покупаю лампы одинаковые и конечно есть доноры, не заморачиваясь вырезаю из донора прямо ножницами по металлу 2 с.диода вместе с алюминиевой пластинкой, потом проводками подпаиваю контакты к одному сгоревшему и всё. Яркость "на глаз" такая же и шансов перегореть поубавилось. Думаю намного легче чем искать какие то графики "не самолёт них......".А колбу снимаю давно уже, ножом прокатил по шву по столу и всё.
Не покупать это , специально сделанное, гауно!!! А в нашей стране, отечественные светодиоды научились делать??? Или рассчет на китайское г...но!!! За Державу обидно
Светодиодная лампа мигает как стробоскоп - решение 95% это замена электролитических конденсаторов в драйвере,хотя бы в 1.5 раза ставить больше емкость .
Бывают и долгоживучие лампочки. У меня Gauss такие, 12 лет уже работают и сгорать падлы китайские не собираются. Как бы их уничтожить и ускорить их перегорание до 2 х дней. Трубчатые лампы Т8, аналоги люминесцентных ламп тоже мне попались живучие, 8 лет в ванной трудятся, одна над входом, вторая над зеркалом, короткие Navigator 9w 6400k. Ни влага, ни сырость на них не действуют, чтобы как то сократить срок службы. Как то разобрал одну такую, а там сои стороны цоколей китайцы герметика нафигачили в торцы стеклянной трубки, то есть сделали полностью герметизацию и исключили попадание влаги внутрь. Могут же делать качественно, если захотят. Хотя опять же 8 лет прошло. Может тогда еще не умели подделывать и оптимизации производства такой сильной не было.
лампы без рассевателя после ремонта одного светодиода горят уже 3 месяца, эти лампы вкручены в наиболее пользуемых местах, вкручены светом вверх, тепло уходит вверх и соответственно светодиоды меньше греются, дальше посмотрю сколько эти лампочки прослужат, но пока 3 месяца постоянного использования.
Я вместо сгоревшего светодиода,на десяти ваттной лампе,поставил резистор на 10 Ом.На другой 15 ватнной,поставил резистор на 50 Ом. Яркость не убавилась,работаут уже второй год,притом,что она в работе по 8 часов в сутки.
Привет подскажите пожалуйста, есть лампочка 8W хочу на место сгоревшего светодиода, вместо капли припоя поставить резистор. Какого номинала, должен быть резистор.
Доброе время суток. У нас на работе такие лампы горели коробками не до робатывая до своего гарантийного срока эксплуатации. Ввход нашёлся ввиду того что у этих ламп нет отверстий для охлаждения ! Они перегревались и перегорали! Вывод прост сделали несколько отверстий и вуаля -они продолжили работать дольше! При этом не пришлось делать всякие хитро-мудрые доработки)))
Характеристики этих светодиодов неизвестны, поэтому нет смысла измерять ток, единственное, что могло быть как-то полезно, померить температуру. Да и метод тыка для лампочки за 1$ вполне оправдан, стало на глаз тусклее, значит определенно прослужит дольше.
@@TryTech ну так характеристики вычислить можно. Для лампочки указано количество ватт. Делим эти ватты на количество светодиодов, округляем, получаем насколько ватт каждый светодиод. Измеряем ток драйвера как выше написал человек, делим мощность на силу тока, получаем напряжение светодиода. После пайки резистора можно было снова силу тока померять, чтобы понять насколько понизилась. Просто с цифрами информативнее
Мастер, лайк тебе однозначно! Из десятка видео , которые сейчас просмотрел, одно единственное грамотное! Т.к. сам в прошлом электронщик, противно было смотреть предыдущие видео нынешних грамотеев, даже элементарной теории не знают, а практики так вообще похоже ни какой!
Надо еще температуру лампы определять до и после регулировки тока. На некоторых лампах температура зашкаливает за 112 градусов цельсия. А учитывая, что теплоотвод нарушается после снятия платы с корпуса, то за нагревом надо следить внимательно иначе после доработки лампа тоже недолго проработает.
Создать естественную вентиляцию - просверлить отверстия в пластике , хотя уже слышу вопли про эстетику и прочая. А почему "укутали" светодиоды так герметично?
..данная сборка идёт на 12 ватт. Я в такой сборке менял с 7.5 на 10 ом и добавил доп. люминявую пластину под сборку. Нагрев самой сборки стал 62 градуса, что очень хорошо для диодов. Мощность упала с 12 до 9.5 при начале света, до стабильных 9 ватт. Для прихожей в 9-12 м, из двух ламп - хватает выше крышы. Я покупаю такие сборки по 0.45 уе ан али и тупо переделываю свои все лампы. С 30 Ом резюком ты перегнул очень даже =) =)..
@@rocketsland9539 если вы думаете, что белые светодиоды будут светить вечно при 35-45 градусах, то глубоко ошибаетесь, через лет 5-10 они превратятся в резисторы по 100 Ом, они саморазрушаются со временем, температура лишь значительно ускоряет процессы, 60-65 градусов оптимальная температура по критерию долговечность-светоотдача, при данной температуре 5 лет прослужат без отказа, а больше пяти лет и не нужно, уже появятся более качественные светодиоды как по цветопередаче, так и по яркости.
А я пробовал просто сточить часть чёрного покрытия на резисторе с помощью микродрели с алмазным бурчиком. Стачивал с одного бока верхний слой и переодически контролировал тестером на сколько увеличилось сопротивление. Получилось, не переборщил. С определением какой резистор точить не заморачивался, увидел резистор на единицы ом - значит это оно.
Перемычки вместо светодиодов нифига не хорошо- вся нагрузка, которая на них была распределиться на оставшиеся,в результате чего ни сдохнут ещё быстрее... плёночный кондёр в разрыв решает проблему на годы...
@@trang_22 3.3 или 4.7 мкФ ,400 В....в разрыв цепи без разницы куда, фаза или ноль... сначала мудохался в сам выключатель лепил, потом забил...ставил непосредственно перед лампой... На 4 ех съёмных квартирах всё выдирал, нафиг,Жаба давила,т.к сам допетрил.... хочешь верь, хочешь не верь, девки свет жгли днями и ночами,а расход был Реально меньше,ну и срок службы ламп, соответственно.... сейчас в 🏠 переехал, несколько ламп ещё работают.....а кондёр некогда поставить.....
I guess im randomly asking but does any of you know a trick to log back into an Instagram account? I stupidly forgot the login password. I appreciate any tricks you can offer me!
@Nelson Kamryn thanks so much for your reply. I got to the site through google and Im waiting for the hacking stuff atm. Takes a while so I will get back to you later when my account password hopefully is recovered.
С автором согласен. У меня ни один диод за всё время эксплуатации светодиодных ламп не сгорел. Просто падает яркость лампы. Причина, в цоколе лампы. Центральный провод закреплён хорошо боковой же провод просто вложен между цоколем лампы и пластиком, не припаян. Цоколь алюминиевый провод медный кончика в наружу нет. При работе лампы цоколь нагревается, проводок утапливается в пластик, контакт обрывается. Лампа ели блестит. Причину описал, как ремонтировать не нашел.
Я устал их менять или чинить. В итоге придумал свою вечную лампу. Скорее всего очень удачную . Сделал штук 10. Все горят уже 3 месяца. Видео на канале. Думаю они проработают не меньше 3 лет. А по факту может и все 6 лет..или 10.
Космос сдохли через 2 месяца с приличными драйверами. А вот кстати странные лампочки с АлиЭкспресс работают с 2012 года до сих пор. Вот так бывает 🤷🏽♂️
@@ЮраАзаров-ф4н в советское время был радиолюбителем . сидел ночами и паял унч . эквалайзеры генераторы нч . вч . осцилограф и щас в гараже лежит и куча радиодеталей . и разные электронные поделки. а щас как такового радиолюбительства нет . единицы этим занимаются,
На данной лампе линейный драйвер со стабилизацией тока (нет дросселя, светодиоды высоковольтные и их много). Здесь нужно ещё учитывать общее допустимое падение напряжения на цепочке светодиодов (обычно это около 200 В), т.е. минимальное колличество светодиодов в цепочке.
В верхней части можно просверлить несколько, главное саму подложку со светодиодами пристыковать обратно, как можно плотнее к корпусу, в идеале теплопроводным клеем приклеить, но я его пожалел и закрепил суперклеем.
В светильниках светодиодных тоже желательно сделать пару отверстий в стекле ,так как конденсат выводит их из строя .А что бы найти на лампочке сгоревший светодиод достаточно простого карандаша , сделайте им круг вокруг светодиода и если он испорчен графит сделает то же самое что припой и тускло горящяя лампочка засветится ярче ,потом можно и запаять .Такой ремонт можно производить только на лампочках в которых светодиоды хоть немного но светятся (значит в ней всё остальное не перегорело )
Merhaba söktüğünüz SMD direnç yerine karbon direnç taktınız bende de aynı LED var direnç yerine lehim yapamıyorum bir bacağı lehim olmuyor bana bir çare söyler misiniz direnç lehim yapamıyorum bir tarafını
Daha yüksek dirençli farklı bir SMD direnci kullanabilirsiniz. Bu direncin direnci ne kadar yüksekse, lambanın parlaklığı o kadar düşük olur. Bu, LED'lerin daha uzun süre dayanmasını sağlar.
Если к одному драйверу подключить две сборки светодиодов параллельно, то ток распределится по ним, в итоге обе будут светить примерно с той же яркостью что и одна. Желательно, чтобы вторая лампа была той же модели, иначе такая затея может окончиться неудачно.
При удалении сгоревшего диода ножом ударило током, может быть такое что в открученной лампе остался ток? И ещё когда удалил диод деревянным прибором трогал пальцем и остальные диоды загорались
Да, поэтому нужно немного изменить сопротивление и включить на несколько секунд. Проверять конечно не на глаз, а с помощью амперметра или ваттметра (если есть).
Китайцы ставят резисторы для светодиодов на Imах, т.е. резисторы( стоящие в схеме) сопротивление увеличиваешь раза в 2, а лучше в 3 как Вам понравиться, они все ( которые стоят в токовых цепях) низкоомные
Последовательно обычным светодиодным лампочкам ничего ставить нельзя, нужны лампы, которые поддерживают диммирование. И нужно подобрать диммер, подходящий по мощности на такое количество ламп.
Если сперва лампу включить на полминуты - минуту, то клей под колпаком размягчается и колпак можна отщелкнуть с небольшим усилием, даже без применения ножа.
Такие лампы вообще дно, потому как элементы схемы расположены на плате со светодиода и, а они греются не слабо. Про сопротивление понятно, понижаем ток, коротить тоже не айс, надо впаивать другие светики.
Да нихера! Микросхема перераспределяет токи, на оставшихся светодиодах остается точно такой же ток, как и был изначально. Ставив перемычку, снижается световой поток, т.к. количество светонесущих элементов поубавилось, только и всего. Лично я заморачиваюсь на замену, но замыкать каплей припоя тоже можно и не навредит оставшимся братикам сгоревшего диода. А горят они, как правильно указал автор ролика, именно из-за завышенного тока и его способ самый рабочий и правильный в ремонте ламп. Я вообще взял за моду прямо новые из магазина лампочки переделывать, менять токоограничивающий резистор не дожидаясь перегорания, это для того, чтобы все светодиоды были новые, а не уже деградировавшие в процессе эксплуатации лампочки, то есть при первом включении им уже будет подаваться комфортный ток и служить они будут очень долго!
Лампа накаливания может гореть очень долго.А самое главное в лампах накаливания что они работают в самых суровых условиях(холод,влажность,жара).Просто надо понимать где какую лампу нужно применять.Ну и как тебе самому нравится.
возьми лампочку на 26 вольт и припаяй ее вместо сгоревшего светодиода будет светить не месяц а пять а еще можно сразу на новой плюс или минус на разрыв с 26 вольт лампочкой вот так у меня четыре года светят
Сопротивление служит для настройки драйвера на определенный ток. Если параллельно одному светодиоду стоит еще один-два, их надо тоже закоротить, так как к ним добавляется ток сгоревшего и они наверняка тоже сгорят.
@@TryTech вы некогда не собирали ламповые передатчики и блоки питания к ним на рабочее напряжение от 300 вольт и выше ?так вот там приходиться шунтировать каждый диод сопротивлением в 100 КОм ставя паралельно диодам . Это делается для выравнивания рабочего напряжения на каждом диоде . В лампах тоже самое но светодиод последовательно не включается так как разброс параметров диодов довольно большой . Если вы подметили во всех лампах светодиоды работают на пределе своих возможностей да и по сопротивлению их не подбирают ! Все светодиоды желательно подобрать по току и последовательно поставить токоввыравнивающий резистор с каждым диодом . А вообще-то ремонтировать эти лампы нет смысла там всю схему надо собирать заново , заворачивая драйвер резистором вы создаёте большую нагрузку и он быстро сгорит . Любой блок питания делают с запасом по току и напряжению ( потому что на БП всегда большая нагрузка по сравнению с исполнителями ! Для этих рассчетов есть закон ОМа .
@@andreyholdarov6120Андрей, вы всё неправильно изложили. В ламповых передатчиках ставили не "токовыравнивающие" резисторы, а "напряжениевыравнивающие" (впервые такой термин пишу :))). Причём именно ОБРАТНОЕ напряжение. А в светодиодных лампах вы предлагаете в последовательной цепи выравнивать ток?!! Да, прямое падение напряжения на светодиодах немного различаются, но это различие настолько незначительно, что можно этим пренебречь. Не нужно здесь ничего выравнивать, хорошо бы только снизить силу тока через всю цепочку.
@@ОлегИбрагимов-д4о Дело в том что сопротивление каждого диода ( свето ) разное , это зависит от партии , производителя , материала напыления ( он может быть разный ) . Поэтому не на одном конвейере при сборке никто не будет подбирать диоды по току и напряжению - это факт ! Вы наверное помните советские телевизоры 4 поколения в которых стояли диодные сборки а до этого стояли лампы типа 6Д20П , так вот напомните мне пожалуйста сколько было отказов с диодными сборками ? Их постоянно искали , так ещё и спаять надо было со снятием статики с жала паяльника и самой схемы - или это не так ? Светодиод НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с ДРУГИМ СВЕТОДИОДОМ БЕЗ ТОКОВЫРАВНИВАЮЩИХ РЕЗИСТОРОВ за исключение в системе стабилизации малых напряжений где светодиоды даже не светятся . Вы должны знать что даже разные диоды и стабилитроны из разных партий , или просто выпаянные из разных схем но имеющие одни и те же номиналы при включении последовательно греются при работе хотя имеют одинаковое сопротивление . Это заметно в высоковольтных БП , свыше 35- 45 вольт ! Вот поэтому опытные радиолюбители , конструкторы в основном на промышленной технике в СССР и ставили в схему токовыравнвающие резисторы ! Я не берут рассчет продукцию Китая там план по валу и чем больше тем лучше а о качестве никто не думает ! Я могу перевести пример из лично своего опыта . Светофор что стоит на перекрёстках собран как китайская лампочка , а вот светофор что стоит на железной дороге собран уже по всем правилам , там на каждый диод стоит сопротивление ! Если у вас есть друзья ремонтники в подобных компаниях то попросите списанные приборы и посмотрите как они устроены - убедитесь сами !
@@andreyholdarov6120 "сопротивление каждого диода ( свето ) разное , это зависит от партии , производителя , материала напыления ( он может быть разный ) . Поэтому нИ на одном конвейере при сборке никто не будет подбирать диоды по току и напряжению" - совершенно верно. " наверное помните советские телевизоры 4 поколения в которых стояли диодные сборки а до этого стояли лампы типа 6Д20П " - помню, занимался ремонтом ТВ с конца 60-х (ламповые, затем 2-3-4 го поколений) " так ещё и спаять надо было со снятием статики с жала паяльника и самой схемы " - нет, со статикой боролись только при пайке полевых транзисторов и микросхем на их основе. "опытные радиолюбители , конструкторы в основном на промышленной технике в СССР и ставили в схему токовыравнвающие резисторы" - В последовательных цепях диодов ставили высокоомные резисторы (их нельзя называть токовыравнивающими) для выравнивания обратного напряжения на запертых диодах, для предотвращения их пробоя высоким напряжением. Токовыравнивающие резисторы можно и нужно ставить при параллельном включении диодов, так делается при желании увеличить выпрямленный ток, когда от одного диода невозможно получить требуемое значение прямого тока. И такие низкоомные резисторы ставят последовательно с каждым диодом. Ни один конструктор в здравом уме не будет ставить в последовательной цепи светодиодов никаких "выравнивающих" резисторов. Применяют резистор, если отсутствует драйвер, тогда его называют "токозадающим", от его номинала зависит ток ВСЕЙ цепочки.
Так ведь разборка лямпочки приведёт к отмене гарантии (которая составляет 1-3 года с момента продажи - а в среднем 2 года, а на некоторые лампы и 5 лет бывает).
@@misha_mikheev меняют без проблем, но как говорит практика лампочки или сразу начинают выеживаться или дорабатывают свой гарантийный срок без проблем. А после можно уже и паяльником в неё потыкать )))))))
@@ThalamusGhipopotamus светодиод при нормальном токе выделяет тепла намного меньше.а с увеличением тока он тепла выделяет намного больше чем прирост светового потока.
@@павелпопов-у7ь резистор и нацелен на то, чтобы добавить сопротивления и ограничить ток до требуемых параметров. Вы кажется забыли о чем видео! Напомню. Оно о том как продлить срок службы диодов в диодных лампах. В конструктиве сознательное завышение подачи питания к диодам, произведенное инженерами-разработчиками на производстве, чтобы лампочки чаще покупались.
они стали часто гореть! в 12 году такие покупал за 500-600 рублей и до сих пор работают, а сейчас стоят 65 рублей и на месяц, надо снова брать лампы холодного света!
В 2012 году не жалели алюминий, делали ребра на радиаторе и не наваливали по 12...15 Вт, которые радиатор не в состоянии рассеять без перегрева выше 100°С.
Как инженер-электроник с 14-летним стажем скажу - зачем час трахаться с диагностикой, потом трахаться в поиске необходимых элементов для ремонта (искать в неисправной технике, выпаивать, либо ехать покупать в магазине или на рынке), затем пару часов разбирать/ремонтировть/собирать обратно, если НОВАЯ лампочка СТОИТ максимум 2 - 3 доллара?
@@TryTech А понятно я просто в местных магазах тарюсь, мне лампочки без гарантии с CRI 50, с мощностью ниже заявленной в 10 раз нафиг не нужны и ещё ждать пол-года. НАФИГ надо такое щастье!
Конкретно с такой лампой не получится, тут много светодиодов, соединенных последовательно, нужно высокое напряжение, чтобы они начали хоть немного светить.
Лампочка с линейным драйвером. В такие сразу после покупки перед диодным мостом впаиваю сопротивление 470-510 Ом. Мощность лампы падает (из13 Вт получается 11) со всеми вытекающими. Но для сетей с большими просадками напряжения так не годится, так как фактически занижается питающее напряжение. Удивительно, ожидал худшего, сопротивление мощностью 0,125 Вт не греется. Может кто-нибудь пояснит?
Резистор 510 Ом должен по расчётам греться заметно - около двух ватт получится навскидку. Установкой резистора ПЕРЕД драйвером, неважно линейного или импульсного, драйвер загоняется в режим, когда он уже не в состоянии выполнять свою функцию - (поэтому из 13 получилось 11 Вт).
@@ОлегИбрагимов-д4о Спасибо за комментарий, но сопротивление 0,125 Вт действительно не грелось. Сейчас поступаю по другому. SMD резистор 0,47 кОм впаиваю в разрыв цепочки светодиодов, тем самым снижая на них напряжение. НО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ДРАЙВЕРА!!! Переделал партию в 30 ламп. Пол года наблюдаю.
@@dgin09 Спасибо за комментарий. То были эксперименты. Но сопротивление действительно не грелось, поэтому был вопрос. Сейчас впаиваю SMD резистор 0,47 кОм в разрыв цепочки светодиодов. Благо такие резики продаются пачками-лентами НО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ДРАЙВЕРА!!!
@@ВадимБуденков Что-то на так. Резистор, установленный даже после драйвера, не уменьшит напряжение для всей цепочки, т. к. драйвер отследит изменение нагрузки и скомпенсирует свой режим (в пределах своих возможностей) , стараясь поддерживать ток нагрузки на установленном уровне.
А если я не хочу, чтобы эти мерзкие лампочки работали долго? Ненавижу эти мерзкие светодиодные лампы. Как сделать наоборот,чтобы такие лампочки сгорели быстрее, скажем за пару дней, максимум неделю? Чтобы избавиться от них навсегда и не видеть эту мерзость светодиодную в своем доме. Самая живучая оказалась в туалете ,теплобелого света 2700к 7 Вт, никак не хочет сгорать,падла китайская,уже 6 лет работает. Самый простой вариант наверное ,просто их выбросить, лучше в костер, чтобы уничтожить физически и исключить возможность их применения.
Да, забыл сказать. Если попадаются лампы со стабилизацией тока на ШИМ, то просто параллельно цепочке светодиодов подпаиваю резистор 5-7к через простой светодиод (из зажигалки). Светодиод играет роль предохранителя. Таким образом перепускается часть тока(10-15ма) и всем легче, кроме шунтирующего резистора. Его мощность должна быть около 2Вт. Не совсем экономично, но практично. Ролик на ютюбе есть.
@@dgin09 Разумеется! Ток через светодиоды задает драйвер, например 100 мА. Если цепочку светодиодов запараллелить шунтом, то суммарный ток задаваемый драйвером останется прежним, т.е. 100 мА. Ток через шунт составит например 10 мА, соответственно через светодиоды 90 мА. Проверено неоднократно.
@@TryTech Ну верно же, "такой же ток" предположим через 10 св.диодов проходит 100 mА, мы припояли ещё одну и стало 11, и опять проходит "такой же ток" т.е. 100 mА, а значит через 1 светодиод будет проходить не 10 mА, а уже 9 mА, разве я не прав?
