Vloss - это не ток утечки. Vloss показывает сколько % U потерял конденсатор. Чем меньше значение, тем лучше. К примеру: есть C на 350в, vloss - 12%, то макс.U конденсатора - 308в, т.е. он потерял 42 вольт.
Вот я искал ответа на вопрос что значит этот параметр Vloss, но нигде не могу найти. Кроме этого, ещё есть ERS. Оба параметры очень важны. Только на мелру форуме, кто-написал, что "если Vloss меньше 5%, то можно не парится". Как это понять? Если он меньше 5%, то это хорошо, а если больше 5, то кондер на замену? Так же не понятен параметр ERS.
@@romekwieliczko4423 есть таблица маскимально допустимого ers для разных конденсаторов. В некоторых схемах ers (это, как я понял сопротивление самого конденсатора, чем оно меньше, тем лучше) важен, и даже если емкость конденсатора и отклонение по напряжению в пределах нормы, но у конденсатора уже большое сопротивление, то прибор с таким конденсатором не будет работать. Но в других схемах esr не особо важен и если у конденсатора в норме его основные параметры - емкость и напряжение, то всё будет работать.
Сам вчера столкнулся такой проблемой. Вскрыл zif-панель с этими выводами - сделал только хуже, они вообще перестали зажиматься. И панель не закрывается, т.к. контакты погнулись и мешаются. Придётся покупать новую, за сотку.
Просто нужно придержать внатяг рычажок при проверке толстоногих деталей, и будет вам счастье в виде более долгой работы разъёма (раз он такой хлипкий).
Прибор конечно хорош, но только ценой) Сколько смотрел более детальных обзоров, что-то о нем не лестно отзывались.. Так для начинающего - подойдет, но более ли менее продвинутые, то вряд ли будут его брать.
Если он показывает как СОПРОТИВЛЕНИЕ, симистор бракованый. Если симистор нормальный, должен показывать его СТРУКТУРУ. Я имел возможность проверить сгоревший симистор и исправный. Всегда при исправном симисторе должна быть его СТРУКТУРА. А есл ипоказывает как сопротивление или диод, симистор на мусор.
@@timfilmstudio6437 Сделал корпус, и переключение с БАБАРЕЙКИ на БП (сеть), будет универсальный! И ручное-принудительное отключение бабарейки при неиспользовании. А ещё лучше перевести на пару АКБ лития, думаю, 8,4в будет достаточно, и работать будет ДОЛЬШЕ, и выкидывать разрядившийся не надо!
Для сравнения RLC на основе PC antiradio.narod.ru/rlc-meter Скачать drive.google.com/file/d/1T5dinStf3aDe6bTdgyWZq_Y9Q2gxRmcB/view?usp=sharing Все вопросы и благодарности автору в личку.
скажи пожалуйста,как узнать рабочий или нерабочий кандесатор,вот если 1000 мекрафорат и прибор выдаёт что 100 мекрафорат панятно что он не рабочий,а если дапустим 500 мекрафарат или там 800 можно считать что рабочий он????
У конденсаторов может быть погрешность в ёмкости. Если ёмкость меньше процентов на 5, то это ещё терпимо. Но если у тебя ёмкость конденсатора меньше в 10 раз, то это далеко не норма. А если наоборот, тестер покажет не 1000, а 1200, то это даже хорошо. И да, не забывай про ESR (сопротивление конденсатора). Оно должно соответствовать таблице, которую можно найти в интернете. Чем больше сопротивление, тем хуже конденсатор.
Нет, сообщения "деталь неисправна" у прибора нет. Если ставишь резистор, у которого обрыв резистивного слоя, то прибор скажет, что ничего не нашёл. Некоторые неисправные электролитические конденсаторы может определить как диод (смотря какая неисправность, еще может определить как резистор, или как НИЧЕГО). Точно так же может определить биполярный транзистор, у которого выбит (напрочь) один переход. Другими словами, прибор покажет какие-то данные, но принимать решение о исправности детали, чаще всего, придётся самому пользователю. Так что необходимый минимум знаний лучше иметь.
Vladimir Khlipin по тому что это не транзистор а микросхема, стабилизатор тока либо напряжения он ее не сможет протестировать корректно из за внутренний схемы
