Technique intéressante quand le firmware ne supporte pas le M600 👍 Il faudrait néanmoins mettre les gens en garde qu’il est nécessaire de modifier le start g-code si le homing en Z se fait au milieu du plateau ou qu’ils utilisent un nivellement automatique. Sans quoi, il y a risque de collision avec le texte durant le palpage au lancement du 2e g-code
Petite précision : La deuxième couleur est imprimée comme si le plateau était vide, on repart à zéro en Z. Ce n'est pas comme pour un changement de couleur en cours d'impression (qui peut se gérer dans le slicer si le firmware de l'imprimante le permet).
Bravo pour tes tuto super bien détaillé et expliqué. Je suis novice en impression 3D et ce genre de vidéo m’aide beaucoup. J’ai une Ender 3v2 moi aussi et j’ai pas mal de problèmes de stringing si tu as des astuces je suis preneur. Merci encore et continu comme ça!!!
Super astuce ! Merci pour ce partage c'est même assez innovant. Tu penses que dans le gcode de fin qu'il est possible d'ajouter des instructions de chauffe du plateau pour éviter de courir à la fin de l'impression des lettres ?
Super vidéo, le contenu, la présentation tout y est juste une petite remarque sur le son, le micro à priori était trop loin un petit micro cravate serait le bienvenue ;-)
Le micro n'a pas fonctionné !!! 😭 Du coup récupération du son du smartphone, retravail dans Audacity pour que ce soit potable... Normalement c'est mieux.
Pas mal cette astuce ! Pour ma part je fais du marquage en relief avec une pose à une certaine hauteur je change mon filament et je relance. Mais le marquage lisse c'est top aussi. Bon la Ender championne j'adhère pas trop surtout quand je vois l'accouplement h ultra souple et un seul moteur Z Merci pour la vidéo !
Merci Renaud pour ce tuto. Comment fais-tu pour la couleur du début de la pièce ne soit pas un mélange de couleur ? Mon premier a été un dégradé de couleur.
Bonjour Renaud. Très belle astuce que j'ai déjà utilisée (j'ai même enregistré un tuto, mais tu as tiré le premier 😥). j'ai collé les 2 gcodes l'un après l'autre en intégrant une levée du Z suivi d'un "unload/load' et un M0 (qui permet de redémarrer par un "Clic bouton") et de diverses autres bricoles (purge, message sur écran, etc...) Je suis conscient que tu vas répondre (classiquement) que l'astuce est faite pour tout le monde, mais mon petit 'trick' peut servir aux curieux: je te propose de le glisser sous ce commentaire....quand je l'aurai testé sur tous mes modèles d'imprimantes. Vive les brico-preneurs , surtout les imprimeurs fous😉
Surprenants que Prusa slicer ne fait pas se genre de manipulation, alors qu'il gère le multi couleur. Pas pratique quand même de changer de bobines manuellement. Mais toujours des vidéos de très bonnes qualité et instructif merci Renaud. Petite question hors sujet. Aller vous refaire des vidéos sur la découpe fil chaud avec la MC4X ? (nouveau projet de modèlisme par exemple)
@@CncFab Oui j'en doute pas un instant, vu que vous étiez absent sur you tube ses temps, mais cela prouve que les affaires marche bien, je suis toujours à la fût de vos news .Merci pour votre réponse.
Merci pour ce tuto, je vais forcément essayer. Petite upgrade gratuite à faire sur la Ender 3v2, passer le firmware sur celui de jyers, il donne accès à tous les réglages steps/jerk/offset etc directement depuis l’écran de l’imprimante.
Merci pour le tuto. Je le fais sur ma Wanhao D12 en dual extruder sous PrusaSlicer ; ça s'imprime en une seule fois donc plus simple et je suis très content du résultat. Je ferai un essai sous Cura pour vérifier si la qualité est meilleur au niveau du texte mais Prusa reste mon slicer préféré et encore plus en dual extruding : hauteur de la tour de purge en 2 couches seulement pour ce genre de réalisation (il faut activer la fonction suivante : "sans couches dispersées") et plus facile pour la définition des couleurs quand le STL n'a pas été prévu à la base en dual extruder (sois en ajoutant un modificateur et en précisant une couleur différente, soit via les nouveaux outils "supports peints/peinture de jointure"/"peinture multimatériaux").
Comment as-tu réglé la première couche d'impression pour que les stries soient minimales ? Je n'arrive pas à avoir une première couche où les passages de l'extrudeur soient suffisamment jointifs pour faire une surface impeccable. Merci encore pour tes vidéos.
salut ! ce serait cool si tu pouvais nous faire un video test sur le -Filament Polymaker PolyTerra PLA- c'est un filament écoresponsable, je débute dans le 3d et j'aimerai avoir un avis expert :)
Je débute dans la 3D et je suis asidument tes formations vraiment bien détaillées. Je me suis aussi lancer dans Fusion 360, quelqu'un connait t'il un bon tuto pour faire du texte comme Renaud l'a fait dans SketchUp.
Bonjour, j'ai fait les manip exactement comme dans la vidéo mais j'ai un petit décalage en x de 2mm environ. Je ne comprend pas sur cura je ne l'ai pas. Une idée ? Merci d'avance.
Merci pour le Tuto ! Je cherchais comment faire une plaquette pour ma boite au lettre depuis un moment et je n'étais pas vraiment satisfait du rendu avec le texte embossé (en relief). Je pensais au départ faire l'inverse en imprimant le texte en dernier (sur la pièce) mais la solution proposée ici me semble meilleure.
super idée, je ne pensais pas que l'on pouvait re-imprimer sur un impression sans avoir de soucis, le fait d'avoir la 2ième impression avec un couche plus épaisse (de 50%), permet d'éviter de toucher la première impression avec la tête et évite de décoller celle-ci, par contre rajouter de la matière sur une première impression avec juste 50% de hauteur supplémentaire, c'est assez osé, j'aurai jamais pensé que cela fonctionne.... au début de la vidéo, j'ai cru que vous alliez expliquer comment faire une exclusion du texte dans la pièce... faudra que je teste à l'occasion (pour un support de téléphone avec le nom de la personne dessous, faut que je regarde pour faire une façade d'un boitier avec les textes imprimés. çà me donne une idée sur un projet que je dois faire depuis longtemps...). Cool quand j'ai vue la bobine DraftPlast de chez eMotion-tech, leur bobine caractéristique (rouge et étiquette blanche) sont repérable à des kilomètres :D , perso ces bobines sont à 80% sur mon imprimante (tarif au kilo très intéressant, surtout lors de promo où ils baissent encore le prix, en ce moment avec les soldes, c'est 13€20 le kilo !! et surtout je vais les récupérer dans leur locaux à Toulouse, ce qui me fait économiser les frais de port).
Tuto intéressant. Mais pourquoi ne pas mettre un script de fin qui laisse le plateau à 60 et baisse la buse à 180 pour automatiser plutôt que de le faire manuellement ?
Merci Pourquoi ne fais tu pas un M600 (changement de filament) ? Même démarche sauf que tout est automatisé Tu n’as juste qu’à changer le filament… La machine reste chaude et la purge se fait 😉
Une idée : un changement de filament se fait à un chgt de couche ou à une certaine hauteur. Là il change de couleur pendant la 1ère couche (enfin, ça revient à ça car la 1ere couche du 1ere objet rentre dans la 1ère couche du 2ème) , en plus en faisant en sorte que la buse écrive ce qu'il veut avant la pause.
Alors moi je veux bien, mais il faut que tu m'expliques comment recommencer la seconde couleur au niveau du plateau et avec un profil et une épaisseur différentes. La deuxième couleur est imprimée comme une nouvelle pièce, comme si le plateau était vide.
Très bon tuto et explication ! Possédant une Prusa Mini, je suis un peu embêté car à chaque lancement d'impression (donc à chaque gcode) j'ai un auto bed leveling de lancé....Résultat : au lancement du 2ème gcode (celui de la plaquette/support) l'auto bed aurait de grande chance de venir arracher le texte. Il faut que je vois s'il est possible de faire un "skip" de l'auto bed leveling. Prusa n'est pas aussi open source que ça 🙂Ou alors si quelqu'un à l'info je suis preneur !
@@CncFab Oui, je viens de fouiller un peu sur les forums Prusa, et j'ai vu qu'il était préconisé de mettre G28 W (le W pour ne pas avoir le bed levelling).A essayer en tout cas 🙂Si j'arrive à faire le marquage avec ma Mini je partagerai ici.
bonjour tamtam3d je sait pas si tu serait Maider jais mon imprimante ender 3 qui fait un de sifflement aigu et que sur écran sa bloque sur ender et je sait pas aller plus loin je suis obliger de éteindre jais déjà demander un peut partout mais personne ne me sait me répondre je trouve tes vidéo super et très détailler pas comme certain youtubeur que on leur demande et il savent pas répondre je te remercie si tu serait Maider jais même filmer imprimante quand je allume pour montrée
Bonjour, le sifflement aigu peut venir d'un ventilateur bloqué dans la tête d'impression. Pour l'écran bloqué, il faut te rapprocher du vendeur et du SAV.
Bonjour, bien le tuto, par contre j'ai un petit soucis avec sketchup, je ne vois pas comment importer du texte afin de l'extruder et de lui donner une dimension. Un petit conseil, voir plus d'explications seraient la bienvenue. Merci par avance
@@CncFab Oui, merci, mais quand j'écris un texte avec cet outil, et que je lui donne une épaisseur de 0,2 mm, cela me fait un truc assez étrange, une écriture surdimensionnée en hauteur par rapport à la longueur.
Bonjour Renaud. Super vidéo très utile. Tu avais fait une vidéo sur le dépolissage du plateau de verre. Je vois maintenant que tu utilises le verre non dépoli avec du 3DLac. Cette dernière solution est-elle meilleure ? Cordialement. Thierry
As tu essayé le premier .stl texte en 0,24 et le 2è .stl fond en 0,3 ? Pour un texte clair sur fond foncé par rapport à la transparence ? (couche assez fine) Merci :)
