Давайте каждый поставит прямо сейчас этому видео лайк за информативность и простоту изложения информации!! Прямо сейчас! СТАВЬТЕ ЛАЙК! Обидно, когда каналы ,где соду смешивают с ментосом и пепси колой набирают по пол миллиона лайков, а тут, полезнейшее видео в рамках современного времени- всего 360 лайков при 16 тысячах просмотров! Диванные аналитики, мля! (( СТАВЬТЕ ЛАЙК!
Я вот никак не решусь записать своих пару дельных видео из-за того, что надо сделать все безупречно, сказать все грамотно и склеить правильно, потому что если что не так, диванные аналитики обосрут все с ног до головы. А темы там интересные, таких тут мало, хочется сделать полномасштабное видео, но вот все сомневаюсь. Я, кстати подписался на вас. Классный каенал! Все просто, подробно и понятно!
Я могу сказать ещё. Совсем необязательно делать надставку для крепления матрицы. ( я занимаюсь ремонтом прожекторов уже 3 года...) Достаточно просто снять матрицу,смыть старую пасту,и ОТШЛИФОВАТЬ место контакта по периметру матрицы до получения идеально гладкой поверхности. После этого обезжирить обе поверхности спирто-бензиновой смесью,или ещё чем то. После нанести равномерный слой КПТ-8 по всей поверхности матрицы и аккуратно поворачивая её прижать к корпусу на шлифованную поверхность. Потом крепко(но без фанатизма,чтоб резьбу не сорвать) прикрутить матрицу. Убрать излишки пасты и можно включать.) Кстати,я таким образом спас уже много прожекторов на работе и на даче. Можно брать НОВЫЙ китайский и СРАЗУ проделать с ним данную работу.))) Удачи всем!
Очень грамотно и подробно все рассказал и показал. Информации более чем достаточно. Спасибо тебе большое за проделанную работу! Желаю дальнейшего развития канала и увеличения подписчиков!
Дорогие зрители, друзья, коллеги, вышла первая серия сериала "Невидимый Мир Электроники". Рекомендую к просмотру! ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-oub-bA_-O4w.html
Александр, лекция на высшем уровне - like. Однако, 1) светодиод - синий, возбуждает зелёный и красный; 2) для 50 Вт недостаточно алюминиевой пластины, - нужен радиатор с кулером, не говоря уже о жестянке. Недолговечность - двигатель торговли. Ссссссссссука я гениальный, только что лозунг придумал!
Сначала хотел возмутиться мол что за такой секрет ремонта, но видео реально интересное и качественное, я оценил, добавлю что золота там кот наплакал, а вот то, что их металлическая подложка сделана из чистой фольгированной меди уже повод не выбрасывать их:)
Секрет - имеется в виду то, что на таких прожекторах не имеет смысла просто менять светодиод, он все равно сгорит от перегрева, а чтоб не сгорел нужно улучшать термоинтерфейс. А количество золота отличается в зависимости от производителя, но не меньше чем 3 мг.
Мне попадались несколько 50Вт прожекторов , которые мигали. Матрицы у них состояли из отдельных светодиодов и были абсолютно целыми. Да и вообще , мигание прожектора или скачки напряжения в любом импульсном БП говорит о срабатывании защиты по току. Т.е. идет превышение потребления заданного тока и обратная связь рубит его , а потом цикл повторяется. Я немного увеличивал номинал резисторов, которые являются токовыми датчиками у микросхемы-драйвера, тем самым понижая заданный выходной ток. Прожектора переставали мигать и работали нормально. Светили конечно чуть тусклее, но на глаз почти не заметно.
Только защита не по току, а по напряжению. Светодиоды в ваших прожекторах стояли на меньшую мощность, чем рассчитан драйвер. Все правильно, уменьшили ток! Второй вариант - поставить более мощный светодиод (настоящие 50W вместо подделки, а можно и 100W, греться будет меньше, а светить ярче). Еще иногда плохие светодиоды при нагреве начинают мигать если пропадает контакт соединительного проводка с кристаллом.
У меня тоже светодиод накрылся быстро. Прожектор 30 Ватт заявлено. Купил новый светодиод, на мой взгляд улучшенный, не с квадратной пластиной, как у пред идущего, а с закруглением. Площадь подложки получается больше и качество поверхности (гладкость) значительно лучше. И кристаллы размерами 45х45 миллидюймов. Излучатель хорошо прижал на термопасту. С механикой всё Okay. Теперь с электрикой. Для облегчения теплового режима чуть сбросил выходной ток ( минус 100 мА) - очень слегка (с 0.7 Ома до 0.85 ома ) увеличил сопротивление шунтирующего резистора в истоке ключевого транзистора. Мощность чуть упала, но по яркости почти не заметно. Драйвер, конечно, пришлось потрошить и в схеме разбираться. Но заливать ничем обратно не стал. Ибо прожектор на улице под дождем работать не будет. Пока работает и не калится как предидущий товарисч...
А мне пока никак не везет, с размером кристаллов. Купил светодиод почти за 5$, написано было, что 45x45 мил, померял, оказалось 32x32 мил, но работают они отлично. Взял за 3$, в описании 30x30, на самом деле 28х28, ну тут не так обидно, но у них разброс параметров кристаллов значительный. А еще брал около 2$ то там кристаллы 12х24 мил, вероятно их ном. мощность 0.3 Вт, а "50 Вт" светодиод на них на самом деле 15 Вт.
у меня тоже 5 долларовый. Заявлено 30 ватт. Параллельно купил "25 ваттный", 30 ваттный светит ярче и ток у него больше. Но я про 45 мил написал "со слов продавца" . Как самому снять размеры - не знаю. Кристаллы залиты каким то желтыми силиконом (люминофорным ?)
У меня в микроскопе измерительный окуляр есть, им и мерил. Если люминофор мутный, то можно поиграться с разным освещением, красным или наоборот УФ. Но я брал холодный белый, в теплом очень мутный компаунд (люминофор), там почти ничего не видно. Еще можно попробовать подать ток, несколько мА, чтоб кристаллы немного засветились. А на глаз конечно сложно определить.
Делай видео. Этот комментарий для поддержки канала. А вообще, я то всё это и так знал и про кристаллы и про теплоотвод и про ересь на упаковках про 50000 часов, но видео просмотрел и комментарий пишу, чтобы канал твой стал популярнее, ведь я то знал но не снимаю на эту тему видео, а значит я то обществу бесполезен, а ты полезен.
Если для себя - рекомендую поставить вместо одного светодиода два, или можно даже четыре. Будет почти вечное. Повысится КПД по свету, уменьшиться нагрев, кристаллы будут работать без какого либо перегрева. (Уточняю, драйвер на 50Вт, к нему два светодиода хороших 50Вт параллельно, или можно 4 шт. 50 Вт дешевых. Кушать все это будет так-же 50 Вт, но светить на 20-30% ярче)
@@AxGxPПривет, есть прожектор сто ват с двумя драйверами , на один драйвер 10 паралельных светодиодов соединенны последовательно по 10 рядов .И что этот светильник можно подключить к одному драйверу последовательно?то есть 20 рядов к одному драйверу можно?
@@anatoly2438 Нет, 20 последовательно драйвер не потянет, так как для этого на выходе нужно создать напряжение около 60 В. А вот если соединить эти ячейки параллельно, чтоб в общем получилось 20 параллельно, десять последовательно, то вполне!
Великолепный ролик, спасибо! Что-то знал, что-то почерпнул к опыту. Я как раз заметил, что светодиодные лампочки на работе горят массово как раз с мая по сентябрь, в жаркое время скажем так. Но продлить их легко удаётся припоем вместо сгоревшего элемента, но в лампочках конечно они отдельные, а не как в прожекторах... А есть ли смысл установки вентилятора к обдуву радиатора прожектора для продлевания службы (если он используется в помещении)
Если устанавливаете в помещении, нужно снимать стекло, при этом значительно улучшается охлаждение. А вентилятор конечно тоже поможет, но это лишняя энергия, шум и сборник для пыли.
Отличный подход к выявлению проблемы. Но тут явная подделка корпусов прожекторов. У меня такой же на вид, но литье толстое. 30 ваттная матрица просветила 3 года, так же осталась одна линейка светодиодов. Заменил на 20 ваттную (за 50р), плюсом встроил в нее датчик освещенности, работает уже год.
Зачем же ставить 20Вт светодиод к 30Вт драйверу? И светит хуже, и греется сильнее, да еще и току больше потребляет! Наоборот надо было туда 50Вт матрицу поставить, а можно и на 100Вт, если цена не сильно дороже.
@@AxGxP Сорри, забыл добавить, что блок питания тоже сменил на 10 или 15 ватт, потому как родной расковырял, думал, что в нем проблема. А он был залитый в силикон. В итоге его ставить не стал. Валялся в загашниках блок от подъездных фонарей, в пластиковом корпусе, отлично туда подошел. Кстати 50 и 100 ваттные матрицы идут уже с другим напряжением и не загорятся от родного драйвера.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ УСИЛЕНИИ ТЕПЛООТВОДА НА НОВЫЙ РАДИАТОР ТЕРМОПАСТУ))) АВТОРУ.....НУ ЗАЧЕМ ТЫ ВСЕМ ИМ РАССКАЗАЛ ЭТО??? РЕАЛЬНО ХЛЕБА ЛИШАЕШЬ((((
А еще остались те, кто верит в басни маркетологов про 70тыс. часов работы светодиодной техники? Да в 90% светильников диоды работают в предельном режиме и максимум отслужат как обычная лампа ДРЛ. Есть изделия-исключения, но их стоимость такова, что о всякой рентабельности светодиодного освещения следует просто забыть.
Если купить хорошие светодиоды, поставить на хорошие платы с хорошим теплоотводом, залить все силиконом и сделать правильный блок питания, чтоб выдавал не больше 30-40% от максимальной мощности, то будут долго работать... Уверен, до 70 тыс. дотянут, тут уже проблема, конденсаторы найти такие, чтоб не посохли (такие существуют). Ну а сами светодиоды светить будут, не смотря на то, что яркость упадет заметно. Но это только для себя или мелкосерийно, для таких-же маньяков. Нормальные люди не купят светильник по такой цене)))
В том-то и дело, нас действительно обманули, применяя низко качественные технологии. Я как-то подсчитал соотношение цена/срок службы различных по принципу действия световых ламп, которые я покупал в течении 5-ти лет.В цену я включил и потреблённую электроэнергию. Оказалось LED лампы лишь на 10% превосходит люминесцентные лампы. А вовсе не в разы.
1 - китайцы давно подделывают светодиоды и продают например, 100 ватный светодиод, когда его реальная мощность 20Вт. Устанавливают 100 кристаллов малой мощности. Поэтому по количеству кристаллов нельзя определить мощность светодиода. 2 - белые светодиоды в прожекторах светят не ультрафиолетовым светом, а синим. Есть светодиоды с ультрафиолетовым, но они применяются в очень дорогих светильниках, в основном для профессиональной видеосъемки. Такие светильники дают высокое цветовое качество света CRI - 95% и более. 3 - микрофон гудит когда дотрагиваешься до прожектора - наверно фаза на нем сидит...
1 - видео тоже давно выложено, пять лет почти как... То, что китайцы и пустые корпуса продавать могут - это совершенно другая история. 2 - совершенно верно. 3 - нет, просто не заземлен, вполне достаточно емкостной связи.
👍 сразу. Аналогично помигал 2 дня 50ка. Естественно сгорел. Потом разобрал корпус, отсоединил черный провод, замерил напряжение на выходе - 86V! 😳 Чё, драйвер тоже на помойку? Работал через датчик движения..
Так и прожекторы бывают разные. У него один большой светодиод. У меня тоже так мигает без конца, но на плате 20-30 диодов и все мигают. Стоит мощный алюминиевый радиатор с рёбрами. Охлаждение вроде хорошее. Вероятно пробит один диод и его надо заменить. А может причина в другом. Я не разбираюсь.
@@nikolay4486 Скорей всего кондеры. Все диоды светятся от мультиметра. Я тут с одним мастером переписываюь и у него тоже есть предположение на кондеры. Попросил написать модель прожектора. Может починим.
На прожекторах 50 и 100 ватт этот способ не испытывал. На лампах от 6 Вт до 25 Вт, прожекторах от 10 Вт до 30 Вт - работает. Измерял с помощью ваттметра, Напрямую, допустим, 18 Вт с конденсатором 4.2 мкф 400 в - 16 Вт. Чем меньше ёмкость, тем меньше ток, напряжение неизменно. Многое зависит от драйвера, на некоторых светильниках при подключении конденсатора, светодиоды начинают мерцать.
Такой способ сработает если светодиоды подключены напрямую в сеть, или через простейший тиристорный ограничитель тока, а ну еще на лампочках с функцией регулировки яркости (должно быть написано "Dimmable"), например на SSL2129. В остальных случаях, ничего хорошего не будет. Драйвер выпрямляет переменку и накапливает высокое напряжение на конденсаторе, с него питается ШИМ-контроллер и выдает заданный ток на светодиод. Ограничение тока на входе не влияет на ток светодиода. Это может привести только к миганию с частотой зависящей от емкостей конденсаторов, да и работать оно будет постоянно в переходном режиме, что не есть хорошо. Если хотите уменьшить ток на светодиоде нужно посмотреть на каком контроллере построен драйвер и согласно документации изменить параметры резисторного делителя, датчика тока. Да и данным ваттметра я бы не очень доверял в этом случае, не известно как он импульсные токи меряет, нужен TrueRMS прибор чтоб правильно измерить.
Можно было вместо ленты закрутить радиатор от процессора компа снаружи прожектора. То есть светодиод на месте корпус на месте и все вкручено в кулер. В итоге ребра радиатора от процессора компа на свежем воздухе деформации нет прослойка старого корпуса как бонус.
Значительного увеличения ресурса светодиодного прожектора можно достигнуть путём снижения питающего напряжения. Самый оптимальный способ это включение прожектора через дроссесь от лампы дневного света. Не значительное снижение яркости свечения компенсируется значительным продлением срока службы. Для 50 Вт прожектора подойдут дроссели от 36 до 65 Вт. Но и способ описанный автором, с изменением конструкции теплоотвода так же очень эффективен.
Описанный способ ничего кроме увеличения расхода электричества не даст. Током светодиода управляет ШИМ-контроллер, он регулирует напряжение так, чтоб ток через измерительный резистор соответствовал надписи на этикетке. Уменьшение напряжения на входе просто приведет к увеличению тока потребления, немного увеличится потери, да и в дросселе потери не слабые. А ток через светодиод какой был такой и останется! А если ограничить входной ток еще сильнее - прожектор будет мигать.
Попробуй подключи прожектор через дроссель и без него, результат виден сразу. Второй результат будет известен через несколько лет. У меня в контрольной группе накрылись все прожекторы, а включённые через дроссели аботают уже 5 6 лет
@@МихаилЛужков-ж6т Не смотря на всю бессмысленность только что проверил, подключил. Как я и подозревал, при снижении напряжения с 250V до 60V яркость свечения (соответственно ток светодиода) не изменились, а потребление увеличилось с 30W до 32W(лишние два ватта в тепло). При дальнейшем снижении напряжения с 60V до 12V яркость начала падать до полного отключения. Проверил еще два самых дешевых, бездрайверных прожектора (с драйвером COB). Так там да, яркость меняется во всех пределах напряжений, только они мигают с частотой 100Гц, применять такое где-то кроме подъездов и подвалов вредно для здоровья и вообще запрещено если люди работают. На таких да, вполне реально продлить срок службы, можно еще два последовательно включить.
@@МихаилЛужков-ж6т значит без драйверов прожекторы, применять для дома и работы нельзя. Или еще есть вариант, что они поддерживают изменение яркости, "dimmable". В таком случае все ОК, узнать это можно измерив уровень пульсаций светового потока.
У меня в проекторе так же сгорел светодиод (мигал) но не от БП , потому что я его подключал к своему лабораторному БП он мигал и там. После замены включил через сопротивление 1ом . яркость чуть чуть упала ,но думаю так будет легче ему работать)
Правильный БП (стабилизированный по току) должен при этом просто поднять напряжение, а резистор ничего не даст, только греться будет. Раз начал мигать сам светодиод, в нем отслоились соединительные проводки, часто от вибрации или от влаги такое бывает, а иногда просто брак...
А если моргают все сразу и моргают без ритма а хаотично? У меня была лампа с тремя СОВ матрицами и вот они работали ,работали и в одно утро все три стали тусклые и периодически моргают . Соединены последовательно. Почему сразу три ?
союз 200 ватт мне подогнали спекшийся снял стекло и охренел матрица прилеплена на соплю греметика на жирну. соплю примерно 4мм сопля по центру а всё остальное вообще тупо контачит с корпусом черз 3-4мм воздушный зазор Глянул цену того дерьма в инете врайоне 5к за этот кусок говна бля пипец Как же собраны тогда проржектора за 1к ?
@@AndreyLaran Вот это и есть проблема современного LED освещения. Качественные изделия просто не рентабельны, плюс на рынке кучи одноразового гуана. Так что, если смотреть объективно по совокупности факторов старый добрый ДНаТ еще пока живее всех живых.
Спасибо! Очень кстати ваш ролик. Очень хорошо разъяснили. У меня был такой же. И вот перестал работать. Разобрал думал может скрутка или соединение, но нет. Проверил напряжение на диод холостого - 47 вольт. Посмотрел на Ютубе ролик где мужчина купил драйвер для такого же диода на 50 ват и замерил у него напряжение холостого было так же 47!!, а под нагрузкой 41. Но на сайтах на Алиэкспресс указано что вольтаж у таких диобов 32-36 вольт. Разве данные драйвера подходят для таких диодов ( я имею ввиду мой и у мужчины)?? Так же просвитите - нельзя использовать со светодиодом трансформатор от люминисцентной лампы - ведь там напрвжение 36 Вольт???
С нормальным светодиодом не должно там быть напряжения выше 36 В. Найдите настоящий массив на 50-100 Вт и будет Вам счастье. С качественным светодиодом напряжение может быть даже ниже 32 В. На этикетке драйвера обычно написан диапазон рабочих напряжений. Подключать светодиоды напрямую к трансформатору или другому источнику без стабилизации по току недопустимо. _P.S. Не знаю, что именно вы называете трансформатором от "люминИсцентной" лампы, но думаю там точно не 36 вольт._
@@AxGxP Спасибо! Один мастер сказал, что главное по току чтобы много не было, а напряжение пойдет и 42 вольта под нагрузкой. Он сказал лучше по току уменьшить чуть чуть и тогда запас будет - но как уменьшить, что в цепь впаять?? Я как бы тоже не совсем согласен.
@@Sledocrus При напряжении 42 вольт КПД вашего светильника будет даже ниже чем у люминесцентной лампы. Ток будет превышать номинальный в несколько раз. Светодиоды в таком режиме выдержат в лучшем случае несколько дней, и то с очень хорошим охлаждением.
