На моем станке кабельная цепь тоже стремилась выйти за выделенное ей пространство. У меня решилось ослаблением и перепротяжкой двух винтов на концах цепи, которые её крепят к корпусу
Какой же этот ворон красивый. Каждая деталька доставляет эстетическое удовольствие. Можно было много чего сделать сильно проще, конечно. Красота требует жертв.
Думаю, даже если вместо подвижного портала взять и моторизовать винты регулировки стола для автонастройки уровня, то получилось бы дешевле а возможно и надёжнее.
А можно вообще ничего не моторизировать и получится ещё дешевле и ещё надёжнее. Потому, что раз в полгода подправить стол вручную это дел на 2-3 минуты и проблем не создаёт.
Уважаемый автор, спасибо за цикл роликов про ворон. Для меня это особенно актуально, так как жду из Китая огромную кучу посылок с комплектующими изделиями для ворона. Жаль, что вы выбрали голову afterburner, как по мне, то более современная и прогрессивная голова это stealthburner. В голову можно установить инструментальную плату, к которой будут подключены все компоненты головы, а с малинкой и блоком питания эта инструментальная плата будет взаимодействовать по CAN шине, таким образом, в кабельканалах будут всего 4 провода - питание и CAN шина. Жду с нетерпением роликов с продолжением сборки, установкой ос на малинку и настройкой принтера.
Обычный 3D мейкер (есть же экструдер Titan Aero легкий и простой в сборке и обслуживаний) ребята из ворон (айро это слишком легко надо усложнить жизнь себе и пользователям, сломали блок сделали новое чудо инженерной мысли) ну хотябы хотенд классический, а самое главное изменять ГЕОМЕТРИЮ ПОРТАЛА что??? я всегда был убежден что портал это же основа это фундамент который должен быть жестким и надежным но видимо у ребят из ворона на этот счет свой мысли.
все ругают сложность и вихлючесть, дороговизну, только те кто его собрал довольны до соплей им, и не у кого не каких проблем нет) у меня ворон, единственая сложность была в конфиге + по не привычке все эти клики чистилки (использовал очень не стандартное сочетание мкс сгенл 2 и рампс 1.4 на движки Z) весь ворон встал в 35 т.р.
@@Csobrrr Насчет дороговизны не чего не говорю, у меня ULTI Steel 2 в полном комплекте стоит и я не жалуюсь о его дороговизне, это я молчу про sonic mingtic 8k, мне пофиг на цену я всегда как инженер технолог буду смотреть на конфигурацию и обоснованность инженерных решений, и я вижу что ворон это сбор очень странных а порой глупых решений.
Наколхозили полкило пластика. А чё, лох платит. Индуктивный датчик можно было съемным делать, используется редко. Экструдер на голове? Ну, такое... для жадных и ленивых. Думал, но не буду использовать у себя, останется внешним. 300 гр минус, меньше косяков на деталях. И перекосов при разгоне-торможении значительно меньше, каретка целее.
Подскажу брату воронаводу кабели мотора а и б действительно не как не крепятся но на всем извесном сайте 3д моделей можно распечатать модинговую заглушку для профиля будет и красивее и надежнее изоленты
Извините но на оси z которые управляются каким мотором? Там четыре стойки которые управляются непонятно каким скорее всего мотором! Это очень неустойчиво и очень сильно повлияет на качество изделий... Простите если не прав...
на голове явно не хватает платы распиноыки , тогда основную проводку можно было бы проложить одним жгутом, а на вертушки и датчики повесить разъёмы по меньше , а на нагреватель "силовой разъём" под винт , было бы в разы компактней ( такую кучу разъёмов компактно прятать под малую крышку тот ещё квест ).
если есть индуктивный датчик то концевик оси Z не нужен. Marlin позволяет перестроить логику только на индуктивный датчик. Также позволяет ипользовать G34 (Z align) сделал так для своего anycubic i3 mega, но нужно по отдельному драйверу для каждого мотора оси Z. Также при нагреве стол будет вести на 0,1мм примерно и команда G29 (Auto Bed Leveling) благодаря датчику работает изумительно. Вывод - благодаря датчику меньше проводов, выравнивание осей, и карта высот для идеального первого слоя. Из минусов некоторые датчики не работают от 5В и нужно делать конвертер на оптопарах, цена смешная 2-3$ но нужно разбиратса с в схемах совсем немного.
Марля - ну такое... один момент , после настройки и запуска , перед печатью нужно индуктивный датчик проклеить алюминиевым скотчем. Из за температуры он может давать неверные показания. Со скотчем все норм и можно изменить количество измерений с 5 до 3
@@Владимир-д7ы5с марлин как пример, такой функционал в каждой прошывке есть. И да если скорость 150+ не надо и input shaping не планируетса, Марлина вполне хватает. У меня датчик Omron оригинал без проблем в камере 35 градусов и стол 90 градусов работает. M48 дает погрешность в 0,003мм при нагретом столе
Автор обманул, там не концевик оси Z, там специальная шутковина, называется Sexbolt, нужна для того, чтобы автоматически выставлялся Z-offset. Принтер при калибровке бэдмеша тыкается туда соплом и сразу понимает, на сколько датчик на голове выше стола и где сопло в этой системе. Полная автоматика.
Круто! Отличный гайд! В скором времени тоже хочу себе Voron 2.4, собрал пока Voron Switchwire. Перепечатай воздуходув из нейлона или PC ABS, а то обычный коробит.
Автор, если вам не сложно, укажите пожалуйста размеры акриловых прозрачных панелей, в том числе и передних, которые распахиваются. В документации к ворону есть чертежи только чёрных панелей, прозрачных панелей нет. Заказывать комплект из Китая очень дорого - порядка 150 долларов за комплект порезанного акрила, поэтому хочу заказать резку сам, думаю что долларов 100 получится сэкономить.
@@rnadyrshin Огромное спасибо! Кстати, в документации к ворону в файлах для распилки задней панели, средней и нижней тоже напутано - на чертежах в PDF файлах одни размеры, а в DXF файлах для распилки размеры другие )
в него тыкается сопло. Как тут в комментах писали, так принтер определяет на какой высоте от кончика сопла находится индуктивный датчик. Я пока до этих нюансов еще не добрался
тефлон нужен только для PLA, full metal да будет понадежней для остального. PLA у full metall может закупоритса. Но если чесно после освоения ABS+ и coPET ваше забил полностью на PLA и удалил тефлоновую трубку ибо у китайцев там ише и качество не очень, раза 3 плавилась за год. Хотя Prusa MK3s использует тефлон, и после 2 лет у меня нету проблем.
Красиво конечно, но очень всё тяжёлое. Также с таким большим размером области печати нет смысла ставить такой кубик, т.к. сопла лучше использовать от 0,8, а для этого нужен уже вулкан или CHC Pro. С соплом 0,4 печатать что-то большое слишком долго. С чем связан выбор сборки именно Ворона? Почему не ZAV, UlTi или VS3D?
@@SergeiPetrov недостаточно. Там методика эксперимента неверная. Плюс получаем колхозный колхоз, на который даже носка не найти. При условии, что блоки вуклана и в6 стоят одинаково, причëм пару долларов.
@@artymakarov1556 да ну? "Очень" аргументировано (для известного канала в телеграмме), но нет не для ютуба. Впрочем можете подискутировать в комментариях у оригинального видео. А по поводу стоимости кубиков -- менять любые (понимаете -- "любые") сопла не меняя (понимаете -- "не меняя") кубик очень полезная опция. + площадка у Ворона автоматическая для замера офсета перед печатью. Распечатать себе форму для отливки носка конечно вообще просто непосильная задача.
@@SergeiPetrov то есть, взять тару высокотемпературного силикона (немаленькую, прошу заметить), заморочиться с формой и отливкой, а потом с выкручиванием сопла проще, чем а) взять e3d revo или trianglelab tchc, где сопла меняются на лету без риска недокрутить и получить пластик, сочащийся из резьбы б) собрать пару хотендов с разными соплами и сделать хотсвап по цене не сильно дороже тары силикона? При цене ворона экономить копейки на хотенде - бред. Тему теста Штефана я обсуждал в чатике с грамотными людьми, повторять всë здесь не вижу смысла. Кратко - давить до победного, когда из сопла лезет недогретый пластик с недоэкструзией 30% не считается тестом производительности. Также в тему в6 с гайкой: кто гарантирует равенство температуры у сопла и у термистора? Какой там градиент? Пять градусов? Десять? Тогда нижняя часть канала не греет, а охлаждает пластик. Тесты нужно проводить на прочность готовых образцов. Гарантирую, у в6 с гайкой она будет заметно ниже при том же объëмном расходе.
Я покупал давным давно для машины. Тряпичная изолента для подкапотного пространства, артикул N10592002. Тогда она стоила вменяемых денег. Производят такую Coroplast, Tesa
@@rnadyrshin на практике если использовать биметалл то закупорки сопла не происходит вообще. Кстати и если вы уж взялись за сборку ворона, то хотенд нужно по-серьезнее чем v6
Для 3д принтеров в мануалах часто фигурирует "no power tools" - автоматическим инструментом очень легко сорвать/проломать или даже недотягнуть деталь. И да шарик тоже опасно использовать ибо легко повредить шляпу болта. У автора хорошая качествення hex отвертка.
@@panasananas4166 Хорошая отвертка фигурировала два раза. А так, Г-образные ключи. Таким проще дотянуть, чем закручивать полностью. Не стоит относиться так серьезно к комментариям. Я собственно написал о своем желании, а не давал рекомендации по сборке этого звездолёта.)))
@@rnadyrshin ну у меня сначала был AB(afterburner) а сейчас стоит SB(stealsburner) более современный с экструдерной частью sw лучше конечно мантис но мне нравится именно SB по виду
Ну, продолжим. Индуктивный датчик автоуровня - значит никакого стекла, никакого ABS и, тем более, чего-то более сложного и интересного. PLA и PETG - всё, на что будет способен такой дорогой и сложный принтер. Уныло. Нагреватель в блок зачем вставили с другой стороны? Так ведь кабель будет огибать весь блок. Нагреватель и термодатчик нужно вставлять с одной стороны, с той, в которую потом пойдут кабели Фидер - ну, более менее, просто изобрели велосипед. Обычный BMG могли бы поставить, не говоря уж об основанных на маленьком круглом моторе фидере Sailfin или подобном. Обдув - слабоват, нужно хотя бы 2 такие турбины, а ещё лучше турбина 5015. Иначе мостов нормальных принтер не сможет тянуть. Концевик из сломанного шкива - это что-то вообще за гранью маразма. Не знал, что проектировщики Ворона употребляют настолько забористые наркотики. Открытый портал - это не для удобства, а для того, чтобы можно было его искривлять системой автоуровня по 4 углам. При этом чем выше портал поднимается, тем ниже жесткость и сильнее артефакты. И всё это ради того, чтобы стол стоят статично, что не даёт вообще никаких преимуществ. Самое маразматичное инженерное решение в этом принтере.
ворон это открытый проект , можно собирать конфиг под себя , можно купить набор. Человек пошел по пути наименьшего сопротивления, купил набор и собирает. Далее у "ворона" есть разные модели , очкуешь за портал - собери тридент. У меня ворона 2.4 на 300х300 , печатал изделия высотой 250мм - с геометрией все норм. По поводу прилипания - к пэй липнет абс , стол 105 градусов и трудно оторвать. А вот сама бошка достаточно интересна , откидывающийся вентилятор позволяет сменить экструдер без лишнего гемороя. А вот концевик действительно забавная штука из доступных деталей сделали такую кнопку.
@@Владимир-д7ы5с забей, автор комента дальше кинематики Ender3 не понимает. Лень писать к каждому пункту но напишу только по 1му: У меня Original Prusa MK3s з датчиком автоуровня и столом PEI coated как у Voron 2.4. Вот прикинь за 2 года печатал и ABS, ABS+, Flex, PC, ASA на стол ни грама химии не давал, 1 слой всегда идеален и дает очень хорош сурфейс. Владел также китацем с ультрабазой, для деталей больше 100*100мм тратил много времени для норм 1 шара и даже потом при печати 5+ часов подрывание углов бесило ужас. Стекло уже как 3 года не актуально. Датчик для металического стола стоит в 3 раза дешевле за клон 3Dtouch а работает также, да и скорость у индуктичного датчика в 2 раза больше. Ах да, переход между печатями для PEI стола занимает 5минут, ибо не надо ждать охладение до 30 градусов. Снял подождал 2 мин оторвал, поствил назад. А со стеклом ужас - ждеш 20 мин а потом шкребком долбиш деталь. Также стекло не особо хорошо забирает тепло и надо ставить медленный нагреватель (про 500вт можна только мечтать), ибо термистор покажет 90 градусов а текло на самом деле будет 75-80 и только за 5 мин догонит.
