Pool Grundlagen - Teil 1 von 3 | Grundlagen, wichtige Wasserwerte , Was man alles braucht | deutsch 

Hallo Lucas, vielen lieben Dank für die Infos! Dein Kommentar pinn ich direkt oben mit an. Mir fehlt leider die Erfahrung hinsichtlich der großen Schwimmbecken, deswegen bin ich über jede Zusatz Info/ über jeden Kommentar froh. Das mit dem Filterglas hört sich echt gut an. Zum Thema Kalk & was man dagegen unternehmen kann, dazu erzähle ich etwas in Teil 3. Löst sich der Kalk wirklich wieder nach Absenkung des pH-Wertes? Ich habe gelesen, dass sich der Kalk, der bereits ausgefallen und sich auf der Folie abgelegt hat, sich nicht mehr löst, außer mit sauren Reiniger. So erkläre ich es auch im 3 Teil. Habe bereits alle Teile im Kasten. Ich schneide gerade im Moment Teil 2^^. LG Moe

Hab das mit den Kalk mal im Forum gelesen. Kann aber nicht sagen ob das funktioniert. Ist aber auch unwarscheinlich wenn man den PH-Wert kontrolliert. Kalk fällt ja erst bei 8,4 aus.

Hallo! Welche Körnung ist beim Filterglas zu verwenden? 0.4 - 1.0 mm oder 1.0 - 2.0 mm? Habe hier eine Bestway Sandfilteranlage Flowclear 58404 stehen. Empfohlene Körnung für Filtersand ist mit 0.45 - 0.85 mm angegeben. Kann ich das 1 zu 1 als Orientierung für das Filterglas übernehmen?

Hallo Martin, vielen lieben Dank, das freut mich zu hören! LG Moe

Hallo, vielen lieben Dank, dass freut mich zu hören. LG Moe

Hallo Christian, vielen lieben Dank! Auch schonmal recht herzlich Dank für die Weiterempfehlung, dass würde uns sehr helfen weiter zu wachsen und motiviert enorm! 😀 Unser Kanal ist noch sehr jung und klein, da sind Empfehlungen sehr relevant für uns. Weitere Videos zum Thema Pool und Solarthermie sind bereits in Produktion. LG Moe

Ja danke, darauf hatte man uns schon letztes Jahr hingewiesen, hier meine Antwort dazu : ,"Ich habe es mir gerade nochmal angeschaut und du hast vollkommen recht, da hatte ich einen Denkfehler. Die Kernaussage bleibt aber noch die gleiche. Mir ging es hauptsächlich darum zu erklären, dass CYA durchaus von Vorteil sein kann und ohne diese, an sonnigen Tagen, der fCl Wert stark abfällt bzw. zersetzt wird. Jedoch sind es in dem Fall nicht über 90%, sondern nur 73% Verlust an fCl." Vielen Dank für den Hinweis. LG Moe

@@2testen Danke für die Beantwortung unter einem so alten Video. Wenn ich gleich hier zur Hand habe, hier 2 Fragen: 1. Evtl hab ich noch nicht genug Videos von dir geschaut, aber kann man den CYA auch anders messen als mit einem teuren Photometer? Gibt es da Tabletten wie für Phenolred? 2. Gib es eine Möglichkeit pH-Wert und TA getrennt voneinander zu steuern? Ich hab zwar Chemie studiert, aber bei dem Thema Poolchemie geht Theorie und Erfahrung/Praxis sehr weiter auseinander... ;)

Hallo Friedrich, mir sind nur noch Teststäbchen bekannt, damit habe ich aber noch keine Erfahrung sammeln können. Leider hebt man den pH Wert immer mit an, sobald man den TA Wert erhöht. Hier ist mir leider keine andere Möglichkeit bekannt. LG Moe

Hallo, vielen lieben Dank für dein Feedback und das Abo. Das freut mich zu hören. LG Moe

Hallo Andreas, vielen lieben Dank, dass freut mich zu hören. LG Moe

Hallo Ilse, der Regen ist leider sauer und bei viel Regen kann es zum Säuresturz kommen. Aber du liegst vollkommen richtig, mit einem pH Heber lässt sich das wieder erhöhen. Mess bei der Gelegenheit bitte auch mal die Alkalinität (TA Wert), wenn dieser zu niedrig ist, kommt es zu solchen starken pH Wert Schwankungen. Auf Dauer würde ich den pH Wert nicht so niedrig lassen. LG Moe

2testen , vielen Dank schon mal. 👍🍀

Vielen Dank für Dein Feedback, das freut mich zu hören. Heute oder morgen werden die beiden anderen Teile noch veröffentlicht. LG Moe

Hallo Fliesenleger, das freie Chlor (fCl) ermittelt man mit der DPD1 Tablette, das gesamte Chlor (tCl) mit der DPD3 Tablette. Der DPD3 Wert minus dem DPD1 Wert ergibt dann das gebundene Chlor (Chloramine). tCl - fCl = geb. Chlor Die offiziellen Richtwerte (für öffentliche Schwimmbäder) liegen bei 0,3 - 0,6 ppm fCl. Daran müssen wir uns aber nicht halten. In öffentlichen Schwimmbäder wird mit anorganischen Chlor gearbeitet (ohne CYA) und mit automatischen Steuerungen. Meine Empfehlungswerte beziehen sich auf bestimmte Eckdaten (pH & CYA), so dass immer genug HOCL (wirksames Chlor) im Wasser vorhanden ist. Du kannst aber auch mit mehr fCl chloren, da das freie Chlor nicht schädlich ist. Hier sind Werte von 2 - 4 ppm an fCl üblich, aber nicht immer notwendig! Dies ist abhängig vom pH Wert und der Cyanursäure im Wasser, da der freie Chlorwert nicht gleich dem wirksamen Chlorwert ist! Beim geb. Chlor ab 0,2 ppm (Richtwert) sollte man reagieren, da dies u.a. zu Augenreizungen führen kann. Wenn der HOCL Wert im Poolwasser immer hoch genug ist (mind. 0,3 - 0,6 ppm HOCL, darf auch höher sein), dann bleibt der gebundene Chlorwert ebenfalls niedrig (unter 0,2 ppm). LG Moe

Hallo Katrin, auf den Verpackungen vom Chlor steht immer der Gefahrenhinweis, dass man dies nicht machen soll. Wir als Laien können die Gefahr leider nicht abschätzen. Am besten und sichersten ist es, wenn du den alten Rest an Chlor komplett verbrauchst und dann zum neuen übergehst. Wenn du bei z.B. einer Schockchlorung mal vom alten Chlor nicht mehr genug da haben solltest, dann mische dies im Eimer mit Wasser und kippe es in den Pool, die Pumpe sollte dabei laufen. Kurz den Eimer im Pool ausspülen und nun kannst du das neue Chlor im Eimer anmischen und ebenfalls zum Poolwasser geben. Im Pool selber ist es kein Problem, wenn man das Chlor, von verschiedenen Hertseller, hintereinander zugibt. Ganz WICHTIG, bitte niemals Chlor mit anderen Chemikalien oder Flüssigkeiten mischen! Denn dann wird es gefährlich. Besonders dann, wenn man Chlor mit einer Säure oder ähnliches mischt, dann entsteht giftiges Chlorgas. Auch Verpuffungen sind möglich! Deswegen nehmt bitte immer einen Eimer oder ähnliches speziell zum mischen von Chlor und beschriftet diesen auch. LG Moe

Hallo Christian, wenn keine CYA vorhanden ist, hast du zwar mehr aktives Chlor (HOCL) im Wasser, aber fCl ist dennoch nicht gleich HOCL! Dies ist auch vom pH Wert abhängig. Schau Dir dazu bitte mal unser Grundlagen Video Teil 2 an. ( ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE--Ceg0quxeyM.html ) LG Moe

Hallo Christian, vielen Dank! Nein beruflich habe ich mit der Materie selber nichts zu tun, aber ich arbeite in einem Labor. Von daher kommt auch meine genaue und analytische Eigenschaft her, auch was die Recherche angeht. Zur Zeit nutze ich am liebsten die Produkte von HC (Höfer Chemie Bayzid), aber bei keinem steht leider eine genaue Dosierangabe drauf, immer nur eine Empfehlung. Man kann sich das theoretisch selber ausrechnen. Nehmen wir mal an, unser 20 g Chlortab hat einen 60% Anteil an reinem Chlor. Somit wären pro Tab 12 g reines Chlor vorhanden. Wir wollen 1,2 ppm an fCl in unserem Pool, dieser hat ein Volumen von 10 m³. 12 g = 12.000 mg | 12.000 mg : 10.000 L = 1,2 mg/ L (ppm). Das Problem an der ganzen Sache ist, dass dies langsam lösliche Tabs sind, andererseits wird das Chlor im Pool ja auch nicht innerhalb von wenigen Minuten aufgebraucht. Bei schnell löslichen Chlor, wie z.B. Chlorgranulat, kann man dies so berechnen. Bei den Tabs haut die Rechnung aufgrund der langsamen Löslichkeit allerdings nicht ganz hin. Als org. Tabs habe ich zur Zeit noch die Reste von Pools Best in Gebrauch. Ich meine, diese hätten einen Chloranteil von 60%, aber da müsste ich jetzt nach schauen gehen, um Sicher zu sein. Hier wird 1x 20 g Tab je 3 m³ empfohlen, wir haben ca. 9,1 m³ und ich nutze immer nur 2 Tabs. Damit komme ich auf ca. 3 - 4 ppm fCl. Das habe ich aber nicht errechnet, sondern einfach ausprobiert. An heißen Tagen wird mehr Chlor verbraucht, an kalten Tagen weniger. Somit schwankt der fCl Wert auch immer etwas. Auch die Poolwasser Temperatur spielt hier eine erhebliche Rolle. Das wird auch der Grund sein, warum kein Hersteller genaue Angaben zur Dosierung angibt, sondern eher Durchschnittswerte in der Form z.B. 50 g auf 10 m³. Zudem kommt es auch darauf an, ob die Tabs im Skimmer oder in einem Dosierschwimmer liegen. Im Skimmer herrschen höhere Fließgeschwindigkeiten, was die Löslichkeit um das 2-3 fache beschleunigt. Ich lege die Tabs immer in den Skimmer. Im Dosierschwimmer wären geringere fCl Werte zu erwarten, dafür brauchen die Tabs länger, bis diese aufgelöst sind. Lange Rede kurzer Sinn, bei den Tabs würde ich es einfach einmal austesten und sobald man in Erfahrung gebracht hat, wieviele Tabs an fCl im Durchschnitt liefern, bleibt man bei der Dosierung. Ich werde bald auf anorg. Chlor umsteigen, da geht das Spiel für mich auch wieder von vorne los^^. LG Moe

Hallo Wolfgang, das kannst du so machen. Du könntest auch den Pool erstmal mit org. Chlor auf ca. 20 ppm CYA bringen und dann komplett auf anorg. Chlor umsteigen. Der Nachteil des anorg. Chlors ist halt, dass an den pH Wert ansteigen lässt, es zu Trübungen (Kalk) im Wasser kommt und es sich schneller verbraucht. Hier darf der pH niemals über 8 ansteigen, ansonsten fällt das Kalk aus. Ich empfehle für den Anfang immer org. Chlor, da es einfacher in der Handhabung ist, allerdings muss man den CYA Wert im Auge behalten. So kann man die ersten Erfahrungen sammeln und etwas gefestigter sich an andere Themen (z.B. anorg. Chlor) ran wagen. Aber das kannst du natürlich so machen, behalte dann aber bitte den pH Wert verstärkt im Auge. LG Moe

Hallo Marius, vielen lieben Dank. Das blöde am Natriumhydrogencarbonat ist leider, dass dieser selber einen pH Wert von über 8 hat und somit zwangsläufig immer den pH Wert des Wasser mit anheben wird. Einen Tipp kann ich Dir da leider nicht geben. Man muss immer nach der Zugabe des Natriumhydrogencarbonats auch den pH Wert wieder senken. Dies ist am Anfang etwas frustrierend, da es ein hin und her ist, aber sobald der TA Wert wieder gestiegen und im grünen Bereich ist, hast du wieder Ruhe. Dies dauert leider ein paar Tage. Als Tipp kann ich Dir nur geben, dass du statt Alca Plus auch z.B. Kaiser Natron oder ähnliches nutzen kannst, welches etwas günstiger ist. Ich wünsche Dir viel Erfolg. LG Moe

Hi Desert, entweder du nutzt organisches Chlor, was am meisten am Markt vertreten ist, und musst mit der Cyanursäure leben oder du nutzt anorganisches Chlor, welches keine CYA als Trägerstoff beinhaltet. Zudem gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Salzelektrolyse. Die CYA hat auch ihre Vorteile, jedoch muss man diesen Wert im Auge behalten und regelmäßig rückspülen. LG Moe

Hallo, somit hätte sich meine Frage im vorherigen Kommentar schon fast erledigt, sry habe es erst jetzt gesehen. Womit ermittelst du den pH Wert? Hast du eine zweite Möglichkeit, um deine Messungen zu überprüfen? LG Moe

Vielen lieben Dank. LG Moe

Vielen lieben Dank! LG Moe

Hallo Hans-Ulrich vielen lieben Dank! LG Moe

Hallo und vielen Dank. Während eines Gewitters sollte man am besten die Pumpe vom Stromnetz trennen, um auf Nummer sicher zu gehen. Verbleibt die Pumpe am Stromnetz und ein Blitz schlägt in der Nähe oder in den Pool ein, ist es meiner Meinung egal, ob die Pumpe läuft oder nicht. In beiden Fällen wird es zu einer Überlastung und sehr wahrscheinlich zur einer Beschädigung des Stromnetzes kommen. Ob die Pumpe bei Starkregen betrieben werden darf, hängt von der IP-Schutzart ab, mindestens IP 55/ 56 oder noch besser wäre IP 65/ 66. Bei normalen Regen reicht IP 54 aus. Auch die dazugehörige Außensteckdose sollte dementsprechend abgesichert sein und ein FI (RCD) ist meiner Meinung nach absolute Pflicht. Letzteres ist bei neueren Häusern normalerweise Standard und Pflicht, jedoch bei älteren Häusern leider nicht. Wenn die Pumpe im Freien steht, wäre eventuell eine Schutzbox sinnvoll. Die Frage zum Starkregen ist leider nicht ganz so einfach zu beantworten, da hier mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Wenn die Steckdose zum Beispiel etwas Wind und Wettergeschützt angebracht ist und diese > 1,5m weg vom Pool ist, reicht wahrscheinlich auch eine IP 54. Dies kann ich leider so pauschal nicht beantworten, mit den oben genannten Schutzarten ist man jedoch auf der sicheren Seite. LG Moe

Hallo Spike, schau doch bitte mal in unsere Videobeschreibung, dort habe ich das anorganische Chlor verlinkt. Im Handel habe ich bis jetzt noch kein anorganisches Chlor gefunden, ich bestelle mein Chlor immer online. Du kannst alternativ auch noch "Calciumhypochlorit" suchen. LG Moe

Hallo Martin, vielen lieben Dank, auch für das weiterempfehlen unsere Videos, dass freut uns sehr! Unser Video zum PoolLab hattest du schon gesehen? Auf den Brom Wert gehe ich dort zwar nicht ein, aber auf die für mich wichtigsten Parameter zum Thema Pool. Eventuell mache ich zukünftig nochmal ein Video zum PoolLab, aber ich kann es dir ganz ehrlich nicht versprechen. Ich arbeite zur Zeit an 5 Projekten, zusätzlich hängen 3 noch auf der Warteliste und 2 habe ich noch im Kopf als Idee rumgeistern^^. Aber ich nehme es mal mit auf, danke für den Hinweis. LG Moe

Vielen lieben Dank! LG Moe

Hallo Samuel, vielen Dank. Ich habe leider selber keinen Chlorinator und somit leider auch keine Erfahrung damit sammeln können. Ich persönlich würde die Stoßchlorung mit der Boostfunktion erstmal ausprobieren, hinterher kannst du ja den fCl/ HOCL Anteil bestimmen und so überprüfen, ob die Boostfunktion alleine schon ausreicht. Die Frage wurde so ähnlich bereits schonmal gestellt, ich hatte dazu mal etwas recherchiert und normalerweise wird alles über die Salzelektrolyse geregelt. Ich denke, hier kommt es stark auf die Salzelektrolyseanlage selber an. LG Moe

Wieviel m³ hat dein Pool und wieviel g/h an Chlor kann der Chlorinator produzieren? LG Moe

Hallo Realkai, vielen lieben Dank für dein Feedback. Der PoolLab ist einfach super, ich möchte ihn nicht mehr missen wollen. Freut mich, dass ich Dir weiterhelfen konnte. LG Moe

Hallo borussiadart, man sollte mindestens zwei bis drei Umwälzungen abwarten oder über Nacht. Es muss nicht gleich am nächsten Tag die Schockchlorung erfolgen, wichtig hierbei ist, dass der pH Wert erstmal auf 7,0 - 7,2 gesenkt wird. Sobald dies der Fall ist, kann anschließend die Schockchlorung erfolgen. Ob dies erst nach ein bis zwei Tagen der Fall ist, spielt keine große Rolle. Hauptsache man führt in den ersten Tagen eine Schockchlorung durch. LG Moe

@@2testen vielen Dank für die schnelle Antwort Gruß

Danke für das Feedback! Einzelne kurze Gezielte Infos kannst du hier ru-vid.com/group/PLfcnKksI2fln-o6OIuZxyt_eN16w-jmPd finden! Lg Fine

Hi Manuel, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut und du hast vollkommen recht, da hatte ich einen Denkfehler. Die Kernaussage bleibt aber noch die gleiche. Mir ging es hauptsächlich darum zu erklären, dass CYA durchaus von Vorteil sein kann und ohne diese, an sonnigen Tagen, der fCl Wert stark abfällt bzw. zersetzt wird. Jedoch sind es in dem Fall nicht über 90%, sondern nur 73% Verlust an fCl. Vielen Dank für den Hinweis. LG Moe

Hallo, das die CYA das fCl an sich bindet, ist kein Problem, sondern ein Vorteil. Man sollte das nur im Hinterkopf haben, dass wenn man den fCl Wert bestimmt hat, dieser Wert nicht gleich dem im Wasser tatsächlich wirksamen Chlor (HOCL) Wert ist, wenn dann CYA im Wasser vorhanden ist. Wichtig ist, dass man weiß das die HOCL abhängig vom pH Wert und der CYA ist. Je höher der pH Wert, desto weniger HOCL. Je mehr CYA, desto mehr wird von der HOCL Zwischengespeichert und bei Bedarf wieder freigegeben. Je mehr HOCL gespeichert wird, desto weniger steht effektiv für die Desinfektion zur Verfügung. Um es etwas zu vereinfachen, habe ich die Empfehlungswerte im 2. Teil angegeben. Konnte ich damit Deine Frage beantworten? LG Moe

Ich geb mal ein kleines Beispiel. Wir lassen den pH-Wert mal komplett außen vor und setzen den fCl Wert auf 100%, aber nur bezogen auf den pH Wert! Wir messen nun einen fCl Wert von 1,2 ppm. Wir haben im Wasser 17 ppm CYA, somit werden ungefähr 50% der HOCL an die CYA gebunden. Also hätten wir tatsächlich 0,6 ppm an aktiven wirksamen Chlor im Wasser, welches desinfizierend wirkt. Das wäre auch vollkommen im grünen Bereich. Hätten wir bei diesem Beispiel jedoch nur 0,6 ppm fCl gemessen, hätten wir nur noch 0,3 ppm aktiv wirksames HOCL im Wasser, also bereits nur noch das Minimum! Wenn wir jetzt doch noch den pH-Wert mit einberechnen und dafür den letzten Wert mit 0,3 ppm aktiv wirksames HOCL nehmen, dann hätten wir bei einem optimalen pH Wert von 7,0 (78% HOCL) nur noch ~0,23 ppm antsatt 0,3 ppm an aktiv wirksamen Chlor. Somit schon unter dem Min. Wert. Bei einem pH Wert von 7,5 wären es sogar nur noch ~0,15 ppm an aktiven wirksamen Chlor im Wasser. Es ist meiner Meinung nach von Vorteil Cyanursäure als Puffer für HOCL im Wasser zu haben. Man muss halt nur immer bedenken, dass der gemessene fCl Wert niemals gleich dem aktiv wirksamen Chlor Wert ist. Viele bestimmen den fCl Wert und haben als Beispiel 0,8 ppm und denken dann, dass dieser vollkommen in Ordnung ist. Wenn dann aber der pH Wert jenseits von gut & böse ist, bei sagen wir mal 7,7 oder höher und dann noch ein CYA Wert von 30 ppm dazu kommt, sieht es schon nicht mehr so gut aus. Deswegen ist es Wichtig, die 4 Parameter (pH, fCl/ tCl, CYA & TA) im Auge zu behalten. Wenn Du/ ihr euch an die von mir empfohlenen Werte hälst, dann seid ihr auf der sicheren Seite. LG Moe

Danke Dir für die ausführliche Antwort. Die Cyanursäure bindet also was sie bekommen kann und gibt nicht automatisch immer soviel frei wie benötigt wird. Ich dachte, wenn sie immer frei gibt, wenn es nicht mehr genug gibr, dann gibt es doch immer genug wirksames Chlor, aner so nett ist die Cyanursäure dann wohl nicht *zwinker* Liebe Grüsse und nochmals vielen lieben Dank für Eure Mühe ... ich lerne von Euch und bereite mich auf den Pool vor

Hallo Jane, ich bin selber auch kein Chemiker und kann es auch nicht im Detail erklären. Aber bei dieser chemischen Reaktion handelt es sich um das Hydrolysegleichgewicht. Wenn die HOCL Menge im Becken abfällt, dann gibt die CYA schon etwas von dem Chlor wieder frei. Da es sich aber um ein Gleichgewicht hierbei handelt, wird die CYA wahrscheinlich nur soviel abgeben, dass im Wasser die gleiche Menge wie in der CYA vorhanden sein wird, also grob gesagt 50/50. Die CYA ist ja keine intelligente Regeltechnik, somit wird beim 50/50 Gleichgewicht unter Umständen dennoch zu wenig HOCL im Wasser sein, je nachdem wieviel fcl im gesamten halt vorhanden ist. Oder anders gesagt, es muss bzw. sollte immer ausreichend genug fCl im Wasser vorliegen, dann ist man auf der sicheren Seite. LG Moe

@@2testen Ich habe mir jetzt die wichtigsten Infos ... oder sagen wir die Grundlagen aufgeschrieben und überlegt mir eine To do Liste zu schreiben, die ich einlaminieren kann. Die hänge ich mir an die Schoppenwand. Zusätzlich ein Heft zum aufschreiben wann zum Beispiel die Rückspülung war, oder wann ich getestet habe und mit welchem Wert, wieviel ich nach dem Test zugegeben habe isw. Irgendwann wird das selbstverständlich sein. Momentan denke ich auweia ... wie eine Doctorarbeit *smile* Und dann ab Frühling die praktische Prüfung. Habe mir vorgenommen den Pool ohne die Notwendigkeit einer zweiten Befüllung durch den Sommer zu bringen. Erst mal kommzät jetzt der Aufbau im Frühling ... bin gespannt wie wir das hinbekommen. Lese gerade viel in Foren um mir Tips und Tricks zu holen was man unbedingt beachten muss. Drückt uns die Daumen das alles gut geht :-) LG Jane

Hallo Christian, vielen lieben Dank, wir sind super happy 😀🍾 LG Moe

Wenn du die Beschreibung vom Video auf machst findest du alle Links zu den Produkten die wir hier benutzt haben. Auch welcher Framepool und welche Sandfilteranlage wir haben.

Ganz schön viel Input 😰😱😂

Hallo Sandra, nein leider nicht. LG Moe

Hi Nico, wenn du mit am Anfang die Erstbefüllung meinst und alles das erste mal benutzt wird, reicht auch eine Tablette, trotzdem bitte erst den pH Wert einstellen. Ich würde dir aber empfehlen, eine Schockchlorung vorzunehmen, besonders dann, wenn der Filter oder das Becken bereits in Benutzung waren. LG Moe

2testen ok danke 🙏🙂

Vielen lieben Dank. LG Moe

Soweit ich recherchiert habe, steht TA oder auch TAC für die Alkalinität/ Carbonathärte und TH für die Gesamthärte. LG Moe

@@2testen Hi Moe, also die die Carbonathärte (TAC) ist nur ein *Teil der Gesamthärte des Wassers*. Die Carbonathärte umfasst also nur die Erdalkali-Ionen (Calcium, Magnesium, Strontium, Barium), die gelöste Carbonate oder Hydrogencarbonate sind. Hilfreich dabei evtl. auch die Unterscheidung in Deiner PoolLab Cloud -> poollab.org/de/parameters.

@@2testen Kalziumhärte UND Gesamthärte sind Synonyme. Carbonathärte ist davon zu unterscheiden.

Dank dir für die Info. LG Moe

Hallo Marcus, vielen lieben Dank für Dein Feedback! LG Moe

Hi Paul, ja genauso ist es gemeint. LG Moe

Vielen lieben Dank, dass freut uns zu hören

Hallo Jane, freut mich von Dir zu hören. Dafür sind die Videos ja auch da. Beim ersten Teil konnte ich zumindest hier und da Bildmaterial einfügen, die anderen beiden Teile sind leider etwas trockener geworden. Das ging leider nicht anders. Aber es freut mich, wenn ich so anderen bei der Thematik weiterhelfen kann. LG Moe

@@2testen Ich habe einige Fragen, nachdem ich Eure 3 teilige Information ausgiebig studiert habe. Wenn ich meinen Pool neu befülle, dann messe ich zuerst den Ph Wert. Auf der Verpackung stand, wieviel Gramm man pro Liter hinzufügen muss um um den PH Wert um 0,1 zu erhöhen oder zu senken (ph plus und ph minus) es ist also einfach zu berechnen wieviel man zugeben muss um einen Wert möglichst um 7,0 zu haben. Wenn ich dieses Mittel zugegeben habe, muss ich die Pumpe dss Becken 3 mal umwälzen lassen. Danach messe ich erneut den Ph Wert ... mache eventuell noch eine Anpassung, wenn der Wert noch nicht richtig ist, oder nehme mir das Chlor vor. Ich hoffe bis hierher stimmt es und ich habe alles richtig verstanden?! Jetzt kommt das Chlorgranulat für die Stosschlorung. Auf meiner Packung steht, 40-80g auf 10m3. Ob 40 oder 80g isst ja schon ein erheblicher Unterschied. Unser Pool wird ca. 12m3 Wasserinhalt haben. Überall sind andere Werte genannt für eine Stosschlorung. Könnt Ihr mir da weiter helfen? Dann wieder 3x Umwälzen. Danach nochmal beides messen? Anpassen? Wiemmlange muss man den johen Wert der Stosschlorung halten? Da sind ja schon zwei Tage ins Land gegangen. 3 Umwälzungen sind bei meiner Pumpe ca. 6 Stunden. Messe ich dann gleich den TA Wert und wann all die anderen Werte CYa zum Beispiel. Ich habe mich aufgrund Deiner Erläuterungen und denen von Tomtut für das Poollab entschieden um die Werte zu bestimmen. Ich habe mal den PH Wert von unserem Wasser gemessen. Da kam ein Wert von 7,4 heraus. Ich werde also auch eher PH Senker benötigen. Ich habe mir Chlortabs geholt. Für meine Poolgrösse wurden Tabs mit 20g vorgeschlagen. Lege ich immer einen in den Dosierer und lasse den dann im Wasser, auch wenn wir baden und fülle nach, wenn der Tab aufgelöst ist? Wann lege ich das Flockkissen in den Skimmer? Wann kommt das Algenmittel rein? Ich habe übrigens einen Sandfilter. Ist jetzt richtig viel geworden sorry 😶 Schon mal Danke für Eure Hilfe mit den tollen Videos. Vielleicht könnt ihr mir bei den offenen Fragen auch weiter helfen. Viele Grüsse und einen schönen Abend Jane

Hallo Jane, ich melde mich heute Abend nochmal, vom Handy aus zu antworten ist mir in dem Fall etwas zu unkomfortabel. Dann antworte ich Dir ausführlich auf deine Fragen. LG Moe

@@2testen Keine Hektik deswegen ... der Pool wird ja erst im Frühling aufgebaut. Ich weiss nicht ob das was hier geschrieben wird privat ist, sonst würde ich meine Mailadresse geben, da kann man noch besser schreiben. Danke schon mal ... Wirklich ein Suuuper Support

Hi Jane, nein die Kommentare sind öffentlich, bitte keine Mail Adressen posten. Ich würde Dir dennoch gerne via den Kommentaren weiterhin antworten, da so jeder mitlesen und nützliche Infos daraus ziehen kann. "...Ich hoffe bis hierher stimmt es und ich habe alles richtig verstanden?!" Korrekt, es sollte immer zuerst der pH Wert eingestellt werden, damit für die Stoßchlorung mehr aktives Chlor zur Verfügung steht. Bitte orientiere Dich immer an die Zugabemengen, die auf der Verpackung stehen, nicht an irgendwelche aus dem Internet. Warum? Jedes Chlorgranulat ist chemisch anders zusammengesetzt oder anders ausgedrückt, in dem einen ist mehr Chlor drin, als z.B. in einem anderen. In deinem Fall 40 - 80g. Diese Mengenangabe bezieht sich aber nicht rein auf die Stoßchlorung, richtig? Oder steht auf der Verpackung drauf, bei Stoßchlorung 40 - 80 g zugeben? Ich kenne das so, dass der höhere Wert für Erstbefüllung/ Stoßchlorung gedacht ist, der geringere für die normale Chlorung. Also in Deinem/ Euren Fall 96 g (~ 100 g). Am besten ist es, wenn man sich eine eigene Liste anlegt. Ich schreibe mir immer den pH Wert auf und wieviel Chlor ich zugegeben habe und messe am nächsten Tag erneut. Diesen Wert schreibe ich mir wieder auf. So bekomme ich besser ein Gefühl dafür, wieviel ich zugeben muss und was dabei letztendlich raus kommt. Den pH Wert bei der Erstbefüllung einzustellen ist wichtig, aber sollte nicht zu akribisch gehalten werden. Neues Wasser ist aufgrund der Kohlensäure Ausgasung und des meist hohen TA Wertes in den ersten 2 bis 3 Wochen sehr unstabil, was den pH Wert betrifft. Am besten man bestimmt den pH Wert gleich nach der Neubefüllung und gibt dementsprechend (meistens ph Senker) pH Minus oder Plus hinzu. Nun wartet man ca. 3 Umwälzungen ab, dies kann nach 6h oder 24h sein und misst erneut den pH Wert. Liegt der pH Wert bei 6,9 bis 7,5 kann man zur Stoßchlorung über gehen. Lange Rede kurzer Sinn, bitte nicht versuchen Tage lang nur den pH Wert einzustellen, meiner Meinung sollte nach spätestens 24 Stunden um den Dreh auch das Chlor für die Stoßchlorung hinzugegeben werden. Hier muss man bedenken, dass sich Bakterien alle 20 Minuten teilen, deswegen sollte man nicht tagelang mit der Chlorzugabe warten. Der Chlorwert kann 2 bis 3 Tage auch über 5 ppm liegen, sollte dann aber langsam wieder abfallen. Nun sollte man den pH Wert und Chlor Wert regelmäßig messen. Am Anfang, bis das Wasser stabil ist, ruhig 1 bis 2 täglich. Aber nun bitte erstmal keine Stoßchlorung mehr machen, eine reicht hier völlig aus. Du musst einfach nur versuchen, den pH und Chlor Wert im grünen Bereich zu halten. Es empfiehlt sich imho gerade am Anfang auch, den TA Wert mit zu messen und zu beobachten. Sonst wunderst man sich, warum der Pool vor 2 Tagen bei x g pH Senker noch um 0,2 ppm gesunken ist, nun aber bei der gleichen Zugabemenge aufeinmal um 0,8 fällt (nur als theoretisches Beispiel). Den Cya Wert würde ich erst nach ein paar Tagen bestimmen, da das Wasser Anfangs ja noch keine Cyanursäure beinhaltet, so musst du dir hier erstmal keine Gedanken machen. In unserer Familie haben wir auch zwei Pools mit etwa 25m³ Größe, hier werden die 200g Tabs eingesetzt. Wie das sich bei eurem Pool verhält, musst du testen, da kann ich dir leider nichts zu sagen. Fang für die Dauerchlroung erstmal am besten mit einer 20 g Tablette an und prüfe täglich 1 bis 2 mal, wie schnell sich diese auflöst und den Chlor Wert im Wasser. Die Tabletten brauchen normalerweise ein paar Tage, bis sie verbraucht sind. Sollte die Tablette bereits nach 2-3 Tage weg sein und/ oder der Chlor Wert zu gering, dann leg ruhig immer 2 Tabs gleichzeitig rein (40 g). Und ja, die Tabletten werden nachgelegt, sobald die vorherigen schon fast aufgebraucht sind und ihr könnt natürlich währenddessen auch schwimmen gehen. Der Chlorgehalt, der durch die Tabs freigesetzt wird, ist für den Badebetrieb unbedenklich. Zu den Flockkissen kann ich Dir leider nichts sagen, da habe ich selber noch keine Erfahrung mit gemacht. Hast du zufällig Multitabs? Bei vielen Chlor-Tabs ist ein Flockungsmittel (für klares Wasser) bereits mit drin, in dem Fall brauchst du die Kissen vielleicht gar nicht. Ansonsten würde ich diese Kissen am Anfang erstmal nur vorsichtig je nach Bedarf einsetzen und erstmal Erfahrung damit sammeln. Aslo wenn das Wasser trüb werden sollte. Das Algenschutzmittel kannst du zugeben, sobald der pH und Chlor Wert richtig eingestellt ist, also ein paar Tage nach der Stoßchlorung. Halte dich bitte auch hier an die Dosiervorgabe auf der Packung und schau bitte vorher mal nach, ob dies nicht auch schon in den Tabs ggf. mit drin ist. LG Moe

Vielen lieben Dank! LG Moe

Hi nein haben wir nicht erstellt. Für Einzelheiten haben wir Short Clips zum Nachsehen gemacht

Hallo Raphael, vielen Dank. Dieses Chlorgranulat beinhaltet Cyanursäure, somit handelt es sich um ein organisches Chlorprodukt. Dann wünsche ich Dir schonmal viel Spaß mit dem PoolLab, du wirst es nicht bereuen! LG Moe

@@2testen Leider öffnet einem der PoolLab die Augen, wo uns die Teststreifen immer im Dunklen haben tappen lassen... 😉 Unser Cya Wert liegt bei 100... nach3 Wochen Betrieb! Und nun? Außerdem noch ne Frage zu Deiner Formel: FCl=HOCL + Cya. Heißt ja im Umkehrschluss auch HOCl = FCl - Cya, oder? Wenn Cya dann bei 10 oder 20 liegt, muss FCl dann ja deutlich drüber liegen, damit da kein Nonsens rauskommt, oder?

Hallo Raphael, den CYA Wert bekommst du leider nur durch einen Wasserwechsel wieder weg. Ein Teilwasserwechsel lohnt sich bei einem so hohen CYA Wert leider nicht. Das ist keine Formel! Ich wollte damit nur erklären, dass bei der fCl (DPD1) Messung nicht nur das freie vorhandene Chlor gemessen wird, sondern auch das an der CYA gebundene Chlor, welches bei der DPD1 Messung freigegeben wird. Somit spiegelt der fCl Messwert eben nicht nur das freie und aktiv wirksame Chlor (HOCL) wieder, sondern auch das an der CYA gebundene Chlor! Deswegen ist der fCl Messwert meiner Meinung nach wenig aussagekräftig, wenn CYA im Wasser vorhanden ist. Man könnte sich das über den Graphen ausrechnen, den ich im zweiten Teil zeige. LG Moe

@@2testen Ja danke! Ich habe im Netz bei PoolDigital so einen Rechner gefunden, der das aktiv wirksame Cl berechnet. Da kommt jetzt bei meinen Werten aktives Cl von 0,32 raus... Das wäre ja dann wohl OK, oder?

Der Pool Digital Rechner ist klasse, diesen empfehle ich unter anderem auch am Ende des 3. Teils. Die PoolLab App bietet ebenfalls dafür einen Rechner an, nur zur Info. Die 0,32 ppm HOCL liegen noch im grünen Bereich, wobei 0,3 ppm auch mindestens vorhanden sein sollten. LG Moe

Hallo Axel Zdiarstek, Danke für deinen ausführlichen Kommentar. Ich werde nicht auf alle Punkte eingehen. Zudem wird meine Antwort von der Länge her in mehreren aufeinander folgenden Kommentaren gepostet. Zum Thema Ausgasung der Kohlensäure. Dies habe ich im ersten Teil bereits erwähnt, dass aufgrund dessen der pH Wert ansteigen wird und man am Anfang mehr pH Senker benötigt. Damit ich einfacher auf deine Anmerkungen eingehen kann, zitiere ich nun einige davon. „Dieses Leitungswasser kann fast eine Woche ohne Irgendwelche Chemiezugabe stehen, ohne das was entscheidendes passiert.“ Wie meinst du das genau? Mit oder ohne Badebetrieb? Ohne jeglichen Badebetrieb bin ich bei dir. Jedoch halte ich diese pauschale Aussage für sehr gewagt! Warum? Weil du das meiner Meinung nach nicht so einfach für alle Pools und Nutzer pauschalisieren kannst! Natürlich kippt einem binnen 5-7 Tagen das Wasser nicht so schnell um, besonders wenn noch keiner ins Wasser geht. Dennoch sollte man sich darüber Bewusst sein, dass definitiv Keime im Wasser vorhanden sein werden. Alleine schon vom Filter, den Schläuchen, der Folie, Verschmutzungen von außerhalb, Tieren/ Insekten usw. werden definitiv Keime ins Wasser gelangen! Alleine die Pool Größe ist doch da ebenfalls wichtig. Bei einem größeren Pool von z.B. 6x4x1,2 m Pool ist das Risiko natürlich deutlich geringer. Bei einem kleinen Aufstellpool mit deutlich kleineren Maßen und deutlich geringerem Wasservolumen, nicht aber geringerer Benutzung, ist die Verschmutzung/ Verkeimung des Wasser dementsprechend deutlich schneller. Das Video richtet sich ja nicht nur an „groß“ Gfk Pools, es gibt auch Menschen die nur ihr kleines „Kinderplanschbecken“ nutzen und besonders da durch die Kinder ein deutlich höherer Schmutzeintrag vorhanden ist. E.coli zum Beispiel hat eine Verdoppelungszeit von 20 Minuten, das heißt, dass immer nach 20 Minuten eine Verdopplung stattfindet. Wie viele E.coli Bakterien sich nach 24 Stunden im Wasser befinden, bei einer Startzahl von sagen wir mal 1000 (rein theoretisch), kannst du dir ja mal gerne ausrechnen. Natürlich hast du mit deinem Argument schon recht, dass es sich nach 1 Woche eher lohnt den pH einzustellen und zu chloren, da man nun weniger pH Senker benötigt. Aber deine Aussage könnte an dieser Stelle falsch verstanden werden und sehr risikoreich sein, da es genügend Anfänger gibt, die sich einen Aufstellpool/ Frame Pool kaufen, diesen befüllen und bereits in den ersten Tagen direkt nutzen wollen! Ohne Chlorung würde hier die Gefahr bestehen, dass man in diesem Fall bereits nach einigen Tagen vom Poolwasser krank werden kann! Der Filter filtert nur grobe Verschmutzungen aus dem Wasser und keine Keime. Dazu müsste der Filter eine Porengröße von 0,2 µm oder 0,45 µm aufweisen, um z.B. Bakterien rausfiltern zu können und dies wäre technisch nicht möglich und in diesem Fall auch unsinnig. Natürlich ist das nur ein „Könnte“ und nicht ein „Muss“, aber wenn wir ein Video erstellen, ist es schlicht unmöglich sämtliche Varianten und Szenarien zu durchlaufen. Also entscheiden wir uns für den für uns sichersten Mittelweg. Und der heißt für uns eben, chlort lieber früher, als zu sagen „alle“ müssen das nicht in der ersten Woche machen. „Es gibt auch unterschiedliche Senkungswerte ....“ Ja natürlich gibt es die, diese sind von Hersteller zu Hersteller, von Chemikalie zu Chemikalie unterschiedlich! Deswegen auch der Hinweis von mir, dass man sich an die Dosierungsempfehlung des Herstellers halten soll.

„Ph Heber benötigt man in Deutschland eigendlich nicht“. Dies habe ich auch im Video erwähnt, empfehle aber dennoch welchen zur Hand zu haben. Wenn man den pH Wert einmal um einiges zu tief abgesenkt hat, ist man froh, wenn man pH Heber zur Hand hat. Das sowas einem Anfänger, der sich mit den Grundlagen beschäftigt, nun mal passieren kann, ist nicht unwahrscheinlich. „Man / Frau nimmt keine Langzeit-, oder alles in einer Tabs ! Einzelkomponenten sind im Endeffekter preiswerter.“ Die meisten Zuschauer, die diese Videos gucken, haben zum ersten Mal einen Pool/ Aufstellpool im Betrieb. Gerade am Anfang als blutiger Anfänger finde ich da die Multi Tabs durchaus sinniger und einfacher im Gebrauch, als mit nur Chlorgranulat zu arbeiten. Ich habe auch nirgends gesagt, dass man die Tabs unbedingt nehmen muss. Ich empfehle diese nur, um erstmal Erfahrungen mit dem neuen Pool und erworbenen Hobby sammeln zu können. Ich empfehle lieber die Multitabs zu nutzen, als Anwendern (ohne Erfahrung) mit zusätzlichen Chemikalien hantieren zu lassen, die anfangs eventuell schon bei der Anwendung der Multitabs unsicher sind. Zum Thema Cyanursäure und dessen Vor- und Nachteile gehe ich im zweiten Teil ein. Es war auch nicht die Intention meines Videos, für jeden Individuell die günstigste und beste Variante aufzuzeigen. „Dann sollten man auch sagen, das das Cl-Granulat in verschiedensten Konzentrationen gibt ( 42 - 75% Cl ).“ Sicherlich habe ich nicht an alles gedacht und wie gesagt kann man in einem Video nicht auf alle einzelnen Varianten eingehen. Diese Videoreihe soll, wie es im Titel bereits steht, nur Grundlagen vermitteln. Diese Videos sind an Anfänger gerichtet, die nicht genau wissen, was als nächstes zu tun ist oder worauf man achten sollte. Natürlich kann ich die Zuschauer mit weiteren Fakten erschlagen, jedoch finde ich die hier im Video aufgezeigten Informationen für den Anfang mehr als ausreichend. „PTFE Band ( das dünnere ) etwa 12 - 15 umwickeln, wenn außen auf dem gelben Schutzteil etwas von DIN steht, dann nur etwa 10 mal umwickeln.“ Danke für den Tipp! Ich bin selbst nur Laie und habe diesbezüglich alles selber recherchiert und zu einigen Themen auch bei Fachleuten nachgefragt. Beim PTFE Band habe ich mir allerdings keine fachlichen Ratschläge eingeholt. „Bei 0,7 - 1,25 kann sich der Schmutz auch in der Tiefe des Filters absetzen.“ Hier fehlt mir das Fachwissen zu, da kann ich mich, so wie viele andere, nur auf die Herstellerangaben beziehen. „Dosierschwimmer ... Oh, oh, der stört und wird meist irgendwo angebunden. Die Tablette löst sich auch auf, wenn die Filteranlage nicht läuft .... Da war am Anfang ein Bild von einer ausgeblichenen Folie .... so sieht es dann auch aus ! Keine Tabs verwenden!“ Der Fleck kam zustande, weil eine Chlortablette für einige Zeit direkt auf der Folie lag, deswegen auch der Hinweis meinerseits, die Tabletten niemals in den Pool zu werfen und nur im Dosierschwimmer oder in den Skimmer zu legen. Dazu zeigen wir in unserem neuen Video, zum Bestway Power Steel Frame Pool, eine schöne Alternative von Bestway selbst auf, bei der die Multitabs mit in die Pool Einlaufdüse eingelegt werden. Ich werde dazu mal eine zusätzliche Information an gegebener Stelle im Video einblenden. Hat der Tab keinen direkten Kontakt mit der Folie über einen längeren Zeitraum, kommt es auch zu keiner Verfärbung auf der Folie. Selbst wenn die Filteranlage nicht läuft, reichert sich das Chlor im Wasser um den Tab herum zwar etwas mehr an, aber dennoch wird dabei die Folie nicht angegriffen oder verfärbt, da sich der Multi Tab im Skimmer oder im Dosierschwimmer befindet.

„Saugschlauch ... bei 38 mm Durchmesser ist der Reibungsverlust des Wassers im Schlauch kleiner als bei 32 mm!“ Dies habe ich im Video auch erwähnt. „Stark Basisch ist auch ätzend !!!!“ Stimmt genau, deswegen auch der Hinweis von mir, dass man es mit Chemikalien zu tun hat und diese mit Vorsicht nutzen soll. Viele sind sich dessen nicht bewusst. „Das mit der Cyanursäure ist auch etwas anders .... Die Säure bindet Cl und lässt es nicht wieder los ! " gebundenes " Cl bleibt " gebundenes " Cl .... !!“ Hier bin ich anders informiert und anderer Meinung. Es bildet sich ein Hydrolysegleichgewicht zwischen dem an der Cya gebundenen Chlor und der HOCL. Das an der Cya geb. Chlor kann ebenfalls wieder freigesetzt werden. „DPD 1 ist das freie Cl und nach 2 Min. wird die DPD 3 hinzugegebenund zeigt dann das Gesamt Cl. Die Differenz ist das gebundene Cl ! Nicht wie hier gesagt wird.“ Richtig, genauso habe ich es auch erklärt. Ich habe nur zusätzlich noch erwähnt, dass bei der DPD 1 Messung das an der Cya gebundene Chlor aufgrund des Hydrolysegleichgewichtes ebenfalls freigesetzt und auch mit in die Messung einbezogen wird. Somit gibt die DPD 1 Messung eben nicht den tatsächlichen freien wirksamen Chlor Wert (HOCL) an, wenn sich Cyanursäure im Wasser befindet. Die DPD 3 Messung zeigt den tCl Wert an. tCl (DPD 3) - fCl (DPD 1) = gebundenes Chlor (Chloramine). „Gebundenes Cl ist aggressiv / bleichend gegenüber Folien und auch GFK!“ Ist mir bekannt und dies erwähne ich im dritten Teil ebenfalls. „Chloramine sind Cl + Harnstoff ( Pipi .... ) und das riecht .... Cl + Cyanursäure ist auch gebundenes Cl !“ Beides habe ich im Video erwähnt und erklärt, damit es eben nicht zur Verwechslung kommen kann. „Im Normalfall ist es absulut nicht notwendig jeden Tag Cl ins Wasser zu geben ! Max. 2 mal in der Woche reicht, weil damit die Keime getötet werden. Bis sich neue im Wasser ausbreiten bekommen sie wieder eine Chlorung und tot!“ Hier bin ich nur teilweise deiner Meinung, denn diese Aussage setzt voraus, dass man sich mit den Grundlagen bereits vertraut gemacht hat, man den Unterschied von org. und anorg. Chlor bereits kennt und genau weiß was man tut. Jedoch wissen dies die meisten Anfänger nicht, da sie Begriffe wie z.B. organisches oder anorganisches Chlor, Cyanursäure usw… noch nie zuvor gehört haben. Das ganze hängt wieder von mehreren Parametern ab, dass man meiner Meinung nach eine solche pauschale Aussage einem Anfänger gegenüber nicht schreiben sollte. Licht und Wärme mögen Bakterien besonders gerne, gekreuzt mit einer hohen Cya Konzentration im Wasser und starkem Badebetrieb, da geht das schonmal schnell nach hinten los mit nur zwei Chlorungen die Woche! Kein Normalfall? Woher weiß man das denn am Anfang?

Selbst bei anorg. Chlor (ohne Cya) kann es unter diesen Umständen zu einer starken Keimbelastung und zu erhöhten geb. Chlorwerten (Chloraminen) kommen, da sich das Cl schnell verbraucht und nicht mehr genügend HOCL zur Verfügung steht. Mag ja sein, dass man mit nur zwei Chlorungen die Woche auskommt, wenn keine starke direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist, die Wassertemperatur nicht zu hoch ist und der Badebetrieb nicht übermäßig stattfindet. Wenn das der Normalfall ist, dann muss man dies aber auch erstmal in Erfahrung bringen! Bist du nicht meiner Meinung, dass all dies jemanden schnell überfordern kann, wenn er von alledem zum ersten Mal hört? Aber ich erwähne es noch einmal gerne, dies ist ein Grundlagen Video und nicht nur für „Großpoolbesitzer“, sowie kein Video nur für Fortgeschrittene! Wenn ich nicht Falsch liege, bist du Poolbauer und hast natürlich eine andere Sicht und einen ganz anderen Wissenstand. Aber diesen Wissenstand hat nun mal nicht jeder und darum geht es in diesem Video auch nicht. Meine Zuschauer sollen die Zusammenhänge kennen lernen und diese grob verstehen. Es gibt genug Menschen die sich keinen professionellen Pool leisten können und selbst günstige Alternativen suchen. Diesen fehlt natürlich auch die professionelle Beratung und Begleitung die du als Poolbauer sicherlich mit gibst. Dennoch finden wir es wichtig, dass auch diese Menschen die Möglichkeit haben, sich ohne stundenlange Recherche, mit den Grundlagen auseinander zu setzen und nicht blind ihren Pool nutzen. Am Ende möchten wir ja alle nur, dass auch Besitzer kleinerer Pools gesund und sicher durch die Badesaison kommen. Sie sollen hinterher mit einem Aha Effekt und guten Gefühl aus diesem Video gehen und die Grundlagen verstanden haben. Dann können sie sich auf ihr neues Hobby stürzen und eigene Erfahrungen sammeln. Ich habe selber mal bei Null angefangen und weiß daher genau, wie Umfangreich und Zeitintensiv die Recherche zum Thema Pool sein kann. Mit diesem Video möchte ich anderen einfach nur ein wenig weiterhelfen, dass sie Freude statt Frust an ihrem Pool haben. Solltest du noch andere wichtige Hinweise haben, ich nehme gerne Tipps von Profis an. Natürlich steht es dir frei auch selbst ein Video zu erstellen, das würde ich mir dann auch gerne ansehen, um noch mehr dazu zu lernen! Liebe Grüße Moe