Wallbox Installation: FI-Schalter, Sicherungen, Leitungen -auf was man dabei achten soll. 

Danke!

War genau mein Gedanke. Top gemacht. Danke.

Danke und Grüße aus Hamburg zurück !

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr!

Danke für das Lob!

Das freut mich!

Der Typ A FI in der Unterverteilung ist nicht blind sondern nicht selektiv. Es kann passieren, dass im Fehlerfall entweder ein FI oder beide auslösen werden, das kommt ganz auf den Fehlerstrom an. Rein formal muss eine Wallbox angemeldet werden aber für ortsveränderliche Geräte (wie den Juice Booster) ist das momentan (noch) nicht vorgesehen.

@@VPUniflott Sehr vielen Dank für die Beantwortung. Bin zwar nur per Zufall hierhergekommen, habe nun aber Ihren Kanal abonniert.

Danke für das positive Feedback! Klar, es macht immer Sinn einen größeren Querschnitt zu nehmen. Du hättest z.B. bei Deinen Angaben mit einem 2,5 mm² Kabel weit über 100 Watt Leitungsverluste. Bei einem 6mm² weniger als die Hälfte. Die Verluste sind aber nur ein Teil des Problems, es entsteht dadurch Wärme, die zu einer schnelleren Alterung der Isolierung führen kann. Es kann auch sein, dass die Abschaltbedingungen nicht mehr eingehalten werden. Am besten es sieht sich ein Elektriker vor Ort an.

@@VPUniflott genau diese Frage hätte ich auch gestellt... Nur muss ich noch das Kabel dahin legen... Ich würde gerne die zappi als wallbox nehmen.. Sehe ich das richtig das diese noch für die Überschussladung einer pv anlage dieses drei zusätzlichen Kabel mit diesen klemmen verlegt bekommen muss?

@@VPUniflott Vielen Dank. Der Elektriker hat mir für 11 KW - 2,5 mm² und für 22 kw - 6 mm² angeboten. Werde dann voraussichtlich 11 KW mit - - 6 mm² machen. Alles Gute

Kommt ganz auf die TAB und den Zusatzbedingungen des VNB an, bei einigen (z.B. Stromnetz Hamburg) muss alles angemeldet werden.

Moin, die KSE kenne ich leider nur vom Datenblatt, danach hat sie die Standardfunktionen um KfW förderfähig zu sein.

@@VPUniflott Danke

Kommt drauf an was Dir deine Sicherheit wert ist. Den eingebauten FI kannst Du nicht testen und weiß daher nicht ob er im Fehlerfall funktioniert. Die 50 Euro mehr für einen FI in der Verteilung würde ich schon ausgeben und gelegentlich die Testtaste drücken.

@@VPUniflott Der Fi in vielen Wallboxen testet sich sogar in regelmäßigen Abständen selbst. Ist also noch sicherer als diese Standard Hutschienen Fis. Ein Fi dort sicher höchstens die Zuleitung UV=>Wallbox ab. Muss man wissen ob man das benötigt, in aller Regel eigentlich nicht. Will ich ne höhere Sicherheit würde ich in erster Linie auf stabileres Kabel setzen. In UK benutzen die beispielsweise oft sogar Amored Cable, also da ist nochmal nen Stahlgeflescht eingearbeitet gegen mechanisches Beschädigung. Auf der anderen Seiten ein Stinknormaler 4pol RCD Typ A (wenn dieser reicht oder der Hersteller der Wallbox diesen optional vorschreibt) kostet je nach Hersteller keine 30euro.

An der Drehstromwandsteckdose können Sie die Wallbox sicherlich ... Wenn Sie nun ein Drehstromkompressor, Drehstrom-Hochdruckreiniger oder Drehstrom-Schweißgerät anschließen, ... .... dann müssen Sie wieder einen vorgeschlteten RCD haben. Und wer sagt eigentlich das zwischen Unterveteilung, Drehstromanschluß, Wallbox-Drehstromkabel und Wallbox-Eingangselektronik nicht ein Fall eintritt der zum auslösen der RCD führen muß.

Danke, hat meine Frau auch gesagt...

Danke für das positive Feedback! Im April folgt ein Video mit allem was man dazu braucht inkl. Hauseinführung.

Danke für das freundliche Feedback!

Schmelzsicherungen sind in Ordnung, Sicherungsautomaten sind nur komfortabler und etwas kleiner dafür aber teurer.

Ja, das ist eine gute Arbeitsteilung!

Warum Kraftanstrengung? Mit Litzenkabel geht das easy. Mit steifem 6mm2 natürlich schon erheblich schwieriger. Ab 4mm2 nehm ich prinzipiell Litzenkabel.

@@schunkelndedschunke6914 hinterher ist man(n) meistens schlauer und erschöpfter 😂. Jetzt ist es drin und schlecht ist es ja auch nicht.

Ja, Handwerk hat in diesen Zeiten wieder goldenen Boden.

Die Wallbox braucht einen separaten FI, das macht auch Sinn, weil sich die Fehlerströme addieren. Gerade bei großen Lasten wie dem E-Auto gibt es immer ein paar mA Leckstrom (heißt wirklich so) der irgendwo zur Erde abfließt. Kann dann also passieren, das beim Einschalten des Schweißgerätes der FI rausfliegt, während das Auto gerade geladen wird. Beide Geräte sind aber elektrisch in Ordnung. Daher immer so viele FI wie möglich einbauen.

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr! Eine 22 kW Wallbox hat 32 A, ein 40 A FI reicht also völlig aus.

@@VPUniflott vielen Dank für die schnelle Antwort! Genau einen solchen hab ich in meiner Hausinstallation verbaut. Mein Elektriker meinte jetzt, es wäre ein separater FI für die Wallbox erforderlich. Ich hab davon noch nie gehört. Kann das sein?

Einfach ein Netzwerkkabel ab CAT5 oder ein Patchkabel hinlegen, die Datenrate ist nicht groß bei den Wallboxen.

@@VPUniflott Danke !

Danke für die Blumen!

Stimmt, wenn ein richtiger Typ B verbaut ist. Wenn nur die Gleichstromfehlererkennung mit 6 mA DC drin ist, ist der Typ A in der Verteilung notwendig.

Der Typ A löst auch nur für den Moment nicht aus wie der DC Fehler anliegt. Dafür gibt es ja aber den Typ B der dann auslösen kann. Die Leitung und die angeschlossene Wallbox wären zu jedem anderen Zeitpunkt über den Typ A geschützt. Sehe da kein Problem.

Keine Sorge, das macht er. Die Auslöseeinheiten sind intern mechanisch verbunden.

Danke!

3x bekommst du in dickeren querschnitten schlecht. nimm direkt 5x6mm quadrat, kleinen verteiler dran, da normale steckdosen oft noch nicht mal 2,5mm2 verkraften. und bitte immer die stabilere versionen nehmen, die können auch 16A dauer.. ach ja, hie auf youtube der helmut von proof wood...vielen danke uni... ;) muss mir mal deinen namen merken...ahhh, frank.... schön dich gefunden zu haben...

Alles richtig und es kommt ja immer auf die individuelle Nutzung an. Lediglich bei der Schukosteckdose habe ich etwas bedenken. Sie ist zwar für 10 A Dauerbelastung geeignet, sie verschleisst aber durch die Kontaktwiderstände und der daraus entstehenden Wärme viel schneller. Ich würde da wenigstens die Legrand Steckdose empfehlen.

Hallo Ralph, soweit richtig: Für die meisten E-Auto-Fahrer reicht eine Ladung mit 2 kW über Nacht vollkommen. Das ist aber nur der zeitliche Aspekt. Technisch sollten die Leitungswege und verbauten Materialien gecheckt werden. Die Schuko-Steckdose kann einige Jahre funktionieren und halten, "brät" aber langsam wegen der geringen Kontaktflächen weg. Noch empfindlicher sind Lichtschalter, die häufig zum Abschlagen von Außensteckdosen in den Leitungsweg eingebaut sind. Die gehen bei Ladeströmen sehr schnell mal hops. Leitungsquerschnitte hast du ja schon erwähnt. Für eine dauerhafte einphasige Ladung finde ich die blauen Campingsteckdosen (CEE 16 einphasig) noch empfehlenswerter. Diese sind auch für dauerhaft hohe Ströme geeignet. Allerdings muss der Ladeadapter einen entsprechenden Stecker haben.

Lasttrennschalter kann man machen, geht aber auch über die Sicherungsautomaten. Den Zähler kann man einfach dazu installieren.

Danke für das positive Feedback! So wie Du das beschreibst hört es sich schlüssig an und wäre soweit ok. Da diese Unterverteilung in der Garage ja aber auch irgendwo angeschlossen ist, kommt es natürlich auch darauf an was da eingebaut ist.

Im Prinzip hat ihr Elektriker natürlich recht. Es kommt aber darauf an was in der Wallbox verbaut ist. Grundsätzlich brauchen Sie einen separaten Stromkreis mit Leitungsschutzschaltern, ein FI-Schalter (RCD) mit 30 mA Auslösestrom zum Personenschutz und eine Einrichtung um DC Fehlerströme zu erkennen und abzuschalten. In den Wallboxen können alle möglichen Kombinationen verbaut sein, das reicht von gar nichts drin bis zum Typ B FI. Das kann nur ihr Elektriker vor Ort sicher beurteilen.

Ok, viel Erfolg!

Das kommt immer darauf an was dort verbaut wurde. Wenn ich einen kompletten Typ B FI in der Wallbox habe, dann muss ich natürlich keinen FI mehr in die Verteilung setzen. Wenn aber nur die Gleichfehlerstromerkennung mit 6 mA CD in der Wallbox drin ist, was auch als TYP B Funktionalität bezeichnet wird, dann brauche ich noch einen Typ A in der Verteilung.

@@VPUniflott danke für die Antwort , noch weitere frage laut VDE , alles was fest angeschlossen ( Z.B Herd ) ist, dann ein FI ist nicht pflicht . was Ihre Meinung dazu ? ich bedanke mich im Voraus

@@dalilbaker3548 Gerade einen Elektroherd bzw. ein Kochfeld würde ich nicht ohne RCD anschließen. (Auch wenn Ceranfelder jetzt nicht direkt metallische Flächen haben.) Auch die Heizung würde ich ungern ohne RCD anschließen. Ein FI/LS wäre da sicher am besten. Vielleicht sollte man nur Geräte ohne RCD anschließen, bei deren Ausfall Gefahr droht?

Danke für das Lob! Das freut mich sehr! Die Querschnittverjüngung ist nicht das Problem, sondern der vorgeschaltetet Leitungsschutzschalter. Wenn der 16A ist, dann ist es ok. Du kannst da natürlich 4 mm² nehmen, das reicht locker. Normalerweise ist im oberen Bereich der Zählerschränke der sogenannte Konsumentenabgang. Wenn da Platz ist, kannst Du den FI + LS da einbauen, wenn es eng wird, vielleicht sogar ein FI/LS-Schalter als Kombination.

Danke für das Lob! Das freut mich sehr! Auf den ersten Blick wäre das ok, da die Wallbox nur einen DC-Fehlerstromsensor hat und keinen "richtigen" FI-Schalter. Das sollte sich vor Ort aber ein Fachbetrieb ansehen, es gibt viele unterschiedliche FI-Typen und manche vertragen sich nicht miteinander.

Nein, 11 kW bedeutet 3x16A, dafür ist der Leitungsschutzschalter gebaut und kann den Strom dauerhaft führen.

Das hat mit dem Alter der Verteilung nicht viel zu tun. Wenn sie ordentlich aufgebaut ist, kann sie ohne Probleme einen 11 kW Ladepunkt verkraften. So eine Ferndiagnose halte ich zumindest für gewagt.

Dafür gibt es Strombelastungstabellen mit denen der Elektriker den Querschnitt der Leitung bestimmt. In diesem Fall dürfte 4 mm² ausreichen, genaues kann aber nur der Elektriker vor Ort sagen.

Ich verstehe die Frage nicht ganz, möchtest Du 2 Leitungen parallelschalten um die Leistung zu erhöhen?

Danke für das positive Feedback! Normalerweise gibt es einen Bestandsschutz. Das kann man aber nur abschließend vor Ort beurteilen, da wäre der Elektrofachbetrieb der richtige Ansprechpartner.

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr!

ei einer simplen Wallbox kann man darauf verzichten, bei einer komplexeren Anlage empfehle ich eine Zuleitung 5 x 6 mm² und 2 Datenkabel, eines für die Kommunikation untereinander, das zweite für den Freigabeeingang / Schaltausgang und Reserve für künftige Anwendungen wie z.B. bidirektionales Laden.

Danke für den Hinweis.

Ich kann das aus der Distanz schlecht beurteilen und es kann auch Probleme mit alten Zählerschränken geben. Ein sogenannter Konsumenten- oder Kellerabgang sollte aber machbar sein. Ich würde empfehlen da eine zweite Meinung einzuholen, der Elektriker sollte beim Netzbetreiber auch konzessioniert sein.

Bei der Installation nimmt man üblicherweise starre Leitungen, die sind günstiger und lassen sich auch gut verlegen.

Bei 5x 6 Quadrat wird‘s schon etwas mühsam wenn es um die Ecke geht. Da hatte ich einige Problem mit diesem steifen Kabel. Von Flexkabel würde ich trotzdem abraten. Wer ein dreiphasiges Kabel vom Hauptverteiler in seine Garage legt, sollte überlegen ob er zusätzlich noch einen 16 Ampere CEE Drehstromstecker montiert. Da kann man dann auch mal stärkere Elektrowerkzeuge betreiben.

@@herbertsax7169 Die Installationsvorschriften lassen nur NYM, NYY und NCWY als Installationsleitung zu. Ein Trick, die Leitungen vor dem Verlegen etwas erwärmen. Auf die Heizung legen oder vor einem ein Heizlüfter legen. Danach lassen sie sich sehr viel einfacher um Ecken verlegen (Mindest Biegeradieus nicht unterschreiten.)

Bei der Querschnittsberechnung spielen viele Faktoren eine Rolle, wie z.B. Strombelastung, Temperatur, Verlegeart, Abschaltbedingungen, Material der Leiter, Bündelung und Charakteristik der Sicherung. Das sollte sich also ein Fachmann vor Ort ansehen.

Das ist sehr selten, 52 A einphasig ist schon extrem viel. Damals glaubte E.ON auch noch nicht so richtig an die E-Mobilität. Manchmal habe ich das Gefühl, das sie sich die Pferdekutschen zurück wünschen.

@@VPUniflott ist in England üblich, da gibts kein Drehstrom in Privathäusern.

Das sollte eigentlich ausreichen, wenn die Leitungslänge nicht zu groß ist.

@@VPUniflott sind maximal 20m - DANKE

Moin Christoph, die C Charakteristik hat einen höheren Auslösestrom in der Kurzschlussauslösung. Man nimmt sie generell wenn Elektronik im Spiel ist, um bei den Ladeströmen der Kondensatoren im Einschaltmoment auf der sicheren Seite zu sein. Meistens geht das mit B-Automaten auch gut, wenn ich aber als Elektriker dafür eine Gewährleistung übernehmen muss, baue ich die C-Charakteristik ein. Den Chargehänger habe ich eingebaut, das funktioniert gut und ich drehe bald ein Video wo er mit drin ist. Im Moment fehlt mir der Antrieb zu Außenaufnahmen...

gut daß ich mich geduldig durch all die kommentare gelesen habe, bevor ich genau diese _C-charakterisik_ frage ebenfalls gestellt hätte. such darauf nämlich auch seit tagen eine antwort - genauer gesagt eine bestätigung der kondensator-theorie. weil ich mir nur schwer vorstellen kann/konnte, daß kondensatoren im pkw-ladegerät tatsächlich den gemeinen B-typ LSS zur kurzschlußauslösung bringen können. wenigstens hab ich nun eine zweite quelle, die das als grund anführt.

@@klaus-udokloppstedt6257 Es ist warscheinlich nur mythos. filter C am eingang ohne vorwiederstand sind überschaubar.

In der KEBA ist ein DC-Stromsensor vorhanden, i der Verteilung reicht ein Typ A FI

Danke! Grüße aus S-H zurück.

Danke für das freundliche Feedback!

Das mit der PV Anlage ohne Ökostrom ist ok, der Umschalter nicht. Ich mache dazu ein Video wie man das kostengünstig hinbekommst.

@@VPUniflott super, das da ein Video kommt, am Beratungstelefon der KfW wurde mit gesagt, das der Elektriker nur schriftlich nachweisen muss, das meine Pv Anlage die Wall Box speist

Danke für das positive Feedback!

Danke für das positive Feedback! Es ist ein zusätzlicher Typ A FI für die Wallbox nötig, sonst ist im Fehlerfall das ganze Haus dunkel.

@@VPUniflott Danke für die Antwort. Also wäre es zwingend nicht notwendig einen zusätzlichen FI Schalter einzubauen. Anmerkung: Während der Bauphase war es meine Familie gewohnt, dass das ganze Haus ab und zu dunkel war. Der Vorteil was, dass Jeder mit dem neu Einstellen seiner Geräte (Uhren, Recorder usw.) bestens vertraut war. Diese Regelung haben ich aus Sicherheitsgründen so bewusst gewählt. Die Zappi können Sie empfehlen?

Das kannst Du so machen, allerdings hast Du schon ganz ordentliche Leitungsverluste. Das ist nicht weiter wild wenn Du mal kurz einen großen Verbraucher anschließen willst wie z.B. eine E-Heizung für das Zelt oder eine Kreissäge um Holz zu machen. Aber bei der Wallbox tun die Verluste über die Zeit weh. Daher ist es sinnvoll hier ein wenig mehr in das Kabel zu investieren.

@@VPUniflott danke nehme 6 mm erdkabel.

Danke für das positive Feedback!

Danke für den Hinweis aber das steht tatsächlich nicht in der TAB sondern in den Ergänzungen der TAB und die sind von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich. Das alles zu erwähnen wäre etwas lang geworden und liegt in der Verantwortung der jeweiligen Elktrofachkraft.

@@VPUniflott bei den netzbetreibernin unserer gegend steht es direkt in der TAB, scheint denen allen besonders wichtig zu sein. ja, das video wäre etwas länger geworden. sicher obligt es der fachkraft. nur die ganzen laien, die hier zuschauen werden dann ganz große augen bekommen wenn die fachkraft dies auch noch ändern will, obwohl es im video nicht erwähnt wurde.

Je nach örtlichen Energieversorger und Bedingungen ... (was so alles an dem Ortsnetztrafostation und in dem Straßenzug an Ampere im zu berechenden Fall der Fälle der Energieversorger) ... ausrechnet ... Bei PV-Anlagen... ... wird sofort bei meinem örtlichen Netzbetreiber der letzten Meilen der 50 AMP SLS getauscht (gegen 35 AMPERE). UUUppppssss Die Wärmepumpe könnte gleich mit vorgesehen werden, um später keine größeren Klimmzüge ... Die Kosten des Elektrofachbetriebs sind nun anschließend auf keinen Fall 3-stellig, da weitere Materialien und Arbeitsleistungen erforderlich sind. Es ist wirklich interessant wenn ein 11 kW Wallbox neben der PV plus evt Wärmepumpe in die Elektroanlage integriert werden soll. Der Schrank an der Wand entspricht dann den geltenden Regeln und hat andere Abmessungen.

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr! Das würde mit der Easee Home funktionieren. Der FI bleibt bei 30 mA.

40 A natürlich. Bei 32 A LS

Der Typ A FI-Schalter wäre die richtige Wahl.

Da kommt KEIN FI-Schutzschalter mehr davor, weil der Typ B sowohl AC wie auch DC- Überwachung ermöglicht!

Nein, das passt sehr gut! Ich wünsche viele erfolgreiche Ladungen!

immer sehr gut wenn absolute Laien eine Wallbox selbst installieren.... Hausbrand so auch kommen kann

@@rigdigwus lesen du musst, bevor schreiben du kannst

Danke!

Moin Jürgen, dein vorhandener FI sollte ok sein, obwohl Du ihn nach 20 Jahren ruhig mal tauschen könntest. Das kostet nicht die Welt und bringt neue Sicherheit.

Das ist ein bisschen schwer das so aus der Ferne zu beurteilen, da spielen auch andere Faktoren wie die Abschaltbedingungen und der Spannungsfall noch eine Rolle. Es gibt auch Wallboxen die in der Leistung verstellbar sind allerdings erhöhst Du mit geringeren Strömen auch die Ladeverluste. Am besten es schaut sich ein Elektriker vor Ort an.

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr! Wenn wirklich ein richtiger Typ B in der Wallbox verbaut ist, reichen die 16A Sicherungsautomaten in der Verteilung aus. Normalerweise ist ein DC-Fehlerstromsensor in der Box verbaut, dann braucht man den Typ A in der Verteilung. Dein Elektriker weiß was er tut, dass ist sein daily Business.

Moin, das ist ein schönes Projekt. zu 1: Nö, der Kurzschlußstrom liegt sehr nahe beim Nennstrom, das macht dann wenig Sinn. zu 2 und 3: Erübrigt sich zu 4: Es kommt darauf an, ob ein äußerer Blitzschutz vorhanden ist oder ein Potenzialausgleich gefordert wird, das kann man pauschal nicht so einfach sagen.

Danke für das positive Feedback!

Bring mich jetzt hier nicht um meinen Lebensunterhalt. ;-) Klar, Du hast recht, da sind jetzt jede Menge Goldgräber unterwegs. Ein bisschen mehr Sicherheit bietet eine Wallbox schon und ermöglicht auch gesteuertes Laden oder PV-Überschuss Laden was sonst etwas schwierig zu realisieren wäre.

Danke für den Hinweis!

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr! Aus der Ferne betrachtet reicht der FI in der Wallbox aus, der soll dann vor dem FI der Hausinstallation angeschlossen werden. Genaueres kann aber nur ein Elektriker vor Ort dazu sagen.

Kann man machen, ist aber nicht wirklich sinnvoll, da so ein Typ A FI ja nur etwa 30 Euro kostet.

Sorry, ich versuche es das nächste Mal besser zu machen. Wenn Du eine Schukosteckdose kennst, die für 16A Dauerstrom 24 Stunden lang geeignet ist, würde ich mich über einen Hinweis freuen, die würden wir sofort in unser Lagerprogramm aufnehmen.

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr! Die Ladekabel habe ich im letzten Video beschrieben. Bei der Installation wäre bei kurzen wegen auch ein 5 x 2,5 ² möglich, ist aber wegen der Dauerbelastung schon grenzwertig.

Die ist im Moment leider ziemlich zurückgebaut, aber unter meinen Namen Frank Schmalowsky findet man 2-3 Filme dazu.

Nein, wenn die Wallbox schon alles hat, braucht kein FI vorgeschaltet zu werden. Wenn da doch einer hinsoll, dann ein retardierender (verzögerter) Typ A (250 Euro).

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr! Das ist immer etwas schwierig zu beurteilen, es gibt durch die TAB (Technische Anschluss Bedingungen) von rund 800 Netzbetreibern sehr viele unterschiedliche Sichtweisen, dann kommen noch der Bestandsschutz und die Beurteilung des Elektrikers hinzu, der für die Errichtung der Anlage auch haften muss. Auf alle Fälle habt ihr jetzt eine Anlage, bei der ihr keine Angst vor dem nächsten Gewitter haben müst.

Ja, es sei denn der Elektriker entdeckt noch etwas was einen FI nötig erscheinen lässt.

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr!

Ein Überspannungsschutz ist seit einiger Zeit vorgeschrieben. Das ist eine sinnvolle Ergänzung zur Installation. Stellen Sie sich nur einmal vor, der Blitz schlägt während des Ladens in ihr Haus ein.... Was Sie genau benötigen kann nur der Elektriker vor Ort sagen.

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr! Wenn die Wallbox KfW 440 gefördert werden soll, muss die Installation durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen, das ist über die Rechnung nachzuweisen.

Danke für das Lob! Das freut mich sehr!

A+B in Reihe soll ja auch nicht, hier geht es um Gleichfehlerstromerkennung +A FI. Der günstige B FI ist bekannt, den hat mal ein Wallbox Hersteller in großen Stil eingebaut und ist dann durch die EMV Prüfung gerasselt. Der günstige B FI ist nur für Industrieanlagen zugelassen.

Moin Ralf, danke! Ich schaue gerne mal wieder bei euch vorbei. Viele Grüße an Veronika !

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr!

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr!

Danke für das Lob! Das freut mich sehr!

Nein, dann ist ein normaler Typ A mit 30 mA ausreichend

Wenn die Leitungslänge nicht zu lang ist sollte es mit dem 4 mm2 reichen. Selbst wenn die leitungslänge groß ist, kannst Du immer noch auf 10 A reduzieren und hast noch 6,9 kW Ladeleistung.

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ab wann gilt die Leitung als lang? ab 15m? VG PM @@VPUniflott

Nein, ein Leitungsschutzschalter schützt die Leitung und nicht das Gerät. Die KfW schreibt das auch nicht vor.

Hab ich bei unserer wallbox auch gemacht da kann man irgendwann mal auf 22kw problemlos aufstocken also wenn der hausanschluss dafüf ausgelegt ist.

Wenn ein Typ B in der Wallbox verbaut ist, reicht das aus, dann braucht kein weiterer FI in die Verteilung. In der Box sollte auch ein FI/LS für die Schukosteckdose verbaut sein. In der Verteilung also nur Leitungsschutzschalter einbauen.

@@VPUniflott Danke! Ja, es ist ein einphasiger LS 16 A für die Schukosteckdose in der Wallbox verbaut.

Das 4 x4 ist ein Rest von der Einspeisung meiner Garteneisenbahn. 22 Volt , 10 A aber 50m Kabel.

PEN erst ab einem querschnitt von mindestens 10mm² zulässig!!!

Sorry, da bin ich raus. Ich habe zwar mal bei der Bundesmarine Hochfrequenztechnik gelernt aber das ist lange her. Die Erklärung mit den Masseverbindungen scheint mir aber schlüssig zu sein.

Guten Abend @@VPUniflott, Wie kann ich mir denn die Masseverbindungen Vorstellen? Ich habe eine Steckdose die geht von der einen Sicherung los und im Wohnraum eine zweite. So habe ich zwei verschiedene leicht verschobene Frequenzen? Die dann zu diesen Flimmern führen? Grüße von Peter

Für eine 11kW Wallbox sollte die 5x6 auf jeden Fall reichen, für eine 22kW vermutlich auch noch, wenn sonst keine weiteren Verbraucher dran hängen. Mit einer 5x6 Zuleitung zur Wallbox mit 11kW macht man definitiv nichts falsch.

Yep, dem ist nichts hinzuzufügen

Danke für das positive Feedback, davon lebt man als RU-vidr! Wenn die ZOE 1-phasig mit 32A lädt sind das 7,4 kW. Tatsächlich ist es bei den Chargern so, das sie beim laden etwa 250-400 Watt Eigenverbrauch haben, hinzu kommt bei der ZOE das im Bereich bis 13 A ein hoher Blindstrom vorhanden ist. Die ZOE verträgt also gut Leistungen zwischen 11 und 22 kW. Bei kleineren Leistungen ist der Wirkungsgrad schlechter.

@@VPUniflott Danke Frank, dir für deine Einschätzung. Ich möchte mit dem 1phasigen EVcharger von SolarEdge laden. Der passt dann sehr gut zu meiner PVA 8kWp mit div Ausrichtungen. Da komme ich auf Spitzenleistungen von bis zu 7kW... Vg Florian

Richtig, dann ist kein FI zusätlich nötig. Die Charakteristik B ist ok, da die Autos den Ladestrom langsam hochfahren. Die Hersteller möchten aber in der Regel die C Charakteristik.

Diese Frage wird leider im Video anders beantwortet siehe minute 9. Sehe aber keinen Grund vor einen typ B einen typ A in die Installation zu setzen.

Moin Felix, kein Problem. Einfach die Wallbox aufschrauben, die einzelnen Stecker von der Platine abziehen und die Kabelverschraubung aufdrehen. Dann kannst Du das Kabel herausziehen.

@@VPUniflott vielen Dank.

Danke für das Lob! Das freut mich sehr!

Danke, ich sehe das nicht so problematisch. Es kommt aber natürlich stark auf die Infrastruktur des Netzbetreibers an.

Viele ältere Hausverteilungen geniessen aktuell nur Bestandsschutz und müssten eigentlich komplett erneuert werden, wenn Änderungen daran durchgeführt werden. Das ist Fakt und könnte die Kosten mal eben locker vervielfachen.

Danke für das positive Feedback! Einen 4-poliger LS-Schalter gibt es, muss aber nicht sein, ein 4 poliger FI-Schalter schon, vielleicht ist da etwas verwechselt worden.

Danke. Ja, wohl verwechselt. Weiter so mit den Videos.

Moin Herr Klein, lassen Sie das 4 mm² liegen und begrenzen die Leistung auf 11 kW. Wenn die Leitung nicht zu lang ist, sollte das reichen. Mehr als 11 kW benötigt man in der Regel auch nicht. Wenn Sie einen Kostal Wechselrichter haben, dann macht die Enektor Wallbox am meisten Sinn, dauert aber noch, vor dem Jahresende wird wohl nirgendwo eine frei verfügbar sein. Alternativ wäre Fronius eine gute Lösung, dann mit Wechselrichter und Wattpilot. Technisch haben Sie da auch mehr Möglichkeiten. Hardy Barth ist eine gute Lösung aber rect teuer. Die Zappi empfehle ich mittlerweile nicht mehr, da ist zu viel Bastelarbeit dran.

@@VPUniflott Glück Auf aus dem Pott, vielen Dank für Ihre Antwort. Hat mir sehr geholfen. Zeit habe ich noch, da das bestellte E-Auto erst in 11 Wochen geliefert werden soll, was ich aber noch nicht so glauben mag. Der Kabelweg sind ca. 15 Meter quer durchs Haus. Die maximale Ladeleistung liegt bei 11 KW von dem Enyaq Königsblaue Grüße Gabriel Klein

@@gabrielklein9421 Moin Herr Klein, senden Sie mir mal Ihre Mailadresse an "RU-vid@schmalowsky.de" ich hatte neulich einen ähnlichen Fall, ich leite Ihnen den rechnerischen Nachweis weiter.

Nö, dann ist alles klar.

@@VPUniflott Danke

@@felixschneider1419 Der go-eCharger verfügt über ein eingebautes FI-Schutzmodul mit Gleichstromerkennung (30 mA AC und 6 mA DC). Damit ist kein vorgelagerter Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B notwendig. Der Stromkreis, an den der go-eCharger angeschlossen werden soll, muss unabhängig davon mit einem FI Typ A und Leitungsschutzschalter (kurz: LS) folgender Spezifikation versehen sein: Ÿ Charakteristik B und C ist zulässig Ÿ Anschluss 16/32 Adreiphasig = 3- oder 4-poliger LS für 16/32 A Ÿ Anschluss 16/32 Aeinphasig = 2-poliger LS für 16/32 A siehe Bedienungsanleitung go-eCharger

Na ja, das "Notladekabel" ist natürlich normgerecht. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas höre. Gibt es da etwas schriftliches?

lächerlich....

Ja, würde ich so machen. Ist etwas teurer in der Anschaffung, keine Mehrarbeit und weniger Leitungsverluste.

Nachtrag: eine bauliche Veränderung, sprich neues Kabel legen, ist leider nicht möglich. Mehrfamilienhaus, Garagen über dem geteerten Hof.

Danke für das Lob! Das freut mich sehr! Das ist ziemlich grenzwertig, die 30m 1,5 mm² ist schon schwierig. Sie könnten es mit 8A Ladestrom probieren, werden aber dabei je nach Fahrzeugtyp auch ziemlich hohe Ladeverluste haben. Am besten Sie fragen einen Elektriker vor Ort, vielleicht hat der eine Idee.

30 Meter Keitungslänge und 1,5 mm² Der Elektrofachbetrieb sollte dringend (kostenpflichtig) herangezogen werden. Bedenken Sie das Sie besser eine Rechungung und einen Haftungsanspruch auf korrekte usw usw usw Einmal ein Tip = Das wird ohne eine neues Kabel und einen für die Leitungslänge brauchbaren + zugelassenen Querschnitt nicht gehen können und rechtlich dürfen. Geht nicht wegen irgenwelchen nicht gegebenen Bedingungen, dann überdenken Sie Ihr Vorhaben mit der Elektromobilität plus LAdepunkt in der Garage. Überdenken Sie legal zu bleiben ! Bedenken Sie das Elektroanlagen nur eine begrenzte Belastbarkeit haben. Bedenken Sie das Sie bzw der Ausführende etwas installiert was amtliche Stromstärken abfordern kann und das aus elektronischen Bauteilen besteht (da ist ein End-Of-Life der Bauteile technologisch unvermeidbar !!) die in einigen Jahren ableben werden. Das könnte ungünstigerweise nicht nur mit einem Knackgeräusch oder einem Knall, sondern mit Glimmspuren oder offener Flammbildung ... Ich weis nicht was der freundliche Onkel, Nachbar, Arbeitskollege Ihnen in das Gehirn verankern wird ... ... lassen Sie diese Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen. Wäre schön wenn dieser Fachbetrieb nicht nur bei Onkel Willy und Tante Elfriede eine Wallbox an die Wand geworfen hat. Da sind Sie überfordert einen echten guten routinierten Elektrofachmann zu finden. Also überlegen und Angebote einholen. Mehrere und wenn diese einen kleinen Obulus kosten ist das sogar egal, da Sie finanziell hier viel größere Beträge als Schadensfall stemmen müssen. Ob Ihre Versicherung ausreichden ist und auch eine Lust hat später keine Haare in der Suppe zu suchen ... Falls die Elektroonkels einen Zweifel andeuten, dann laden Sie Ihre E-Mobil eben nicht in der Garage. Siehe oben die Beträge die Sie rieskieren rechtfertigen keinen Ladepunkt in der Garage. Viel Glück.

@@jankoniger8183 = Geht nicht ? Dann geht nicht. Hoffentlich gibt es einen guten tauglichen Elektrofachbetrieb für Sie ! Dito Hoffnung das es ein Ladegerät gibt das in der Ladeleistung sehr deutlich reduziert werden kann. Schnell ist Ihre Garage eigentlich mehr eine Stelle in der Sie nur noch die restlichen Prozentwerte langsam in dem PKW-Stromspeicher (sehr schonend) über die Nacht aufbessern können. Die eigentliche LAdeleistung könnte sehr sehr wahrscheinlich an kommerziellen Ladesäulen dann erforderlich sein. Alternativ sich die Grundseigentümergenehmigung ... Die Schukosteckdose in Ihrer Garage ist ischerlich eher zum Betrieb der Deckenbeleuchtung geeignet, Akkunachladegerät und um am Wochende einen 1200 Watt Staubsauger noch zu betreiben zu können . Im Einschaltmoment bricht sicherlich bereits die Netzspannung gut meßbar ein. Andere leistungsabfordernde Gerätschaften hat der dimensinierende Kabelverleger früher nicht in Ihrer Garage vorgesehen. Sparbrötchenlösung eben, die sich nun nachteilig bemerkbar macht. Alternativ hätte er einen sinnvollen größeren Kupferquerschnitt verlegt. Wenn ein brauchbare Querschnitt nicht verlegt werden kann (logischerweise dann gleich ein Drehstromkabel mit einem guten Kupferquerschnitt), dann sollten Sie Ihren Gednkengang im Gehirn löschen. Der Elektrofchmann wird sicherlich rechtlich korrekte Informationen geben können. Mahnende Finger hoch = Sie riskieren Werte. Lohnt sich das ? Sie sind der Garagenmieter/-Eigentümer und sind gegenüber anderen haftbar. Einen hypothetischen Schadensbetrag werden Sie dann im Anschluß vom Fachbetrieb einfordern, wenn Sie denn eine Rechnung haben und Ihr Anwalt ... Ok ? Schadensfall und der Geschädigte wendet sich an Ihren Fachbetrieb und winkt ab ... Sie sind der Schädiger für den Geschädigten. Übrigends einen Anwaltzum Thema Ihrer Haftung sollten Sie evt vor dem Elektrofachbetrieb durchgeführt haben. Damit Sie eben wissen was Ihr Risiko ist und ob der Elektrofachbetrieb nur für die rechtlich derzeitg richtige Ausführung haftet. Wie sieht es nach Jahren aus ? Wie bei dem abrauchen der Wallbox ? Wie bei dem rauchenden Akku im Fahrzeugboden ? Wie sieht es aus bei nicht überwachten Ladebetrieb ? Wie haften Sie wenn nun und wenn alles Jahre auf den Buckel hat. Müßten Sie Elektrochecks durchführen lassen (=Sicherheit der Elektroanlage durch einen Fachbetrieb mit üblichen zugelassenen Meßgeräten ...) Was bringt Ihnen das außer den Papier mit dem Titel E-Check ? Mehr schreibe ich nicht. Gut das Sie Ihre Problematik angeschnitten haben. Rechtliches = Obiges ist keine Rechtsberatung. Auch keine Beratung was an Elektroanlagen erlaubt ist und machbar ist. Erkundigen Sie sich bei zugelassen Fachleuten zu Ihrer Problematik. Ich bin ein Laie und habe nur ein Bain-Storming geschrieben um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen in dem obigen Punkte einzeln überprüft werden müssen. Ich kann mich auch geirrt haben. Sie sind alleine für Ihr Vorhaben vollumfänglich, wshrscheinlich in unbegrenzter Höhe und iwahrscheinlich auf unbestimmte Zeitduer haftbar zu machen.

u.a. damit man mehr Verständnis für die Arbeit eines Elektrikers bekommst.

Wurde ja angedeutet. Verständnis meinte hier ... ... die Materialien sind auf einmal keine Baumarkt RCD für 35 Euro. Naja der ausgebildete Elektrofachmann kann die gesamte Anlage nur anschauen und einen Entschluß treffen. Das wird eben einen ungewohnten Eurobetrag ergeben. Hand auf das Herz, das E-Vehicle kostet deutliche höhere Beträge, da ist eben diese Ausgabe relativ gesehen nicht mehr ärgerlich. Mit dem Video werden E-Fachkräfte von anderen Worten betüddelt. Die Laien beginnen zu begreifen das nicht mehr der freundliche Schwarzelektriker vom Nachbarhaus, de seit 20 Jahren nicht mehr im E-Berufsfeld unterwegs ist ... Das ist ein einfaches Video und schön ! Es zeigt zum Glück nicht wie Onkel Otto nun selber welche Kabelfarbe ...

@@callishandy8133was ist an den Baumarkt-RCDs schlecht? Sie müssen auch die Prüfung bestehen.