Muss man dicke Wände überhaupt dämmen? 

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Wow, in den 22 Minuten habe ich mehr gelernt als in wochenlangen Anschauen von YT-Videos über Dämmung. Danke!

Hallo, ich bin Maurer und Bautechniker mit inzwischen 31 Jahren Berufserfahrung: Auf die Überschrift kann ich nur sagen: Wände ab 50 cm Stärke - z.B. aus Vollziegeln - wie bei alten Bauernhäusern - braucht man überhaupt nicht zu dämmen. - Ich wohne in einem solchen alten Bauernhaus... ( Mehr als 50 cm Stärke sind allerdings nicht sinnvoll) Ähnlich verhält es sich bei Schlössern, Burgen, Klöstern. Da bleibt es innen im Sommer kühl - und im Winter halten die Mauern auch die Wärme drin. Dämmung wäre hier nicht nur verschwendetes Geld, sondern auch Umweltverschmutzung - da die meisten Dämmungen eh de facto Sondermüll sind .... Aussenwände / Fassaden: Vor Styropor an Fassaden warne ich generell - damit erhöht sich die Brandgefahr über die senkrechte Fassade (ja, ich weiß, auch dafür gibt es inzwischen spezielle feuerhemmende Dämmstreifen - aber beim Einbau kontrolliert keiner, dass dies auch so ausgeführt wird... ! ) Bei Mineralfaserdämmung warne ich davor, dass sich dort Mäuse und Vögel einnisten ... auch kann dort Wasser eindringen, ohne, dass man es direkt bemerkt, was bedeutet: Die heute zB aufgebrachten 25 cm Mineralfaserdämmung an neuen Betongebäuden können von aussen viele Jahre lang "abgesoffen" und mit Wasser vollgesogen sein, ohne, dass Wasser ins Gebäude eindringt - ohne , dass man merkt, dass dadurch die Dämmleistung rapide sinkt ! Ich rate daher generell beim Neubau von Häusern dazu, entweder zur Fachwerkholzbauweise mit Holzbauwänden (ausgeblasen mit Hanf / Naturdämmstoffen) zurückzukehren - oder - eigentlich die besste Lösung - zum massiven Ziegelbau bzw. Mauerwerksbau (50 cm Mauerwerk davon aussen Hochlochziegel oder gedämmte Ziegel , innen aber Vollziegel und keine Hochlochziegel - eben wegen der besseren Befestigungsmöglichkeiten für Dübel etc ) - oder zum zweischaligen Mauerwerk mit Klinker aussen, dahinter Mineralfaserdämmung , dahinter Luftschicht, dahinter Vollstein). Unter dem Strich sind aber die Vollmauerwerke oder die zweischaligen Mauerwerke die nachhaltigsten , umweltfreundlichsten Gebäude - auf die Lebenszeit des Gebäudes hin gerechnet jedenfalls. So gesehen konnte man kein günstigeres Gebäude über eine Laufzeit von 100 oder 300 oder 800 Jahren errichten, als Klöster, Bauernhöfe oder Burgen mit Mauerwerksstärken von mindestens 50 cm oder mehr ! Da hat man dann auch kein Sondermüll , der ggf. noch brennbar ist, an der Fassade hängen oder keine Mineralfaser oder Hanffüllungen, wo sich Insekten oder Mäuse einnisten ! Diese Varianten sind die langlebigsten und über die Lebenszeit des Objektes gerechnet auch preiswertesten und energieschonensten Objekte. Bei Holzwänden besteht immer (!) die Gefahr dass diese von Insekten, Mäusen etc befallen werden. Fenster: Was Fenster angeht: Isoglas mit Kunststoffrahmen (oder alternativ Eichenholz, ist de facto unkaputtbar und muss kaum gestrichen werden) , aussen Rolladen oder Schlagläden und innen Vorhänge davor. Gesamte Aspekte bewerten: Und ich bewerte bei meinen Tipps nicht nur einen Parameter wie die Wärmeleitfähigkeit, sondern auch die Haltbarkeit, die Anfälligkeit gegen Insekten, Mäuse und Wasser beziehe ich mit ein - und dann komme ich zum Fazit: Massives Mauerwerk ist immer noch am Besten - ergänzt um ggf. Hochlochziegel im Aussenbereich der Mauer (innen Vollziegel wegen der Statik / Verdübelung etc) - oder stattdessen zweischaliges MW. Bei Holzbauten muss man zudem permanent das Holz pflegen und schützen (auch nistet sich da gern Insektengedöns oder Mäuse ein) - das entfällt für quasi die ersten vierzig bis fünfzig Jahre beim Klinker oder Vollmauerwerk. Statt Ziegel kann man natürlich auch Kalksandstein nehmen oder ggf. Poroton. ... Aussen-Putze: Und - wer mich fragt: Von den heutigen modernen "3-5 mm" Aussen"putzen" rate ich möglichst ab: Diese werden von den meisten Firmen nicht korrekt ausgeführt - meistens wird nicht richtig grundiert, nicht richtig oder gar nicht armiert und dann noch die Anzahl der eigentlich notwendigen Schichten, in denen geputzt werden muss, geschlabbert - also dünner geputzt als erforderlich. Das kontrollieren bei Neubauten de facto keine Architekten / Bauleiter - diese Fehler stellen sich meist erst nach vier oder fünf Jahren heraus - dann merkt man, das nicht grundiert, nicht richtig armiert oder zu dünn geputzt wurde: Der "Putz" platzt oder blättert ab, teilweise verfärbt er sich - oder es lösen sich die Spachtelungen wie eine lose Tapete von nicht grundierten Mauerwerk ab. Die Gewährleistung ist dann aber längst futsch. Zudem gehören diese Spachtelungen keinesfalls auf die Nordseite von Gebäuden: Dort vergrünspanen sie in aller Regel sehr schnell ! Für mich als gelernter Maurer sind das sowieso keine "Putze" - obwohl man diese Spachtelungen seit ca. 15 bis 20 Jahren als "Putze" im Malergewerk bezeichnet und führt. Für uns Maurer sind Putze mindestens 10 mm dick ! Alles andere sind "Spachtelungen" , die man seinerzeit dem Malergewerk zuschlug , als es Mode wurde, die Fassaden mit Styropor zu dämmen. Dachdämmung: Bei Altbauten am einfachsten den Dachboden dämmen - hier durchaus auch mit Mineralfaser ! Die Dämmung der Zwischensparrenräume ist häufig nicht möglich, ohne die Sparrenhöhen nachträglich zu erhöhen. Zudem: Viele Firmen führen die Zwischensparrendämmungen - trotz aller Erfahrungen der Mitarbeiter - häufig nicht richtig aus. Selbst bei Neubauten (Flachdachzwischensparrendämmungen) wurden hier von erfahrenen Firmen gröbste Fehler verbaut - mit der Folge, dass sich Schwitzwasser und Kondenswasser im gedämmten Zwischen sparrenraum sammelt und ganze neugebaute Schulpavillions - trotz Nachbesserungs- und Austauschversuch - abgerissen werden mussten. Bei Neubauten ist prinzipiell das Beste ein Warmdach. Heizung/ Lüftung: Hier gebe ich keinen speziellen Ratschlag, wichtig ist nur, dass ihr Euch ein sinnvolles Gesamtkonzept überlegt ggf. inklusive Wärmerückgewinnung. Für Wärmepumpen sollte man sich entscheiden, wenn man auf dem Land lebt, wo keine Gasleitungen verlegt sind , oder wenn man einen "günstigen" Strompreis für die Wärmepumpe bekommt (wo gibt es diesen momentan in Deutschland noch, den günstigen Strompreis ?) Generell allerdings bin ich ein Fan von Wasserstoff-Brennstoffzelle - das ist aber noch etwas Zukunftsmusik - obwohl hier die Fa. Vaillant bereits Anfang der 2000er Jahren bereits in der Forschung führend war. Bei der Photovoltaik auf dem Dach sollte man immer im Hinterkopf haben, dass die Elektrik auch gewartet und geprüft werden muss - damit einem nicht mal das Dach über dem Kopf abfackelt - was die Feuerwehr dann erstmal nicht direkt zu löschen gewillt sein könnte... Energie-Spartipps: Der Beste Energietipp ist Übrigens: Seid sparsam und heizt nicht über 20 Grad ! Zieht Euch Norwegersocken drüber, einen Pulli an oder legt Euch eine Decke über den Sessel. Eine Wärmflasche ins Bett. Oder einen Läufer auf den Boden. Unsere Wohnung hat niemals mehr als 19,5 / 20 Grad, aber auch niemals unter 17 Grad . Die 15 Grad jedenfalls dürfen keinesfalls unterschritten werden, dann bekommt Ihr garantiert Schimmel. Und - je wärmer ihr die Wohnung im Winter heizt, desto trockener wird auch die Luft, was im Winter bei einigen Personen gerne zu extrem trockener Haut führt... Im Übrigen: Ich drehe keine Videos und gebe Tipps kostenlos, so wie ich Zeit und Lust habe, führe keine Berechnungen etc. durch - den Bürokratieaufwand spare ich mir ! (Dafür haben Statiker und Co ihre Softwareprogramme) Euer Staatlich Gepr. Hochbautechniker (Bachelor Professional, Mitglied im BVT) und gelernter Maurer !

Wir haben eine ca. 48cm Poroton-Wand für unser Haus gewählt!... Was sich bei dieser Dicken Wand positiv zeigt ist, was auch schon Edwin Merl vor mir hier vermerkt hat: In kalten Winternächten und heissen Sommertagen führt diese Wand dazu, daß wir keine schnellen Temp. Wechsel bekommen, sondern auch bei 35°C außen noch am Abend ca. 23° C im Haus haben!...

Dann haben Bims / Leichtbetonsteine also die beste Wärmedämmung, und sind auch noch recht einfach zu verarbeiten, wegen dem geringen Gewicht. Jetzt habe ich schon viel von dir gelernt. Bist ein guter Erklärer. LG

Ein guter Vortrag, der die Altbauproblematik auch für Laien fassbar macht. In unserem Bruchsteinhaus (Ardenner Kalksandstein, ca.80cm) hat die Innendämmung mit 40mm Styrodur auf Lattung plus 18mm OSB gut funktioniert. Interressant ist aber die Wärmespeicherfähigkeit des Mauerwerks, die eine Trägheit der Temperaturübergänge im Inneren verursacht, Hitzewellen werden gut abgepuffert, ebenso starke Nachtfröste. Ist das Mauerwerk einmal aufgeheizt, kühlen sich die Innenräume z.B. in der Nacht nicht stark ab, selbst bei starken Frösten nicht, nach einigen Experimenten schalte ich die Heizung nachts auf 5°C, sie bleibt quasi bis 7:00Uhr abgeschaltet. Wir heizen tagsüber mit der Zentralheizung (Öl bei längerer Abwesenheit, sonst 30kW Holzvergaser z.B. für preiswertes Käferholz mit 1600L Wärmespeicher) nur bis zur Basistemperatur von ca. 16°C (außer im Bad mit 22°C, im Wohnbereich 18°C). Für die Behaglichkeit im Ess- und Wohnbereich sorgt ein Kaminofen (ca. 7kW) mit Strahlungwärme und Umluftfunktion. Die Heizkosten sind nach der anfänglichen Investition vor 15 Jahren (incl. Solarthermie für Brauchwasser) recht niedrig. Allerdings erfordert das eine gewisse Bereitschaft zum Anfassen (Holz wärmt bekanntlich zweimal) und ca. 100qm Lagerplatz. Überlegungen zur Nutzung von Fotovoltaik sind im Gange. LG Bernd

Ein sehr tolles Video. Du hast ein trockenes Thema super vermitteln können. Eventuell könntest du ein ähnliches Video über verschiedene Dämmstoffarten, -dicken und -verlegemethoden machen wo du einen ähnlichen Vergleich wie mit dem Kork präsentierst. In diesem Fall ware es toll wenn du auch auf die isum-dämmung eingehen könntest. Diese hat mich, nachdem ich sie ursprünglich für Hokuspokus hielt, nämlich sehr überzeugt.

Genial erklärt, hätte ich so nicht erwartet. Da hab ich immer meinen Kunden das falsche erzählt. Ich mache zwar Fensterbau, aber man gibt sein Wissen zum Bau auch anderweitig wieder. Es war sehr aufschlussreich.

Seit über einemJahr sauge ich all es auf was energetische Sanierung betrifft. Du versetzt mich immer wieder in Staunen und Lernen. Zum x-ten Mal: DANKE !!!

Super erklärt, didaktisch eine Eins, methodisch Einskommafünf, völkerkundlich …. ähem: Finnisches Möbelhaus aus norwegischem Lappland mit dänischen Untersetzern ist schon ein starkes Stück. Aber Stärke ist ja gewollt!🤫

Hier die wichtigsten Infos aus dem Video zusammengefasst: 7:59 finnisches Möbelhaus 8:26 norwegische Untersetzer 9:30 Untersetzer aus Dänemark 9:59 skandinavische Korkfrisbee 11:10 4 Korkscheiben aus Lappland 11:41 Köttbullar Wärmeschutz 13:02 Torfuntersetzer aus Skandinavien

Sehr gut tolles Format und einfach verständlich 👍

Super und vielen Dank für die tolle Erklärung für "Dummies"! Ich habe mich immer gefragt, soll ich dämmen, oder nicht? Nun habe ich etwas gelernt und dieses Video hat meine Entscheidung erleichtert. Danke!

Wir haben unser Haus mit einem Ziegelstein mit integrierter Dämmung gebaut. Der Stein ist 49cm dick und hat einen U-Wert von 0,13. Ziel war es den KFW 40 Standart ohne zusätzliche Dämmung zu erreich und das haben wir geschafft. Aber es sind schon Dicke Wände :)

Nichr nur gut, sondern SUPER GUT erklärt. Danke !!!

gut erklärt, sehr anschaulich gemacht das Beispiel mit dem Kork vs Mauermaterialien. Danke :-)

Sehr sympatisch und anschaulich erklärt. Danke !

Super erklärt 👍 ich denke man sollte bei dem ganzen Thema auch noch Wärme bzw. Kältespeicherung also die Wärmekapazität und die Trägheit des Gebäudes sehen... Am liebsten die Trägheit von Sandstein mit dem Lambda von XPS 👍

Lehrreiches Video👍👍, Grüsse von einem echten Eppertshäuser😆, bei uns heißen die Bruchsteine aus der "Aye " Steine. Mein Keller besteht auch aus Ayenbruchsteinen mit Sandsteinecken, die Grundmauer ist 1,0m dick😅.

Ich spreche mal mit unserem alten Bruchsteinhaus. Das ist im Sommer immer recht kühl und im Winter, bei mäßiger Zugabe von Wärme (Kaminofen und Fußbodenheizung) angenehm warm. Es weiss also nicht, dass es da was falsch macht. Ganz im Gegenteil zu den von uns vorher bewohnten Häusern mit Dämmung. Zwar hielten die die Wärme recht gut (solange man sich an recht strikte Lüftungskonziepte hielt), heizten sich im Sommer allerdings unangenehm auf. Schätze mal, das liegt an der guten Wäremespeicherfähigkeit der sehr dicken Brucksteinwände. Wenn man sie nicht komplett auskühlen läßt (was anschließen zu einer recht langen heizphase führen würde), speichern sie die Wärme so, dass sie sie auch in der Nacht angenehm gleichmäßig abgeben. Im Sommer wirken die dicken Mauern scheinbar so isolierend, dass es angenehme kühl bleibt, auch ohne Klimaanlage. Bin kein Haus- und Wärmetechniker, kann aber sagen, dass a) das Raumklima wesentlich angenehmer ist, als in den "Neubau" Häusern in denen wir vorher wohnten und b) wir spürbar weniger Ernergiekosten haben. Kann es vielleicht auch an der Art des verbauten Steins liegen? Bzw. haben Sandsteine verschiedene Wärmespeichereigegenschaften? Wenn ja, müsste das wohl auch in die Überlegung mit einfließen. Was ich auf jeden Fall sagen kann: Vom Erdgeschoss, bis zum Dach: Nirgendwo eine Spur von Schimmel. Und das Haus ist von 1870. Das sieht bei den Nachbarn, ein paar Häuser weiter und deren Energiesparhaus nicht nur etwas anders aus. Die haben nach 8 Jahren sowohl innen, als auch Aussen unter der Dämmung massive Schimmelprobleme. Und das Raumklima insgesamt ist überhaupt nicht zu vergleichen.

Danke für die fundierte und Verständliche Erklärung zu dicken Wänden. Meine Wände im Altbau müssen dann wohl doch gedämmt werden. Aber zu dem Thema gibt es bei dir ja auch sehr gute Informationen. Danke auch dafür!

@Energiesparkommissar. Deine Videotitel sind pure Untertreibung, das Video enthällt exorbitant viel mehr. Der kurzweilige Chrashkurs in die U-Wert Berechnung ist genial durchdacht und dadurch super verständlich. Der alleine wäre ein Video wert. Danke für die Gegenüberstellung und Erklärung der Hohblockwand aus den 60er, genau diese habe ich in meinem Haus, und stand immer wieder zur Diskussion.

Vielen Dank. Wie immer super erklärt! Das wäre eigentlich ein Thema, welches man in der Schule schon lernen sollte!

Hanf-Leichtlehme können auch von Laien selber hergestellt werden. Je nach Anforderungen haben diese ein lambda von 0.072 bis 0.075. Ich hab letztes Jahr eine Laube gebaut. Bei der war zwar keine Dämmung vorgeschrieben, da ich sie aber zum Überwintern von Kübelpflanzen nehmen will, hab ich trotzdem einen u-wert von 0.25 fürs Dach und Erdschrauben mit 300mm frei belüftetem crawlspace -> 20mm Rauspund, -> 1-2mm Lehmdichtung -> 160mm Leichtlehmschüttung (200 kg/m³) in Gefachung -> 20mm Rauspund, U-wert: 180mm Leichtlehm (500 kg/m³) in Gefachung -> 15mm Lehmputz auf Schilf, U-wert: >0.4 Bei den Wänden hätte ich einen u-wert von 1 erreichen können. 7x7 Kanthölzer waren mir aber doch ein wenig spillerig, auch wenn es statisch gerade gereicht hätte. Für den gesetzlich vorgeschriebenen u-wert von 0.24 hätten 32cm Gesamtbodendicke ausgereicht. Also selbst ein u-wert von 0.24 wäre ein gutes Stück von den genannten 40cm entfernt, der U/R wert von 1 wäre statisch kaum darstellbar, weil zu dünne Balken/Pfosten. Ein Faktor 2 zu Kork ist deutlich realistischer wenn es um Dämmung! geht. Warum kommt der Videoautor denn hier zu anderen Werten? Weil hier Äpfel mit Birnen verglichen wurden. Kork ist eine nicht selbst tragende DÄMMLAGE, sie muss also stets ZUSÄTZLICH zu den tragenden Wänden gerechnet werden. Lehm dagegen kann in drei+ Varianten verwendet werden: - als extra leichte Schüttung (lies sehr wenig Lehm, sehr viel Zuschlag) im Boden, hier dient er nicht nur der Wärme- sondern vor allem auch der Schalldämmung. Dabei dämmt er Wärme schlechter als z.B. Hanfwolle, aber Schall sehr viel besser. - als leichter, gerade selbstragender TEIL der tragenden Holzkonstruktion, gern auch in Kombination mit anderen ökologischen Dämmstoffen (zu denen Kork eben NICHT wirklich zählt, weil es schlicht nicht genug Korkeichen gibt). Bei den ganzen kleinteiligen Fensteranschlüssen, und an der Decke hab ich z.B. Holzfaserplatten in Doppelfunktion als zusätzliche Dämmung und Putzträger verwendet, weil es schlicht einfacher ist als da fitzelig Schilfmatten anzutackern. Ja Faulheit > Öko hier. - als tragende Wand mit nur wenig Zuschlag. Und auch nur in dieser Anwendung ist Lehm wirklich ein so schlechter Dämmstoff wie im Video angenommen ... weil er ja eben NICHT als Dämmlage verwendet wird, wie behauptet. Der Ehrlichkeit halber hätte also entweder Lehm in Dämmlehm und Traglehm aufgeteilt werden müsse, oder der Vergleich die gesamte Wand betrachten müssen: Bei den meisten Natursteinwänden fällt ja oft auf der Aussenseite die Putzträger und Putzlage weg. Macht bei 50cm Dicke den Speck nicht mehr fett... Also wozu nennen? Aber wenn man von 12cm tragenden Betonwänden ausgeht, dazu 4cm Kork Dämmlage, dann zwei mal Putzträger und Putz... ist man auch jenseits der 20cm. Bei Holz-Lehm-Konstruktionen dagegen, können teilweise Lagen doppelte Funktionen übernehmen. Eine verlorene Schalung aus Schilfmatten ist außenseitig gleichzeitig Putzträger. Während die tragende Holzträger-Wand bereits einen erhöhten Dämmwert bekommt, wenn man die Gefache mit Dämmleichtlehm ausfüllt. Die separate "Dämmlage" reduziert sich dann oft darauf, die durch die Holzträger gegebenen Wärmebrücken abzumildern, und kann innenseitig sowohl als verlorene Schalung als auch Putzträger dienen. Letztlich läuft es stets auf folgendes hinaus: - eine Wand ist nur in ihrem Gesamtaufbau sinnvoll betrachtbar, da sie mehrere Aufgaben zu erledigen hat: Tragkraft, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsregulation, Winddichtung, Schalldämmung - die besten tragenden Materialien habe grottige Dämmwerte, und ja, hier hilft viel nicht viel - die besten Dämmstoffe bestehen zum größten Teil aus "ummantelter Luft", tragen also oft nicht einmal sich selber, und brauchen dann eine zusätzliche Putzträgerlage oder gar extra Dämm-Gefachungen, was ihre effektive Dicke erhöht / effektiven Dämmwert mindert - Übergänge zwischen zwei extremen Materialien (Betonwand und Styropordämmung z.B.) sind stets kritisch, wenn was schief geht (Taubildung z.B.) dann meist hier - scheinbar "schlechtere" Materialien können daher gerade im Zusammenspiel oft nicht viel schlechtere Ergebnisse liefern als "Spezialisten". Und sind oft wesentlich "toleranter" gegen Schwankungen. Dazu muss man aber ihre Besonderheiten kennen und berücksichtigen. Um den lambda von tragenden Materialien gegenüber Dämmmaterialien aufzuzeigen ist das Video recht gut. Aber eine sauberere Trennung und Ausdifferenzierung gerade von klassischen "Kompositmaterialien" wie eben Holz-Lehm-(Hanf)Stroh wäre gut gewesen.

super gemacht! Herzlichen Dank dafür. Beton fehlte mir leider in den Beispielen

Super erklärt! Danke, es hebt sich wohltuend vom üblichen Internet Geschwafel ab.

Ich freue mich auf jedes neue Video!

Hallo Energiesparkommisar, Schöne und leicht verständliche Videos machst Du da mit Deinem Kanal! Danke. Ein Spruch, den ich vor vielen Jahren einmal gehört habe geht mir im Zusammenhang mit Dämmungen nicht mehr aus dem Sinn. Und da er so eindrücklich ist, wollte ich ihn kurz hier aufschreiben: "Wo gar nichts ist, ist wenig viel." Sollte man sich, nicht nur bei Dämmungen, immer mal durch den Kopf gehen lassen.

Super erklärt, danke !!!

Wirklich beeindruckend ! Man könnte daraus glatt ein Quiz derart machen: ordne diese 10 Materialien (Holz, Lehm, Ziegel usw.) nach ihrer Wärmeleitfähigkeit. Würde vermutlich mancher Profi noch nicht mal hinkriegen ...

Lieber Energiesparkommissar, vielen herzlichen Dank für dieses erkenntnisreiche und ausgezeichnet aufbereitete Video! Ich darf auf diesem Weg als (neuer) Besitzer einer Ansammlung sehr dicker, alter Bruchsteinwände einen Video-Wunsch deponieren: Aufsteigende Mauerfeuchte. Zu keinem Thema habe ich bereits derart viele, sich zum Teil gegenseitig ausschließende Meinungen gehört und gelesen (von "gibt es überhaupt nicht" bis "ohne Horizontalsperre geht gar nichts" etc.). Da wäre eine Klarstellung durch den Energiesparkommissar Balsam auf der Seele. Liebe Grüße aus dem fernen Österreich!

Sie sind wirklich ein Schatz. Zum Glück habe ich Ihren Kanal entdeckt.

Immer wieder super - danke für deine Aufklärungsarbeit. Grüße von einem alten Nachbarn aus der Ahastrasse 😊

Bilder sagen mehr als Worte! Danke für die Bilder 😊 Die bekomme ich sicher nicht mehr aus dem Kopf. Und was mache ich nun mit meiner Wand von 1961? Korktapete, 4xfach? Wie erhalte ich die optischen Übergänge, Decke und Bodenbelag? Wenn ich da ran gehe, bekomme ich einen Rohbau und das würde meine finanziellen Mittel mehr als sprengen. Deine Filmschnipsel zeigen mir, was alles falsch gemacht wurde und insofern wurde schon viel Geld versenkt. Immerhin hab ich vor ein paar Jahren bei der Fenster Erneuerung die Betonfensterbänke, die Heizkörpernischen und die Rolladenkästen gleich mit entfernt. Im Ergebnis ist es warm. Aber Decken und Wände wurden ja nicht besser ... Ich bin ratlos

In der Videobeschreibung gibt es einen Link zu einem Download von historischen Bauteilen. Wer mehr über seine eigenen Wände Decken oder Dächer wissen will wir möglicherweise da fündig! Viel Erfolg!

Hallo Super erklärt. Dann ist unser Haus ja gar nicht so schlecht, von den Außenmauern her. Unser Haus ist mit Hochlochziegel gemauert, mit einer Stärke von knapp unter 40cm. Gab es in den späten 50zigern in Frankreich. Das Saarland war ja zu dieser Zeit noch Französisch. 👍 Glück Auf ⚒

Gut erklärt, danke! Leider wurde in deinem Video der wichtige jedoch bei der Wärmedämmung nicht berücksichtigte Einfluss von Speicherfähigkeit und Phasenverschiebung bei Bauteilen nicht herangezogen. Bei deinem Beispiel von einer 2,6m dickem Trachitwand würde die Hitze vom August ja erst im Dezember innen ankommen. ;-)

Bei Köttbullar-Wärmeschutz hats mich entgültig zerrissen 😆 Super Video!

Super erklärt, vielen Dank!

Sehr interessant, vielen Dank für das Video!

Sehr unterhaltsam dargestellt, danke! Meine alte Schule hat es geschafft, das Bruchsteingemäuer des alten Klosters ist so dick daß sie keinen Wärmeschutz brauchen. Dagegen häte auch der Denkdochmalschutz einen Aufstand gemacht. Ein Haken ist allerdings die gewaltige Wärmekapazität des Gemäuers Kurz mal übers Wochenende oder die Schulferien die Heizung abschalten - vergiß es. Es geht ewig lang diese Massen aufzuwärmen also muß man im Prinzip durchheizen.

Wunderbar, sehr gute Erklärungen

Hauhauhau - an Deinen Geographie-Kenntnissen musste noch arbeiten (mal aus Sickenhfn rauskommen)😝 Ansonsten wieder ein sehr informatives Video! Ich hänge beim Anschauen denen nur erheblich hinterher, da ich keine Mittelungen deuer Videos erhalte😭

Klasse erklärt - Danke!

mein Haus hat 50cm Granitbruchsteinwände, Kalkputz ...im Sommer ist es drinnen angenehm kühl, im Winter, durch Ofen, schnell warm. Besser geht's nicht!

Gut erklärt. In die gleiche Kerbe wie Edwin Schlage ich aber auch ein. Denn durch die unterschiedlichen Temperaturen im Sommer und Winter in unseren Breitengraden vergisst man allzu leicht, dass bei einer Wärmedämmung einer Wand auch die Solare Wärme im Frühling und im Herbst, ebenfalls draussen bleibt. Somit habe ich hier bereits erhöhten Wärmebedarf, was immer zu einer längeren Heizperiode , und dies wiederum zu mehr Energieverbrauch im Einzelfall führt. Fazit: Wenn ich 4 Monate im Jahr keine Heizung einschalten muss (" 2 Monate im Frühling, 2 Monate im Herbst. ) ist das Effizienter wie wenn ich Dämme und zusätzlich Energie für die Herstellung der Dämmung verbrauche. P.S. Im übrigen kenne ich kein Haus, dass durch Dämmmaßnahmen sich der Energieaufwand verringert hat. Das Gegenteil ist ist der Fall, wenn man den Produktionsenergieaufwand sämtlicher Dämmstoffe (Stichwort: Gesamtenergiebilanz) anschaut. Grus Alex

Hätte ich mir das mal vor der Bauphysik Klausur angeschaut! :D Was mich mehrere Stunden lernen bedeutete, ist hier in einem kompakten, unterhaltsamen und lehrreichen Video zusammengeschnitten. Grüße, dankbarer Architekturstudent

Gut erklärt Danke

Danke, wirklich lehrreich, der Dickenvergleich mit den Korkplatten aus Grönland.

Super Content, danke!

Die bauphysikaluschen System alter Gebäude waren anders. Die Strahlungswärmquelle (Ofen oder Öfen) war in der Mitte. Die Hauptwärmeaufnahme durch den Bewohner war über diese Steahlungswärme. Die Luft konnte dadurch kälter sein. Die entstehende Warmluftwalze ging in umgekehrter Richtung, fiel also an der Außenwand ab. Die Einfachverglasungen hatten den Effekt des Kondenstrockners. Die entsprechenden Außenwände nehmen erst dann Schaden durch Kondensat, wenn der Kondenstrockner Einfachverglasung durch Isolierverglasungs"verbesserung" entfernt wurde. Ansonsten sind die meisten Feuchteschäden immer noch durch von außen eingedrunges Wasser oder eingebautes Wasser (erhöhte Raumluftfeuchte) verursacht. Die Alten waren nicht blöd.

Einfach nur top.

Sehr gut !!

Wow, schwere Kost, sehr gut erklärt! Jetzt kann ich mein "Bauchgefühl" wissenschaftlich untermauern! Ich halte es nämlich für Unsinn ist unsere 45cm Luftkalk-gebundene Bimssteine (Schwemmstein) mit 140 mm Styropor zu verpacken, um Förderungen zu bekommen.

Mann total super gemacht!

Sehr interessant ... danke für den Content, hab noch einige Videos nachzuhohlen 😂 wie verhält es sich dann bei einem zweischaligem Mauerwerk (kenne es auch als Lippisches Luftschichtmauerwerk oder Hohlzugmauerwerk) aus 2xRotbrandziegel mit den Wärmeübergangswiederständen 🤔.... wenn der Aufbau ca. 3cm Außenputz/12cm Rotbrandziegel(1927)/12cm Luftspalt/12cm Rotbrandziegel/3cm Innenputz ist, dann wäre dies 4xWäremübergangswiederstände an den Schichten ? Ist bei so etwas dann eine Einblasdämmung mit Perliten oder Glasfaser als Kerndämmung die beste Wahl ?

Jetzt würde mich noch interessieren, wie es mit "Mehrschichtwänden" aussieht. Wir wohnten jahrelang in Bauten aus den 1930er Jahren. Verbaut waren außen Klinker, innen Vollziegel, jeweils "Halbstein". Dazwischen Luftfuge. - Gefühlt dämmte das mehr, als nur 2x 0,17 (Übergang). In jedem Fall gab es in diesen Häudern auch keine Probleme mit Schimmel in den Zimmerecken o.ä.

Hallo Herr Kommissar, toller Beitrag, vielen Dank! Wir haben einen Bimsstein aus den 70ern. Da sind wir nicht ganz so schlecht, wurde zumindest gesagt.... 😮?

Wirklich gute Erklärung! Nur schade das Stahlbeton nicht mit im Übersicht war, das ist eine recht gute Wärmeleiter und im Jüngeren Altbau oft ohne zusätzliche Dämmung Verbaut . Bei mir ins Haus hat nur das dämmen von eine Betondecke/Flachdach von 3,5m² und 10 cm Dicke auf ein Erker der Wärmebedarf ins Wohnzimmer schon mit rund 25-30% reduziert. Diese Platte ist jetzt von Außen Gedämmt mit 10cm PIR Platten und ein Gummi Dachmembran oben drauf. Der Temperatur dieser Decke war ungedämmt innen Satten 9°C wen es Draußen 0°C und Innen 20°C war, jetzt wärmt sich diese decke bis 18,5°C auf bei Gleiche Verhältnisse. Es gab daher auch Problemen mit Schimmel an diese Decke.

Ein paar Aspekte bei der reinen Berechnung wurden leider außenvor gelassen. Zum einen benötigt die Wärme bei einer dickeren Wand auch dementsprechend mehr Zeit um nach außen (bzw. im Sommer nach innen) zu gelangen. Man heizt ja im Haus nicht einmal und wartet, bis die Wärme nach mehreren Tagen draußen ankommt. Zum anderen ist es verwunderlich, wie eine Wand (laut Berechnung) aus einem Block Stein bestehen soll. Die kleinen Übergänge zwischen Mörtel und Stein haben jeweils immer wieder einen Wärmeübergangswiderstand. Der Mörtel selbst hat dann auch noch eine andere Wärmeleitfähigkeit. Was auch noch fehlt, ist die Tatsache, daß diese alten Häuser anders geheizt wurden. Die viel höhere Heizleistung (Wärmestrahlung) heizt die Wand auf. Wenn die Heizleistung wegfällt, gibt die Wand die Wärme zurück. Diese Wärmespeicherung wird auch nicht berücksichtigt. Was auch nicht stimmt, ist der Hinweis, daß eine Natursteinmauer viel zu weich wäre. Vermutlich stammt das Gerücht aus viel zu früh gemachten Belastungstests. So eine Natursteinwand mit Kalkmörtel vermauert hat erst nach 15-17 Monaten ihre Festigkeit erreicht. Sie wiegt mehrere hundert Tonnen (auf die Gebäudehöhe bezogen) und stört sich kaum an ein paar Tonnen Dach darauf. (Gut zu sehen an Kirchen und Kathedralen.) Warum die Wände so dick sind, wird jedem klar, der mal versucht eine Natursteinwand zu bauen. Man fängt nicht mit kleinen Kieselsteinen an, man braucht große Steine. Um diese Höhe der Steine zu erreichen, müssen die Steine natürlich entsprechend dick sein. Außerdem sollte eine Wand aus mindestens 2 gegeneinander gestützten Außensteinen (Schalen) bestehen, damit diese nicht nach außen abrutschen. Der Mörtel soll die Last gleichmäßig auf die Steine darunter verteilen. Meist wurde zwischen den Schalen die Steinreste mit eingemauert (noch mehr Dämmung übrigens). Fazit: Die allgemeine Theorie ist ganz gut erklärt, aber die Praxis sieht dann doch vollkommen anders aus. Dazu zählt auch, die Bauphysik der alten Häuser kennen zu lernen. Meine Erfahrung ist, daß eine dicke Sandsteinwand (z.B. 1m) sich bei Sonneneinstrahlung auch innen aufheizt , allerdings erst nach 2 Monaten Hochsommer. Genauso ist es im Winter. Die Wand ist (bei regelmäßigem Heizen) innen immer warm. Wer da dämmt ist selber schuld. Bei falscher Dämmung droht da auch schnell mal ein gravierender Schaden, denn die Wand muß atmen können.

Sehr interessant. Mein Bruchstein Haus in Belgien, früher Deutschland, aus 1870 hat 50 cm dicke Wände. Aber die Wände sind am Nordseite natürlich kälter. In einen Schlafzimmer habe ich das plafond raus geholt, neue Latten horizontal montiert und 12cm Steinwollmatte drauf gelegt. An die innenseite der dicke Wände möchte ich ein Isolation aus Aerogel benützen. Das ist dünn und braucht wenig raum. Leider ist es nicht billig.

War sehr interessant. Wir wohnen in Italien in einem Haus aus den 50er Jahren. Wir haben das Haus isoliert mit 8cm Polystyrol das hat unseren Energieverbrauch enorm reduziert.

Vielen Dank für die "einfache" Aufbereitung" der Grundlagen! Interessant wäre noch eine Information über die Dämmungsdicken. Welche Dämmdicke ist notwendig und welche sind "nice to have"...

Super Erklärung, klasse! Ein klitzekleines Fehlerchen: PU hat eine Dichte von nur 30 kg/cbm. Das ist aber nicht wichtig

Praktisch anwendbare Physik... Das wäre was für meine Schulzeit gewesen, falls ich mich damals für Dämmung interessiert hätte. ;o)

In Ulm gibt es die Bundesfestung. Die Wilhelmsburg hat 6m dicke Sandsteinwände. Bei einem Besuch sollte man sich auch im Sommer warm anziehen. Die dicken Wände speichern die Kälte und man hat das ganze Jahr über die Durchschnittstemperatur von Ulm. Also so etwa 5 Grad.

wow, mega informatives video! echt super verständlich und gut strukturiert. Vielen Dank! Eine Frage, vlt auch an andere hier im chat: Kann es in dem Fall auch sinnvoll sein im einer Wohnung wo nur ein (schlaf-)Zimmer die kälteste (Vollziegelstein-)Außenwand berührt diese kleine Fläche von Innen zu dämmen um die problematische Kondensationsfeuchte dort zu verhindern? Bin dankbar für sachdienliche Hinweise, die Wand um die es geht muss momentan immer frei bleiben, sobald etwas davor steht bidet sich Schimmel dahinter :/ zB 5cm Steinwolle und einfacher putz wäre ja recht einfach eingebaut. Oder besser XPS damit sicher keine Feuchtigkeit in der Isolation landet?

Interessanter und anschauungsvoller für den Laien nachvollziehbarer Vortrag über Bauphysik zum Thema Dämmung. Die Energieverbrauchsabrechnungen zur Wirksamkeit einer nachträglich aufgebrachten Aussendämmung in Bezug auf den zu erwartenden Energiespareffekt sprechen leider eine andere Sprache. Berechnungen sind das eine,.. Messungen das andere. Trotzdem einen Daumen nach oben👍

bei allem wo es um die Schwedischen Kork-Burger geht ist ne reine Comedyshow aber sehr gutes Video

Vielen Dank!

Super guter Beitrag! War bis zum Ruhestand in der Planung von Heizungs/Lüftungsanlagen tätig! Die letzten Jahre habe ich PASSIVHÄUSER geplant und gebaut! Eine hochinteressante Aufgabe mit bestem Erfolg! Beispiel: Ein von mir realisiertes Passivhaus mit 169 Quadratmeter Wohnfläche lag in den letzten Jahren bei unter 200 Euro Heizkosten im Jahr!

Brilliantly explained: except for one crucial thing (for old houses). If the interior walls are insulated, what happens to the 20cm between each floor which aren't insulated? Will the wall there get less energy, be cooler, and thus cause the warm internal air to condense, rotting the wooden beam heads in the wall?

Sehr gut mit einer kleinen und einer nicht so kleinen Ausnahme: 1.) Kurz vor Schluss wurde ein Unterschied von ca. 50% als nicht so wesentlich bezeichnet (Innendämmung). 2.) Durchgehend ein grober Fehler, der bei hohen Zahlen unbedeutend ist, aber: 2x so viel ist keineswegs 2x mehr.

Habt Ihr denn Tauwasser auf der Innenseite Eurer Trachitwand gehabt? Und wenn ja, auch auf den anderen Außenwänden und wenn wiederum ja wie war das Mengenverhältnis in etwa?

Unsere 36er Ytong Wände sind ungedämmt. In Kombination mit der LWP funktioniert das eigentlich wunderbar.

Toll, danke.

einfach klasse 👍..gibt es ein video zur Aussendämmung ??…hab ich’s verpasst oder kommt es noch ?!? vielen lieben Dank😊👍

Lustige Kork Witze! Ein Video über Heizlastberrechnung oder Hydraulischer Abgleich wäre toll.

Finland, Norwegen, Dänemark. Egal, alles dasselbe :-) Grüße aus Schweden.

Wow super erklärt. Wahrscheinlich wissen Sie mehr als 90% Ihrer Kollegen.

Das ist ja lustisch. Ich komme ursprünglich aus Eppertshausen und in dem Steinbruch Aje habe ich unzählige schöne Sommer in meiner Kindheit verbracht. Danke für das Video. Nun werde ich unser Haus von 1963 mit 24er Bimsbetonhohllochziegel innen mit 5cm Innendämmung dämmen da wir gerade entkernt haben.

Mir fehlt noch das Thema "Luft". Viele alte Häuser haben mindestens 5cm Luft zwischen den beiden hoch gemauerten Wänden. (Außen und Innenwand) Das scheint ja noch besser zu dämmen als jede PUR-Platte. Wurde in diesem Video jedoch gar nicht erwähnt.

was ist bei einer Blockhütte mit 70mm starken Vollholz Wänden wenn man darin Wohnen möchte. Dank für die Videos

Hallo, ich möchte das Haus von außen mit Holz und Hinterlueftung verkleiden. Habe ich dann den doppelten Waermeuebergangswiderstand?

Wie gut dämmt Pappe? Wenn man mehrere Schichten übereinander macht? Danke Habe von einer Holzwand gehört wo dünnes Holz wie Furnier dazwischen Luft wieder Furnier extrem gut Werte erreicht haben soll. Wie gut Dämmt da die Luft? Auch bei Pappe?

Danke für den anschaulichen Beitrag, die Zusatzwiderstände R innen und R außen berücksicht mein U-Wert Rechner nicht, oder sind diese wirklich so gering, dass sie keine Rolle spielen? Dann müsste sich aber die Dämmwirkung doch linear verhalten. UND sind diese Zusatzwiderstände vom Baustoff abhängig?

Danke für das informative Video. Ich hätte da noch eine Frage dazu: wie schaffen es Massivholzhaushersteller, mit U-Werten von 0,18 bis 0,2 für ihre 200mm-Wände (ohne zusätzliche Dämmung) zu bewerben (und zu verkaufen), obwohl mir Ubakus bzw. die „Rechnung zu Fuß“ einen drei mal größeren Wert zeigt. Lambda läßt sich ja nicht beliebig kleinreden. Dasselbe in grün gilt für die Wärmeübergangswiderstände.

Topfu, dein neues Dämmmaterial! Hols dir ab bei deinem skandinavischen Möbelhaus! :)

Und wie sieht es mit Bimsstein aus und verklinkerung? Oft hört man ja, ich verklinker mein Haus lieber und spare mir hier die Dämmung. Auch die Kombination von Bimsstein + hinterlüfteten Klinker? Und wie sieht es aus, wenn man den hinterlüfteten Klinker mit einem Einblassdämmstoff nachträglich dämmt? Wir haben beispielsweise Bimsstein (35cm ?) + Klinker mit einer Hinterlüftung von 2cm. Wollte diese 2cm gerne mit einem Einnlasdämmstoff auffüllen lassen (das Haus ist 30 Jahre als) aber mir wurde gesagt, dass man das erst bei min. 4-6cm hinterlüftung machen würde, damit es etwas bringen würde. Weiterhin würde mich interessieren, ob man die verklinkerung komplett zumachen kann, damit keine Luft von unten reinziehen kann? An unseren Fenstern wurde der klinker nicht vollständig verfugt. Wäre es möglich über diese öffnungen mit Bauschaum das aufzuspritzen?

Heel duidelijk uitgelegd en visueel gemaakt. 👍👍👍 Doet me denken aan natuurkunde op school; mijn favoriete vak. 🥰 Wat in deze video wordt uitgelegd, zou iedereen moeten leren en begrijpen! 🤔 Geabonneerd! 🙂

Was ist denn mit Feuchtigkeit an und im Ziegelmauerwerk? Würde eine einfache Verschalung auf der Wetterseite nicht auch die Wand vor zukünftiger Feuchte schützen und die Wärmeleitfähigkeit heruntersetzen? Oder ist es egal ob eine Backsteinwand feucht wird oder nicht?

Was hältst du von Ytong Porenbeton. Auch als einziges tragendes Baumaterial

Super erklärt. Die Zusammenhänge und Einsparungen gerade im Zusammenspiel mit der Dämmung sind ja nicht intuitiv. Danke!

Danke für deine erklärungen. Ich hab da eine Frage wegen dem Wärme übergergans widerstand. Mein haus ist von 1900 und hat eine 36 Backsteinwand. Wenn ich die Dämmung mit abstand zur Wand anbringe habe ich dann 2 X den Wärme übergergans widerstand. was eine bessere Dämmung ausmachen würde. Mit besten grüßen Markus Bolz

Sehr kompakte Information, gut gemacht. Finnland, Norwegen, Dänemark? Ist das Möbelhaus nicht in Schweden? Woher die Korkteile stammen? Kann von überall sein.

TOP, danke

Gutes Video, mich hätte noch 1 Punkt interessiert: der Einfluss der solaren Strahlung bei gedämmten und ungedämmten Wänden. Gab da mal was vom Fraunhofer, unveröffentlichte Studien 2014 effektiver Wärmeschutz Studie über den Einfluss der solaren Ertäge über die Außenwände auf den Energiehaushalt eines Wohngebäudes - von Matthias Bumann

Sehr interessant! Jetzt bin ich schlauer....

Hallo.....sehr gut erklärt!! ich habe einen alten Bauernhof mit Steinwänden....Im Sommer , wenn es draussen um die 35 Grad hat, habe ich innen maximal 20Grad...und das ohne jeglicher Dämmung...............bin jetzt gerade beim sanieren--- Frage : macht es Sinn , das ich trtzdem die Fasade dämme? l.G, Andreas

Merci und Grüße von einer 60cm Sandsteinwand von 1840 ✌🏻 Einige Wände hab ich schon mit Haga Biotherm verputz (Lamda 0,06 W/mK)