TUTORIAL ALPINISMO #3 | Come fare la CALATA in corda doppia 

Minchia ne sganci di soldi, bhè se li merita tutti

Grazie

Se ci pensi bene la tua domanda è assurda.

Giuliano Boccardi sto realizzando altri video con una migliore qualità, ormai questo rimarrà cosi, farò molto meglio nei prossimi. grazie!

Reggio Emilia

@@albyguida peccato

ciao Claudio, puoi calarti da una corda singola allo stesso identico modo. Aumenta l attrito raddoppiando il moschettone di freno, se corre troppo con uno solo. Generalmente non ce n'è bisogno

Ciao Andrea, i prodotti sono tutti affidabili, quelli che costano di più sono più pratici, ogni marca ha il primo prezzo e il prodotto di punta. Per quanto riguarda l'imbrago basta una sola regolazione, l'importante è che tu lo prenda della tua tagllia (i portamateriali, generalmanete sono 4, devono stare posizionati giusti ai fianchi e non dietro la schiena). Per quanto riguarda le ferrate, prova a dare un'occhiata su vie ferrate.it, comincia da quelle facili e poi alza il tiro. Adesso è la stagione per quelle sulle prealpi, zona Grigna, Lago di Garda, ce ne sono tantissime. Ciao Alberto

Ottimo, grazie mille!!!

Certo che si può scendere con una mezza corda

Andrea Losi vorrei dirti che è impossibile che salti uno spit, ma tutto è possibile, anche che ci colpisca una tegola in testa quando usciamo di casa. Diciamo allora che è molto improbabile. Per convenzione la sosta è sempre su due punti anche se questi sono a prova di bomba come gli spit. Se vai a ripetere alcune vie multipitch a spit è facile che troverai le soste di calata composte da due spit, con una maglia rapida o anello in quello più basso collegato a quello più alto con un cordone (spezzone di corda) o cordino (kevlar, dyneema, nylon). È molto comune. Non tutti gli apritori mettono anelli di calata collegati con catena, anzi è piuttosto raro. Il peso che riceve la sosta quando si cala una persona è ridicolo paragonato alla sua tenuta, circa un venticinquesimo (contando un solo spit). Se anche lo spit in basso saltasse, con un cordino per arrampicata qualsiasi ben teso, il punto sopra non prenderebbe shock importanti e nemmeno il cordino stesso. Se ti spaventano queste situazioni, sostituisci maglie rapide o cordini vecchi prima di calarti è una buona prevenzione

bruno arioli tira forte. Di solito basta quello. Se proprio non riesci, ma a me non è mai successo e trovo difficile che accada, prendi un altro cordino e costruisci un autobloccante sotto al discensore. Lo puoi usare come staffa per scaricare il sistema

Grazie per la tua risposta.

Prima di sfilare completamente la corda dalla sosta sopra, comincia già ad infilare un capo nella sosta a cui sei arrivato. Lo puoi fare già da quando arrivi in sosta, mentre aspetti che si cali anche il tuo compagno. In doppia si è sempre in due. Quando sarete entrambi in sosta, uno tira giù la corda da sopra e l'altro infila la corda nella sosta sotto fino ad arrivare alla mezzeria. Così quando sfilerete la corda da sopra non rischi di perderla perchè è già posizionata sotto.

Carlo Alberto Montorsi Guida Alpina spettacolo

Io utilizzo trilonge, con 3m di corda Beal joker sia dentro che fuori dal monte. Ritengo che fettuccia e Kevlar, sia molto pericoloso in caso di caduta, è meglio non superare i 6kn x non avere lesioni gravi o permanenti.

Roba vecchia, appartiene al passato. Si può usare, ma attorciglia molto le corde ed era studiato per i diametri più grandi che si usavano 15 anni fa. Oggi si usa nel canyoing. Se ne hai uno appendilo in parete come cimelio

Grazie, io comunque lo utilizzerei con una corda 10 mm, ne vorrei acquistare un'altro quale mi consiglieresti da utilizzare soprattutto con corda singola?

SVF 43 un secchiello qualsiasi va bene

La discesa in corda doppia si può fare su ogni tipo di corda L'importante è che siano dello stesso diametro se sono due corde separate da annodare. generalmente si fanno sulle mezze corde. Perché è con quelle che vai a fare via in montagna. Ma nessuno ti vieta di farlo su una corda intera

@@albyguida grazie.

Direi di no. Longe col cordino, forse?

Ok, grazie per la conferma! 💪

Carlo Pagliuca intendi per fermati su un passaggio quando sei stanco? Va bene come un qualsiasi altro cordino, ma secondo me è troppo lunga. I kit moderni hanno un anello appena dopo il dissipatore. Metti un moschettone lì e hai già la tua longe della lunghezza adatta

Carlo Alberto Montorsi Guida Alpina. Ciao, si esatto per fermarsi a riposare. Pensavo alla daisy dato che mi è capitato di avere problemi con il cordino. La daisy penso sia comoda perché la posso usare nella lunghezza che mi serve.

Carlo Pagliuca è troppo lunga fidati se ti serve qualcosa di così lungo hai già il kit da ferrata si usa la longe perché generalmente serve qualcosa di molto più corto a portata di imbrago per appendersi magari a un gradino per riposare prova a mettere un moschettone a pera dove ti ho detto vedrai che funziona benissimo

Carlo Alberto Montorsi Guida Alpina Ok provo così. Ti ringrazio. ✌

Non c'è nessuna differenza, in genere la sosta è su una parete verticale, nel video sono su una cengia per necessità di regia

Fabio Ballotta 1,60 metri è perfetto

Carlo Alberto Montorsi Guida Alpina grazie mille 😊

certo è perfetta. un cordino di 3 m una volta che lo annodi diventa proprio 1,20 m come la fettuccia. non usare quelle supersottili che non sono adatte ad essere annodate, ma vengono concepite per essere usate senza nodi

+Carlo Alberto Montorsi Guida Alpina ho capito grazie

Il nodo va fatto semplice, non c'è modo che si apra. Comincia a ribaltarsi a 17 kN. Più o meno 1700 chili, ben lontani dal peso di una persona in calata. Chi fa un altro nodo rischia solo che si incastrino nel corde, non aggiunge nessuna sicurezza

@@albyguida Grazie mille!

kevlar da 5,5 mm

Ho capito come hai fatto. sulla carta non c'è niente di sbagliato perché il sistema funziona. Ma da un punto di vista di praticità è sbagliato perché ti vincoli ad un solo moschettone invece che due, rispetto a Come faresti se usassi l autobloccante attaccato all'anello di servizio e la piastrina distanziata con la longe. Poi ci sono una marea di motivi per cui direi che questo sistema è molto sbagliato quindi te lo sconsiglio

Siamo sempre appesi, dobbiamo esserlo per capire qual è il sistema di sicurezza a cui siamo agganciati. Basta tirarsi con una mano alle corde per scaricare la longe e sganciare il moschettone

@@albyguida benissimo, grazie.

Provato, purtroppo ho difficoltà su parete strapiombante, non riesco a scaricare la longe...

Fabrizio Addi Pietra di Bismantova nella Appennino reggiano

Quando si incagliano oltre che imprecare (non sembra ma aiuta) si può provare a tirarle da un altra angolazione allontanandosi se è possibile. Altrimenti prova a tirarle, rimanendo ancorato alla sosta sotto, con due nodi autobloccanti, uno in vita e uno come staffa, in modo da tirare tantissimo. Se non funziona devi risalire le corda, non scordare di imprecare, ti tiene occupato in questa operazione faticosa. Per prevenire, se prevedi che farà attrito : 1. Infila sempre la corda da dentro a fuori l'anello di calata. Cioè entra col capo dal lato roccia ed esci dal lato cielo. È MOLTO IMPORTANTE. Una volta passata tutta la corda dentro l'anello di calata avrai il nodo di giunzione lato roccia. 2. Fa calate più corte 3. Fa scorrere il nodo di giunzione oltre il bordo 4. Usa corde nuove, non pelose come la coda di un gatto, e magari di diametro fine che scorrono meglio 5. Prega Le corde rispondono alla legge di Murphy, se qualcosa deve andare storto lo farà

@@albyguida ottimi consigli, sulle imprecazioni già me la cavo, grazie mille 😉

Sì è preistoria ormai

@@albyguida avevo avuto il sospetto da come mi guardano gli altri arrampicatori Urge investimento. Grazie 👍

Verso l'alto o verso il basso non ha importanza. E' un nodo autobloccante e, sì può essere usato per risalire la corda. Prima dell'invenzione delle jumar usavano questo. Si usa ancora in caso di emergenza se non abbiamo le maniglie

Più le corde sono fini, meno attrito fa il moschettone che frena. E' normale che le aziende produttrici mettano una misura massima e minima, devono tutelarsi. Io con la gigi mi sono calato anche su kevlar da 6mm. Basta aumentare la curva della corda. Metti due moschettoni invece di uno e sei perfetto

@@albyguida grazie mille per i bellissimi video! Vorrei una tua opinione: é meglio, in caso di corde piccole e con poco attrito, mettere il doppio moschettone o il moschettone singolo che prende anche le corde verso l'alto? (l'ho visto su un manuale di una piastrina e non avevo mai visto quel set up...)

io la chiamo la sindrome dell'anello di servizio...vedi di tutto in falesia, rinforzi con cordini girati 3 o 4 volte, moschettoni tra cintura e cosciali, persino una longe girata insieme all'anello un paio di volte poi girata in vita e chiusa con il moschettone!!

+Corra l ahah hai ragione!

Da via lunga. Le scarpette da arrampicata vanno bene solo in falesia. Molti quando fanno vie lunghe toste addirittura fanno il primo pezzo con gli scarponi e poi se li mettono nello zaino a metà parete e si mettono le scarpe da via lunga. Poi dipende dalla difficoltà e da quanto sei allenato. Ci sono persone che riescono a scalare i 5c con gli scarponi. Se fai una via lunga tutta a 3 o 4 puoi anche farla tutta con gli scarponi. Se invece devi fare una via da 11 tiri con minimo 6a...be' lì è proprio meglio non portarli gli scarponi...a meno che non fai anelli o traversate pazze per la discesa (tipo salire dalla ovest dell'Adamello e poi scendere dal ghiacciaio).

Sì hai ragione sto usando proprio quel lato. L'altro lato frena troppo scendo a singhiozzo e non mi piace. È previsto dalle istruzioni dell'attrezzo

Grazie mille per il chiarimento! ottimo lavoro :) @@albyguida

trappolaify si

Sì avresti dovuto passare la corda in entrambi gli anelli in genere sono disassati in altezza perché se fossero alla stessa altezza la corda si arriccerebbe parecchio Quando la sfili. Secondo me non hai corso un grosso rischio se la roccia era solida e gli spit fiammanti Considera che uno tiene 2400 kg A volte in montagna sulle vie alpinistiche capita di calarsi da delle schifezze di averne anche un solo Spit sarebbe un grosso regalo È bene sempre però tene a mente che la sosta per convenzione È un ancoraggio che viene dalla somma di due punti

@@albyguida Grazie mille, lo tengo a mente per le prossime volte

1,5 mt è sufficiente se usi il gommino per tenerlo fermo (quello dei rinvii), se lo fermi col barcaiolo 1,60/1,70 mt

grazie

La tensione sulla corda la dai sempre con la mano a valle del machard. La mano sull'autobloccante serve solo a non farlo entrare in tensione e lasciarlo lasco. Le corde da 8.9 sono di diametro molto grosso, se non metti la zigrinatura rivolta verso l'alto non scendi più. Il discensore che corre di più è sempre la piastrina.

Il cordino della longe aperto è 270 cm, quello del machard aperto è 170 cm

Danilo Di Martino sì è fatto bene.

grazie

Scusami una curiosita, il dubbio ti è venuto perchè non ha fatto il barcaiolo per fissarlo al moschettone?

Grazie del suggerimento

@@albyguida Di niente, comunque ancora complimenti anche perché hai accettato un osservazione Continua a fare I tuoi video per quelli che vorranno diventare alpinisti e iniziare ad arrampicare. Ciao Alessandro

No mai, si incastrano che è una meraviglia. Solo se scendendo ti avvicini a fine corda. In tal caso ti fermi lungo la calata, diciamo a 10 metri dal fondo, recuperi i capi sotto di te e ci fai un nodo.

@@albyguida che tipo di nodo va fatto a fine corda? Un nodo semplice? Un nodo per ogni capo quindi 2 nodi? Grazie

170 cm da aperto

Per il secchiello usato come discensore si usa solo un moschettone, è una sua peculiarità molto pratica.

@@albyguida grazie mille

È sempre meglio usare corde uguali. Ma se i diametri sono grandi, diciamo oltre il 9.5. È difficile che ci siano scorrimenti anomali di una delle due. L'importante è che siano uguali molto simili fra loro

Non è una via lunga, è un monotiro corto al settore gare nuove della Pietra di Bismantova

Grazie, in che regione si trova

Pietra di Bismantova, Appennino di Reggio Emilia.

Cosa va fatta sempre?

@@albyguida le spire

Il cordino unisce i due punti di una sosta, è di abbandono

I punti devono essere collegati in qualche modo. Se trovi due spit separati quello nel video è un buon modo per unirli. E' ovvio che sono preferibili due anelli a due spit. Se vuoi passare anche la maglia rapida nel kevlar puoi farlo, ma è una procedura che non aggiunge nessuna sicurezza alla sosta

Sfido io una placchetta a tagliare un cordino in kevlar passato triplo... Anche se il primo fix/spit cedesse le forse sono davvero basse in confronto a ciò che può reggere... E di certo la piastrina del fix spit non si apre in due.

Nei ancoraggi delle doppie sono da abbandono non li stacca nessuno.

@@albyguida ma non si inquina troppo??

Lore Lollo Direi che hai un po' troppa poca esperienza per capire la dinamica di questa cosa. Non voglio offenderti non ho un tono accusatorio. quello che fai tu è farti calare in moulinette ed è una manovra che si fa in Arrampicata Sportiva in Falesia quella che dimostro è la calata in corda doppia ed è una manovra che si fa obligatoriamente quando ci si cala da una parete molto alta più di quanto lo possa essere una normale Falesia

Sisi sono agli inizi, infatti per quel che arrampico io non avevo mai avuto bisogno di usare certe manovre, ma ne sentivo parlare e volevo capire! Comunque nei video potresti fare un introduzione di quello che stai facendo o comunque di quando viene usata una certa tecnica visto che magari alcuni che guardano i video non sanno di che si tratta! Sarebbe più completo. Comunque grazie!

I love all this vocab on climbing,I am thinking of visiting Dolomiti next year. plectrummitchell26@hotmail.com

Dovresti leggere meglio gli articoli che mi hai linkato. Nell'incidente di Tod Skinner si evince che il suo anello di servizio era danneggiato dall'usura, non menziona la bocca di lupo. Scusa ma tu come assicuri il tuo compagno di cordata? Con la sicura a spalla? O gli fai sicura con uno strumento attaccandolo all'anello di servizio? Le sollecitazioni all'anello di caso di caduta della persona a cui fai sicura sono ben maggiori che quelle che applichi calandoti in doppia, ovvero solo del tuo peso. La black diamond dice che la daysy chain è un anello statico e non ci puoi arrampicare o volare sopra, ma questa non è una novità. Va usata allo stesso modo e ha la stessa tenuta di un cordino. Per questo motivo si stanno diffondendo le longe dinamiche, ma servono solo a prevenire gli incidenti derivanti da un utilizzo sbagliato. Vedi tu sei libero di usare ciò che preferisci

L'incidente di Tod Skinner menziona chiaramente il fatto che l'usura fosse dovuta al cordino attaccato direttamente all'anello di servizio, come chiaramente si legge nell'articolo da me postato (e anche nei suggerimenti alla fine dell'articolo, citando: "ma l’incidente di Skinner, come altri, poteva essere prevenuto e evitato. Non lasciare che ci siano materiali in contatto diretto con le parti dedicate alla sicurezza dell’imbrago, non legare cordini o fettucce all’anello di servizio o ai punti di legatura, ispeziona regolarmente la tua attrezzatura in cerca di segni di usura." Per quanto riguarda la daisy, non e' fatta per essere usata da longe, per questo esistono altri prodotti simili (e.g. la multichain della CT oppure la daisy chain della Grivel) che sono fatte apposta per essere usate come longe, in quanto ogni anello della catena ha una resistenza molto alta (23-24Kn nel caso della multichain, contro i 2-3Kn di una normale daisy chain). Poi ognuno e' libero di usare i materiali come vuole, anche per cose per cui non sono stati progettati e in contrasto con le indicazioni dei produttori dei materiali e prendersi il rischio.

Sì fa un bulino passando per le asole dei due cosciali. Il Marchand si attacca all'anello di servizio. Cosi insegnano al CAI. Poi per carità ognuno fa come crede.

Il nome dei nodi non è così importante, basta andare in montagna, non serve avere una laurea in nodologia. E comunque se ti informi bene prima di scrivere ti renderai che non hai ragione mi spiace

Molti nodi vengono chiamati con nomi diversi.

Hahaha, Ucci Ucci sento odore di CAIucci...

Ahaha caiano

È uno dei primi video che ho fatto, la qualità è pessima purtroppo. Un giorno lo rifarò