TUTO 1 IDEAMAKER : Prise en main d'Ideamaker + tuto pour imprimer les visières superposées (Covid19) 

Tu verras c'est autre chose que Cura.

Salut, il y en a 5 autres.

salut , je suis aussi avec une ender3 combien de temps pour imprimer 1 armature avec ce prog ? (pour moi avec cura 35 mns ) merci pouvez vous me copier/coller ici votre terminer GCode le mien erreur ! ;) merci

@@titof34 Bonjour, voici les gcodes de début/fin que j'uilise sur ma Ender3. Gcode début; G21 G90 M82 M107 G28 X0 Y0 G28 Z0 G1 Z15.0 F500 G92 E0 G1 F140 E29 G1 X20 Y0 F500 E30 G92 E0 G1 F{travel_xy_speed} M117 Printing... Gcode fin; M221 T0 S100 M104 S0 M140 S0 M107 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000.00 G28 X0 Y0 M84 G90 Bonnes impressions ! ;)

Merci M

@AC 3D merci ;)

Bonjour, je reçois ma Ender 3 Pro demain. Tu pourrais me passer ton GCODE avec un stack de visières ? Tu me ferais gagner pas mal de temps, non ?! :)

On peut tout paramétrer dans les options de Cura 4.5.0

Merci pour ton retour. Quelqu'un me l'a signalé hier soir.J'ai transmis l'info à ceux de la communauté qui utilisent Cura.

Oui d'autres l'ont déjà signalé, j'ai transmis à ceux qui utilisent Cura dans notre communauté.

papounass alf Avec prusa on peut pas imprimer de pièces dans le vide comme il fait il me semble il plaque automatiquement la pièce sur le plateau , cura pareille J’arrive pas à l’utiliser leur menu a 1 seule onglet m’exaspère il faut tout faire dérouler on si retrouve pas

Du PLA de préférence. Déjà parce qu'il est bio dégradable et puis parce que je pense que ce serait bien plus difficile voire impossible de faire des visières superposés en mono extrusion avec autre chose. A la limite le PETG peut être.

Salut, c'est la question que je me pose également, comment cela se passe pour les séparations ? support ou pas ? facile a enlever ect ?

Ah priori y a pas de soucis. Il faut certainement modifier les séquences gcode de début et de fin. Pour ce qui est du firmware, ma Da VInci 1.0 flashé avec Repetier firmware fonctionne très bien avec Ideamaker réglé sur Marlin. Il faut savoir que 90% des instructions gcode sont communes aux différents firmware. A moins d'utiliser des fonctions exotiques y a pas de soucis.

Bonjour, je dois partir travailler. Je vous réponds dans la soirée.

Comme je le dis dans la vidéo, Cura ne peut pas faire ça même avec un stack. De plus dans un stack impossible de choisir le jeu entre pièces J'ai fait un gcode avec Ideamaker pour la discoeasy de mon pote. Ça marche nickel. J'ai fait une version 2, 8 et 10 pièces. Je dépose les gcode sous Thingiverse vous pourrer les télécharger et lancer directement. Le lien Thingiverse est indiqué en description.

@@Chrisworkshop merci pour le fichier je viens de faire l'impression et le infill n'est pas a 0 est-ce normal?

Il sert à ce qu'elles puissent se décoller. Regarde la première vidéo : ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Rd8PIXJpil8.html

Oui ideamaker est complètement compatible avec une cr-10, il faut simplement modifier le Gcode de début et de fin.

Va voir sur ce topic que j'ai créé sur lesimprimantes3D. Il y a d'autres utilisateurs d'Ender3 qui pourront mieux te renseigner. Toutefois pour ta purge c'est qu'une histoire de gcode, donc c'est pas un soucis. www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/29929-tuto-ideamaker/#comments

Bonjour, j'ai essayer avec ideamaker mais j'ai de gros bugg sur l'impression meme avec une seule visière, par contre avec cura je n'ai aucun soucis. J'aimerais savoir comment vous êtes parvenu à les superposer ? Merci d'avance

@@lutine11bonjour, tout d'abord, il faut aller dans préférence -> configurer cura, et décocher "abaisser auto les model sur le plateau". puis il suffit ensuite de régler la hauteur manuellement. le 1er à 0, le second à 5+0.3 (pour monexemple ci-dessus) , le 3eme à 10+0.6, ...etc... j'avoue que modeliser le model avec une legere dépouille aide bien à la qualité de l'impression (5° suffit), ou un petit chanfrein.. j'ai aussi modeliser avec une epaisseur de5mm, ce qui fait exactement 16 couche de 0.3 + une couche initiale de 0.2 pour tomber juste, ensuite mon 0.3 de vide entre va bien, c'est à regler selon le cas... j'aurais pu aussi decider de modeliser à 5.1 ...

Salut, faudra que je refasse ce tuto car il a été fait dans un contexte particulier pas très propice à une prise en main finalement. En fait ça, j'en ai pas parlé car c'est réglé dans le firmware il me semble. En tout cas j'ai jamais eu de soucis avec ma Da Vinci. J'ai pourtant imprimé deux pignons de 192mm de diamètre sur le plateau de 200mm de coté et c'était parfaitement centré.

@@Chrisworkshop Du coup pour l'instant je suis revenu à Cura. J'ai 300 pièces à sortir.

Je me suis jamais posé la question. Mais ça doit être possible car sur les Raise, le temps restant est indiqué. Ainsi qu'une animation représentant la pièce en cour d'impression en 3D. Sur ma DaVinci modifiée avec le firmware Repetier, le temps restant n'est pas indiqué. Juste le pourcentage déjà effectué.

Probablement un problème de firmware. Vous utilisez quoi comme trancheur habituellement?

Bonjour, Non mais faut que j'en fasse un car j'en ai une à lancer. Je te dirai quand le gcode sera fait. Toutefois je serais pas étonné que le gcode pour Dagoma que j'ai déposé sur thingiverse convienne. Le lien vers mon thingiverse est dans la description de la vidéo. Oui c'est vrai, le dessous des pièces n'est pas beau. Mais ça on y peut pas grand chose. C'est comme avec les supports en monoextrusion, les surfaces supportées sont jamais top top. C'est vrai que si on mettais du support entre pièces, ça serait un peut meilleur comme état de surface. Mais on produirait moins et on gaspillerait de la matière qui est pour nous une denrée rare. Et ça change rien à la fonctionnalité de la pièce.

@@Chrisworkshop merci beaucoup j'attends votre retour

J'ai lancé l'Ultimaker ce matin directement avec le gcode pour 2 armatures. La machine fonctionne. Le démarrage n'est pas orthodoxe, la buse purge à 0 sur le plateau. A revoir mais ça l'empêche pas d'imprimer les 2 pièces. En revanche elles ne se séparent pas. Il faut que je concoive un nouveau modèle fixé à la précédente par des picots afin que ça réussise à tous les coup et sur toutes les machines. Je ferai ça ce soir. Quand il sera fait et que je l'aurai testé, je le deposerai sur thingiverse.

@@Chrisworkshop Merci beaucoup

@@Chrisworkshop bonsoir auriez vous profil imprimante pour une cr10spro v2 svp ? J ai un bug sur idea les % d impression sur l'écran pas bon et mon print ce fait parfaitement mai sur l écran sa reste à 80 90 % sur l écran l icône finish print n apparaît pas et sa me bloque tt

C'est un problème du à la fin de l'impression? Si oui il faut modifier le gcode de fin (onglet gcode après avoir éditer le profil de tranchage) et ajouter un dégagement.

Bonjour, C'est normal, j'ai mis 0% de remplissage. Ça fait des armatures creuses, y a que le sol les murs et le plafond. Par contre je vais dessiner un nouveau modèle car sur beaucoup de machines les pièces ne se séparent pas. C'est mon cas aussi, je gère 4 machines de plus et j'ai des gros soucis avec les nouvelles.

Tu parles sans doute des vitesses. Ça dépend du filament, du diamètre de la buse. Pour ma part j'aime pas trop pousser les vitesses. Il faut quand même que la matière qui sort de la buse ait le temps de fusionner avec la couche du dessous. Et plus elle passe vite moins elle a le temps de communiquer de la chaleur (et donc de fusionner) avec la couche du dessous. Ou alors faut augmenter la température. On courre le risque de mal fusionner et de délaminer. Pour gagner du temps, le mieux à mon sens c'est d'augmenter le diametre de buse et donc la hauteur de couche. Ici on vise pas l'esthétique, mais le fonctionnel. La actuellement le plus rapide du groupe auquel j'appartiens est descendu à 19 minutes par armatures je crois. Moi je suis plutôt à 25 et je pense pas pouvoir descendre. La j'ai changé de filament et j'ai des problèmes pour séparer les pièces. C'est pas infaisable mais c'est plus difficile qu'avec l'ancien filament. Donc je travaille à résoudre ça et à améliorer l'état de surface des pièces séparées. Sur ma machine maison, qui est double extrusion, je travaille à séparer les pièces par une couche d'HIPS.

@@Chrisworkshop merci pour le retour, j'ai augmente à 90mm/s au lieu de 60 ce qui est consequent tout de meme et à priori ça se passe bien. ideamaker m'annonce un peu plus de 11h pour 20 pieces mais j'ai l'impression qu'elle va plus vite que ça, reponse demain. j'ai aussi eu des soucis pour decoller les pieces sur les premieres, on verra si cela a une incidence. Dans une autre discussion, je suis pas contre des infos sur la double extrusion cdt

Oui Ideamaker est pessimiste et annonce une durée supérieure à la réalité. Vaut mieux dans ce sens, on est pas déçus. Pour la double extru j'y bosse là mais j'ai des soucis avec mon HIPS qui colle décidément trop à mon PLA. Pourtant au boulot ça marche très bien sur une Raise. Peut être aussi le PLA. Sur mon autre machine mono extru, j'ai d'ailleurs beaucoup plus de mal à séparer les pièces avec ce PLA (PLAmax de Polymaker qui est par ailleurs un très bon PLA) qu'avec ceux que j'utilisais précédemment (qui étaient de moindre qualité mais finalement plus adapté à cet usage).

Oui Cura peut le faire aussi contrairement à ce qui m'avait été dit.

Bonjour, J'ai un copain qui y est parvenu sur sa Dagoma. En revanche il a eu de grosses difficulté en changeant de PLA. Il a du revoir ces réglages.

@@Chrisworkshop ok merci je suis sous ender 3 je vais essayé de trouver l'ecart parfait alors

Ça dépend beaucoup des paramètres (distance entre les armatures, diametre de buse, marque du PLA, machine). Y a un peu de temps à passer en mise au point sur chaque machine avant d'y arriver. Mais quand ça roule, c'est nickel. Là je fais une tour de 60 toutes les 24h sur ma Tronxy.

@@Chrisworkshop ok merci ;)

@@Chrisworkshop j'ai un probleme ! je copie/colle le "termeiner gcode" depuis cura de mon ender3 et ça me dit : le terminer Gcode (le nombre d'extrudeur est de 1) contient des caracteres de remplissage GCode invalide ! (ligne 8,colonne8) . mon GCode cura: G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z comment faire merci ;)

Il n'y a pas de version française, la langue se choisi à l'installation. Moi j'ai la version Linux mais je pense que sur la version Windows c'est pareil, la langue peut se changer en faisant Modifier/Préférences

@@Chrisworkshop Merci pour votre retour. J-Pol

C'est qu'il fait de la retract. Ça peut s'enlever.

@@Chrisworkshop tres bien merci je vais chercher

Ah c'est que tu voulais savoir comment l'enlever, ok. Va voir dans l'onglet *écoulement* et décoche la case permettre la rétractation dans les couche supérieures / inférieures ou alors joue sur les paramètres immédiatement en dessous.

Bonjour, En fait si t'es en buse de 0.4, ça marche très bien avec les paramètres d'origine Raise. C'est quoi comme modèle que tu as?

Désolé j'avais un peu loupé ton post.

@@Chrisworkshop La tronxy X5S-2E Merci ;-)

Donc on a quasiment le même. Moi c'est une X5SA - 2E. Tu n'as pas rencontré de gros problèmes avec cette machine? Moi j'ai du modifier la mienne en profondeur, elle ne fonctionnait pas du tout.

@@Chrisworkshop plein de ptit problème, je dois souvent vérifier si tout les boulons sont bien vissé, vérifier la hauteur du plateau et j'ai pas encore trouvé les bon paramètres 😁 mais je sens que ça va bientôt arriver 😄

Suis le lien Thingiverse et tu trouveras 3 gcodes pour discoeasy (2, 8 et 10 armatures superposées). J'avais fait ces gcodes pour un pote et ça marchait bien en buse de 0,4 mais quand il a changé de marque de filament ça ne marchait plus. Après il a suivi mon tuto pour faire son propre gcode et il a pu refaire des armatures superposées avec son nouveau filament. Pour la détection de ta disoeasy, je peux pas t'aider moi je ne transferts les fichiers que par carte SD. Mais sinon passe par octoprint.

@@Chrisworkshop ok merci pour ta réponse rapide. J'avais vu les gcode mais je voulais tester avec une seule armature. Je vais tester. merci encore

Ah ok. Mais c'est pas grave si c'est juste pour un test, tu lances la version 2 armatures et tu l’interromps juste au moment où elle entame la 2ème. Ça nécessite de rester à coté par contre.

C'est comme quand tu imprimes une pièce sur un radeau. Le radeau se décolle facilement de la pièce. Là chaque pièce se comporte comme le radeau de la suivante.

@@Chrisworkshop merci ☺️

C'est justement cette distance entre les pièces qui les empêche de se coller entre elles. Ce qui est recherché c'est d'avoir une adhérence entre les pièces et non une cohésion comme c'est le cas entre les différentes couches d'une pièce. C'est le principe des supports, la pièce du dessous servant de support à celle du dessous.

@@Chrisworkshop Merci pour cette réponse. Je vais m'empresser de faire le test grandeur nature. Bonne journée.

Ben y a pas de support à enlever si t'as fait comme j'ai montré sur la vidéo.

C'est surement parce qu'il y a une correction en fonction de l'épaisseur de couche qui ne tombe pas juste. Sur ma DaVinci j'ai le même problème parce que je suis en couche de 0,35. Comme l'armature fait 5mm de haut ça ne tombe pas juste. Le trancheur fait 14 couches de 0.35 ça fait 4,9mm. Et périodiquement, y a une correction et cette armature là est foirée. Encore que ça dépend de la matière utilisée. Avec certains PLA ça passe. Faut tenter de mettre une hauteur de couche qui tombe juste. 0,2, 0,25 ou 0,5 suivant le diametre de buse utilisé.

@@Chrisworkshop Effectivement, en vérifiant avec les hauteurs sur le slicer, j'ai un espace de 0.5mm entre 1 et 2 puis 0.75mm entre 2 et 3 et aussi entre 3 et 4. Pour le PLA c'est du Raise3D Premium avec 20 couches de 0.25 et buse de 0,4. Je vais refaire des essais avec un autre espacement. Merci pour l'aide.

Merci. J'ai jamais eu ce problème. Curieux... Mais pour l'éviter il est possible de mettre du Z hop. Ça allonge un peu l'impression. Le Z hop s'appelle sur la version française *Décalage en Z avant rétractation* et ce paramètre se trouve sous l'onglet *Extrudeur*

@@Chrisworkshop J'ai finalement trouvé le problème qui était du à un débit découlement trop grand, je l'ai réduit à 90% ce qui fait qu'il n'y a plus de rayure sur la pièce, et je trouvais aussi bizarre un surplus de matériel sur les rebords ce qui a aussi été éliminé. Je continu avec ton tuto 2.

Bonjour, Tout est expliqué dans le détail : ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Wq47mla2AZE.html

Merci je vais voir sa je suis novice je ne Connais pas du tout ideamaker je connais un peu cura je suis novice dans le monde de l'imprimante 3d je vien d'acquérir anycubic i3 mega elle mâche bien mes je voudrai avoire des bon outils pour créer et imprimer ci vous pouvez m'aider slp merci

Bonjour, En fait les gcode démarrer et terminer d'origine d'Ideamaker (et donc appropriés aux Raise) doivent convenir. C'est surtout le gcode démarrer qu'il faut surveiller. Le terminer, lui, ne fait que couper les chauffes et remettre là tête aux origine X et Y. Donc 2 solutions : 1°) lancer un print avec le gcode d'origine Ideamaker en gardant un doitgt sur le bouton d'arret jusqu'à ce que le print en lui même démarre (au cas où quelques chose se passerait mal). 2°) Utiliser le gcode modifié ci dessous par un copain pour son Ender 3 qui est quasiment identique à la votre. Gcode début; G21 G90 M82 M107 G28 X0 Y0 G28 Z0 G1 Z15.0 F500 G92 E0 G1 F140 E29 G1 X20 Y0 F500 E30 G92 E0 G1 F{travel_xy_speed} M117 Printing... Gcode fin; M221 T0 S100 M104 S0 M140 S0 M107 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000.00 G28 X0 Y0 M84 G90

@@Chrisworkshop Tout d'abord, merci de votre réponse rapide. Alors, j'avais déja pris les gcodes par défaut mais j'avais stoppé rapidement l'impression car au début le filament s'écoulait alors que la buse était à 2cm du plateau, ce qui m'avait fait conclure qu'il n'était pas adapté. J'ai donc rentré le gcode ci dessus. Et là, pareil, mais cette fois, j'ai laissé faire, et au bout de 5 secondes, la buse c'est mise à niveau tout en continuant à extrudé mais a commencer à imprimer. Du coup, ça marche!!! Et là, je m'apperçois que l'impression est plus précise mais également formidablement rapide. Et ce ne sont que vos réglages non optimisés. Ca laisse songeur... Le seul petit b molle est que le temps estimé ne s'affiche pas sur l'écran de la tronxy, ce qui doit être surement en rapport avec le gcode de l'ender3 mais cela n'est pas bien grave, chaque chose en son temps. J'avais, après moulte recherche, reussi à trouver un gcode écrit par tronxy mais qui donné le même resultat ( "Le Terminer Gcode(Le nombre d'extrudeurs est de 1...blablabla) GCODE Début: G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 G92 E0 G1 Z15.0 F{speed_travel} G0 E3 F200 G92 E0 FIN: M107 T0 M104 S0 M104 S0 T1 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 G28 X0 Y0 M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning Je le colle au cas où quelqu'un comprenne ce qui cloche dans cette ligne de code.

Salut, Effectivement, enregistrer un .idea ne conserve pas le profil. Le seul moyen que je connaisse c'est d'exporter le profil dans le même fichier que la pièce concernée. Je crée donc un fichier et j'y mets le fichier CAO, le STL, le fichier IDEA et le profil de tranchage et le gcode. Ce qui fait que pour réutiliser le profil il faut que je le réimporte.

@@Chrisworkshop OK, merci ! L'exportation du profil crée donc un fichier -export.bin qu'il faut alors importer après avoir ouvert le .idea. Ça marche ! @+

Bonjour, Des gcode tous prêts pour discoeasy avec 2, 8 et 10 visières superposées sont dispo sous le lien thingiverse en description. Je les avais fait pour un pote. Ça marchait très bien jusqu'à ce qu'il change de marque de PLA. Ça arrive souvent car on fonctionne avec des dons, on prend ce qui nous arrive. Là il a finalement refait ses gcode lui même en suivant les explications de la vidéo et ça a refonctionné. Si les gcode que j'ai déposé sur thingiverse marchent pas chez toi, dis le moi, je verrai avec lui pour qu'il vienne t'expliquer ce qu'il a fait.

@@Chrisworkshop merci de ta réponse rapide , je m'y met et te tient au courant , merci encore pour les soignants de mon patelin ;)

Faites déjà un essai avec le gcode d'origine d'Ideamaker. Gardez le doigt sur le bouton d’arrêt jusqu'au démarrage du print au cas où quelque chose ne se passerait pas bien. Sur la plupart des machines c'est suffisant. C'est quoi votre machine?

@@Chrisworkshop d'accord merci bien. J'ai une creality cr10s pro

Ah oui j'ai un copain qui a la même. Je lui demanderai s'il a modifié son gcode demain.

@@Chrisworkshop super merci beaucoup

Salut, Ah oui le .data, c'est vrai que c'est chiant quand on utilise pas une Raise. Il suffit de le supprimer mais c'est vrai qu'ils s'accumulent. J'ai jamais eu l'idée de voir si y a un moyen d’empêcher sa génération. Non j'ai pas fait de vidéos sur les paramètres car en plus de mes 2 imprimantes (qui n'ont pas les mêmes paramètres) je m'occupe de 4 autres imprimantes (enfin 3 car il y a une Stratasys qui a son propre système). Pas une n'a les mêmes paramètres. Mais bon ce que je peux vous dire, c'est que j'ai les meilleurs résultats avec une buse de 0,8. 62 pièces/24h (environ 23 minute/p) et séparation facile et sans dégâts des armatures. Les paramètres sont ceux d'origine du PLA rapide Raise N2 à l'exception du diamètre de buse et de la hauteur de couche de 0.5mm. Je les applique sur une Raise N2 et une Tronxy X5SA que j'ai complètement modifié. Seule différence de paramètre entre les 2 machines, sur la Raise je mets 0,5mm de jeu entre les armatures, sur la Tronxy, 0,4mm. Par contre en buse de 0,4mm j'ai jamais eu de résultat satisfaisant.

@@Chrisworkshop Oki merci ^^ bon je vais tester pour voir la tête des 5 et modifier ^^, dommage qu'il n'y a pas une option à décocher pour le data xD, mais bon, c'est un mal pour un bien^^, plus qu'à le prendre en mains maintenant ^^

Bonjour, Ben c'est comme quand on fait un radeau. La pièce se sépare très facilement du radeau. C'est parce qu'il y a une couche laissée vide entre le radeau et la pièce. Ben là c'est pareil.

Bonjour, Vous êtes en buse de 0,4mm?

@@Chrisworkshop Bonsoir, oui c'est bien avec une buse de .4 mm. Lors du changement de 'pieces' je vois bien que la buse imprime dans le vide et donc a du mal à se 'poser' sur la pièce précédente. Je teste cette nuit avec du fil de la marque dailyfil et une extrusion à 125 pour la couche du dessous de chaque pièce. Au pire, je pense soit faire un étirage sur la couche du haut de chaque pièce ( mais perte de temps), soit changer l'écart entre les pièces. Merci

Ah oui effectivement c'est FDM seulement.

Bonsoir, Non j'ai pas dit ça. Mais suivant l'imprimante, le diamètre de la buse, la marque de la matière, il se peut que les jeux entre les pièces ne conviennent pas et soit qu'elles ne puissent pas être séparées ou au contraire qu'elles s'impriment mal. Quand on charge un STL qui comprend plusieurs pièces, on ne peut pas ajuster le jeu pour qu'à la fois les pièces s'impriment bien et qu'elles se décollent bien. Mais faut tenter le coup. Si ça marche comme ça, c'est parfait.

C est vrai que je viens de regarder de plus près et c'est bizarre car il y a un espace entre chaque de quelques millimètres, aucun support, elles sont posées dans le vide, j ai l impression qu elle va faire la première et ensuite la buse va fonctionner dans le vide. Comme imprimante j ai une ender 3 pro

Ben c'est normal qu'il y ai un vide si tu veux qu'elles puissent se séparer après.

Bonjour, Non désolé je n'ai pas de CR10. En revanche je sais que ça marche avec sans problème. Du coup vu qu'Ideamaker comme tout trancheur génère un gcode, en quoi bug t'il avec votre CR10? C'est que votre CR10 ne peut pas l’interpréter? Si tel est le cas verifiez le firmware utilisé pour produire le gcode. Pour ce faire : dans l'onglet imprimante cliquez sur paramètre imprimante et dans la fenêtre qui s'ouvre vérifier que le firmware utilisé est bien Marlin. Si c'est pas le cas mettez le sur Marlin et refaite un essai.

J'avoue que j'ai laissé tombé Cura il y a plusieurs années et qu'il s'est certainement amélioré depuis. Est ce qu'on peut faire ça aussi avec Cura : ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-bSJkSotWNxk.html

@@Chrisworkshop Je ne prétends pas connaitre cura à 100% mais je ne pense vraiment pas qu'on puisse définir des zones avec un remplissage différent. En passant cette fonction est vraiment utile et intéressante...

Je l'ai téléchargé (Cura) pour voir et effectivement il a progressé. Mais bon je trouve que c'est pas super pratique (après je suis peut être pas objectif) et effectivement je n'ai pas trouvé d'équivalent de la fonction modifier moi non plus.

@@fredericvillin8864 si, c'est possible ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-PUwf79wySUY.html la video date un peu mais le principe n'a pas bougé.

@@Chrisworkshop PRUSASLICER Peut faire la même chose et même bien plus Modif de zones imprimé Auteur de couche variable Changement de couleur super simple Générateur ou modificateur de support personnalisés etc.... Ca reste pour moi le meilleur de tous les slicers Et bien sur gratuit

Bonjour, J'ai déposé des liens tout près pour discoeasy sous le lien thingiverse en description pour des piles de 2, 8 ou 10 armatures. Essayer avec 2 pour voir si elles se décolent bien.

Merci pour ta réponse rapide. J'ai testé, mais le gcode est en impression 210°. Mon imprimante commence à se faire vieille et ne monte pas au dessus de 195. Donc l'impression ne démarre pas. Est-il possible de m'envoyer un gcode en impression 190° ? (J'ai essayé de modifier sur ideamaker mais impossible 🤷‍♂️) Merci d'avance

Tu ouvres le fichier gcode dans un éditeur de texte (bloc note, word, etc...) Tu recherches tous les M104 S210 et tu les remplaces par M104 S190 Tu recherches tous les M109 S210 et tu les remplaces par M109 S190 Tu enregistres et tu relances ta machine avec ça.

Ça dépend beaucoup du PLA. J'ai en ce moment un PLA basique très cassant et effectivement quand je sépare des armatures il arrive que certaines se cassent parfois. En revanche elles se séparent facilement la plupart du temps. Avec le PLA renforcé, c'est l'inverse. Plus difficile à séparer mais plus solide car beaucoup plus souple. En buse de 0,6 pourtant j'ai pas trop de problème. Tu as quoi comme machine?

@@Chrisworkshop une alfawize u30 pro

merci pour ta reponse aussi rapide

Bonjour, Là ça va être dur de faire un tuto là dessus. Moi je m'emmerde pas tu sais, j'ai eu un modèle en anomalie hier encore, je le tranche comme ça et ça s'est très bien passé. Ça m'est arrivé qu'une fois qu'un modèle en anomalie ne soit pas imprimable.

@@Chrisworkshop Merci. Bon c etait "juste" pour comprendre ... le pourquoi du comment ! ;-) D aspect, ca semblait "normal" et IdeaMaker nous "pond" un modele invalide !! Tant pis, je lancerai la reparation auto, voila tout ! encore bravo pour les tutos a++

Des fois la réparation auto ça fait des conneries. Verifie bien ton modèle après pour voir s'il est toujours conforme. Mais sinon ça marche pas quand tu tranches ton modèle invaide?

@@Chrisworkshop Bonjour et merci de la reponse. Le "tranchage", souvenir d un tranchage (ecran) avec Cura et des TRES TRES gros trous lors de l impression.... raison pour laquelle je suis tres mefiant du "resultat ecran".... et prefere le croire sur parole !! ;-) et effectivement, la reparation fait un modele "valide" mais avec parfois des "reparations" a la louche !! A tel point meme que gommant certains details de la piece a modeliser, ce qui n est pas forcement le but recherche !! a++

Bonjour, As tu coché l'option "Eviter le déplacement à travers les trous" dans l'onglet "Ecoulements"?

@@Chrisworkshop non je viens de le faire, ça va changer quelque chose ? je viens juste de cocher ça et rien d'autre ça va suffir ? et pourquoi, merci ;-)

Ben avec cette option cochée, la buse reste toujours au dessus des surfaces imprimées de la pièce. Elle ne passe jamais au dessus du vide (sauf si la forme de la pièce fait qu'elle ne peut pas faire autrement). Par conséquent si la buse bave, c'est pas grave, ça reste à l’intérieur de la pièce. Ça augmente un peu la durée d'impression par contre. On a rien sans rien.

OK super merci

J'ai pas utilisé Cura depuis plusieurs années. Mais tous les makers de la communauté Makers contre le Covid - 16 qui l'utilisent (une immense majorité) m'ont dit que Cura ajoutait systématiquement du support. Si tu sais comment l'éviter dit moi, je transmettrai.

@@Chrisworkshop Dans un premier dans "configurer cura" décocher "abaisser automatiquement sur le plateau" ensuite tu applique la même méthode que pour ton logiciel, mais même plus facile tu centre tout tes modèles pour tu les rehausse un a un. pour les support si ça pose problème tu décoche.

@@Chrisworkshop non il suffit de desactivé les supports dans la colonne de droite et on peut aussi en mettre et en enlever qu'une partie

@@magikpat24 j'ai fait les espaces directement dans fusion360

Bonjour, En augmentant la taille de la buse il ne faut pas trop augmenter les vitesses. Déjà en passant d'une buse de 0,4 à 0,8 ont quadruple la section et donc le débit matière. Par conséquent laisse les vitesses par défaut du réglage PLA rapide de la Raise N2. J'ai 2 machines qui tournent avec une buse de 0,8. Une Raise N2 plus et une Tronxy 5SA sérieusement modifiée. Mais les hauteurs de couche ne sont pas identiques sur les 2. 0,5mm sur la Raise et 0,4 sur la Tronxy. Idem pour les distances entre les pièces, 0,5 sur la Raise et 0,4 sur la Tronxy. Tu l'auras compris, il te faut faire des essais pour trouver le meilleur réglage qui convient à ta machine. Mais ça devrait se situer entre ces valeurs.

Parce qu'un paquet d'utilisateurs de Cura de la communauté de makers à laquelle je suis rattaché dans le cadre de cette action m'avaient dit que c'était impossible.

@@Chrisworkshop ok c'est pourtant faisable, c'est mon cas depuis 1 mois, Il faut bien gérer l'écart entre les objets, et la température, selon la qualité du filament et de la machine J'imprime en 0.2 à 215 degrés je laisse 0.1 mm entre les serre-tetes et ça passe nickel

m.facebook.com/story.php?story_fbid=2640491706062489&id=913986515379692

Oui oui je sais il y en a bien une trentaine qui l'ont déjà dit depuis la sortie de la vidéo.

@@Chrisworkshop désolé pour la répétition alors

Plusieurs ont en effet déjà signalé que c'était possible et ont de plus expliqué comment. J'ai fait suivre aux utilisateurs de Cura de ma communauté qui me disaient de leur coté que c'était impossible. Ceci dit ce tuto ainsi que les suivants ont vocation à faire découvrir une alternative à Cura. Ideamaker est mieux adapté aux pièces techniques. D'après les retours que j'ai eu , il semble que Cura ne soit pas capable de faire ça par exemple : ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-bSJkSotWNxk.html Je vais continuer à présenter les fonctionnalités d'Ideamaker. Comme ça fait longtemps que j'ai laissé tombé Cura et qu'il a évolué depuis, j'espère que les spécialistes de Cura comme vous continueront à me signaler si telle ou telle autre fonction existe ou non sur Cura.

@@Chrisworkshop ce principe est sur cura depuis au moin 2016 : ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-PUwf79wySUY.html il se base exactement sur le même principe, ci ce n'est qu'il faut faire ses stl de modification directement dans son modeleur 3d préféré. Ce n'est pas plus mal, si on a un des stl sur la même reférence, le positionnement n'est que plus précis et on peut faire de volume plus complexe du même coup. on peut aussi modéliser des stl pour en faire des supports personnalisé.

Bonjour, Le STL de l'armature n'est pas reconnu? C'est étonnant car une bonne partie des makers du groupe auquel j'appartiens (dont une sur une Prusa également) l'ont téléchargé et ça fonctionne. Par contre, à noter qu'elle utilise Ideamaker avec sa Prusa. C'est quoi comme trancheur?

@@Chrisworkshop elle me marque fichier incomplet

peut tu leur demander leur profile merci

Bonjour fedo Steven , j’ai une prusa I3 aussi. Peux tu m’expliquer exactement le problème ? Je t’explique comment je procède. Je tranche la pièce dans Ideamaker, j’enregistre ainsi le Gcode, ensuite j’ouvre le Gcode avec repetier pour le lancer à imprimer.

Vous êtes sans doute en buse de 0,4mm.Sur une Raise N2 plus, j'obtiens d'excellents résultats mais en buse de 0,8mm avec 0,5mm entre pièces et avec le PLAmax de Polymaker. En buse de 0,4, j'ai laissé tombé car effectivement c'était la misère.

@@Chrisworkshop oui c'est ça.

oui tout à fait, je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ceci était l'élément clef différenciant avancé par Chris? Je ne vois d'ailleurs pas franchement beaucoup de différences en utilisation avancée de ce qui est présenté.

Parce qu'un bon paquet d'utilisateurs de Cura m'ont dit que c'était pas possible. Soit ils avaient pas la bonne version soit ils savaient pas. Après je vous invite à aller voir les 3 autres tutos actuellement en ligne pour voir si Cura fait aussi ce qui y est décrit. Vu que je l'ai abandonné depuis bien longtemps je n'en sais rien personnellement.

Chris workshop promis je vais le faire

Chris workshop et BTW joli travail

Chris workshop Pas de soucis.

Bonjour, Tu fais démarrer le tranchage, Dans la boîte qui s'affiche, après avoir sélectionné le profil de tranchage que tu utilises, tu cliques sur éditer. Dans la boite qui s'affiche tu sélectionnes l'onglet "extruder". Les paramètres de rétractation sont là.

@@Chrisworkshop merci, je vais voir ça . Pendant l'impression c'est parfait, la rétractation est bonne, c'est seulement au tout début après l'exécution du gcode de démarrage (j'ai mis les lignes que j'avais dans Cura, pour faire une ligne de purge) qu'il y a 1 rétractation très importante et donc un extrudeur vide pour démarrer l'impression 😉. Je vais trouver, sinon, l'impression est bien meilleure qu'avec Cura 👍 Encore merci car je ne connaissais pas ce slicer.

@@jeanluc5947 j'ai eu le même problème en passant de Cura à Ideamaker avez vous trouvé d'où cela vient ?

J'ai déjà eu ce message sur un copié collé de Cura pour mettre en oeuvre. Mais ça n'a pas d'importance car il se contente d'ignorer ce qu'il ne comprend pas et ça a fonctionné malgré tout. Essayez quand même.

En effet, une demi douzaine de personnes l'ont déjà signalé. Plusieurs utilisateurs de Cura m'avaient dit le contraire. En revanche certains utilisateurs de Cura trouvent d'autres avantages à Ideamaker (notamment une meilleure qualité des pièces imprimées) : www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/29929-tuto-ideamaker/?tab=comments#comment-344306 ainsi que le commentaire de Cox Michael ci dessous. Après j'ai rien contre Cura. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir 2 outils au lieu d'un.

Bonjour, En fonction des machines / diamètre de buse / matière, les réglages sont différents. Ça marche très bien. Sur ma Tronxy X5SA en buse de 0.8 je fais 60 armatures en 22h et sur ma Da Vinci modifiée c'est 48 dans la même durée avec une buse de 0,6 et les réglages montrés dans la vidéo.

​@@Chrisworkshop Merci du retour. Cependant, quand tu mets une buse de 0.6 dans les réglages de l'imprimante, dans l'onglet Extrusion on passe également la largeur de ligne ne 0.6. La petite bulle d'aide l'indique. Donc avec une buse de 0.8, la largeur de ligne sera aussi de 0.8. Mais bon, il est important pour chacun de faire ces tests de réglage avec sa machine. Toujours pas compris pourquoi c'est impossible avec Cura ? Merci

Ah mais apparemment ça n'a rien d'impossible avec Cura. Cependant quand j'ai publié la vidéo précédant celle ci pour expliquer comment superposer les armatures tout un tas d'utilisateurs de Cura m'ont dit qu'ils pouvaient pas le faire avec. Alors j'ai fait cette vidéo pour leu expliquer comment le faire avec Ideamaker. Et depuis je dois bien en être à une trentaine de commentaires qui me disent que Cura peut le faire. Pas de soucis, perso j'en sais rien vu que je n'utilise plus Cura depuis très longtemps.

Pas de soucis pour la largeur de ligne, elle est bien en correspondance avec le diamètre de la buse à chaque fois bien évidemment. Si c'est pas le cas Ideamaker alerte.

@@Chrisworkshop La principale difficulté sous Cura c'est de superposer 2 modèles. Par défaut Cura l'interdit mais en fait c'est juste une option dans les menu. Donc rien d'impossible, juste que les gens ne sont pas curieux et ne vont que là où les youtubeurs leur montre. En ce qui me concerne j'utilise les 2 et de temps à autres S3D, parce qu'il n'est pas bon de se limiter à un seul logiciel surtout quand il est gratuit. J'comprend même pas ceux qui se mette en mode "copie" et qui vont chercher S3D. Et ca fait du bien de tomber sur des vidéos sur ideamaker

Tout à fait d'accord avec toi De plus ont fait tout pour les professionnels de santé exclusivement Ils n'y a pas qu'eux qui travaillent en France et qui risquent d'avoir la maladie Je trouve qu'ont oublie un très grand nombre de français qui travaillent et sont eux aussi exposés Toujours les mêmes qui sont mis en avant et ont oubli les autres Affligeant....