinen Hinweis und viele Grüße, TOBi 👋😉👍
