спасибо за советы , завтра еду покупать такой же "конструктор" . в последний раз работал на токарном( иж 250) в далеких 82-83 годах ( перед армией ), "надеюсь руки вспомнят ", ну если что , буду обращаться
Пятый раз смотрю и очередной раз прихожу к необходимости тех же самых доработок. Как их только не забыть и все сделать в этой жизни... И мне отрезной резец нужно топить в резцедержку, так же длины поперечной подачи не хватало на 90мм болванку, тоже рейка на пол зуба перекрывается, а ходовой винт так и не понял как подобрать, т.к. каждый раз по новому тянет. Наверно фартук придётся разбирать тоже...
Привет. Спасибо за комментарии. Проверь вибрацию без патрона включи станок и с патроном. Если вибрация с патроном то патрон не отбалансированный и дело не в станке
@@wm210v Спасибо за ответ! Биение конуса в шпинделе 0,005-0,007, торцевое биение шпинделя 0,002, а вот поясок в одном место имеет биение 0,01. Поясок так же прослаблен и патрон не фиксирует. Очень долго выставлять патрон по индикатору и после установки биение на патроне около 0,02, которое передается и на заготовку.
У меня тоже поясок на шпинделе просажен, измерил микрометром - 94,87мм. В процессе затяжки гаек патрона постукивал медным молотком и добился биения патрона 0,02 мм, операция несложная, можно сказать минутная😉
Элементарно делается фланец переходной. Я себе планирую купить 125 под 32 цанги. Цанги очень сильно выручают иногда . Пока втулку морзе 5 в шпиндель вставляю а в него цанговый патрон.
@@wm210v ну я думал может проточить под 100й и сделать кольцо как у Вас под 125й, но придётся сверлить в планшайбе отверстия. А просто фланец, толщиной 20-25мм надо делать. Под цанговый то можно, есть еще и sanou 100й, брал на ТВшку, но буду её переделывать в что-то другое.
1:00 ненадо ничё выдумывать. просто стачивашь сбоку на милиметр и там этого бортика хватит центровать патрон, дальше болты удержат. а если делать втулку то надо большего размера и одевать горячей и лучше приварить
Заметил что у тебя нижняя полка отрезного резца закруглена - видать ты уже раза 3 ломал отрезную пластину. На таких маленьких станках отрезной резец ломается по одной причине - продольная очень легкая и ее просто перемещает и закусывает в одну из стенок канавки. Перед отрезанием проверь чтобы рукой продольную вправо влево ты не смог переместить никаким усилием - если перемещается - то отрезной сломает. На продольной справа сверху есть дальний винт с внутренним шестигранником - вот им и фиксируется продольная и проверяется рукой - только тогда отрезаешь. Перемещаешь резец влево-вправо с помощью малой продольной.
Ломал резец отрезая пруток 22мм сталь 20 на сухую. Стружка напаялась в канавке. А так при отрезке я рукой придерживаю продольную за маховик. Без сож с от резкой проблематично из за этого я отрезаю в разбивку боле 15 мм в диаметре. Спасибо за совет!
@@wm210v рукой за маховик никогда не удержишь - я когда понял причину - ни одной пластины больше не сломал - и думаю теперь - а нафига у меня их 20 1.5 и 20 2.0 - я ж их теперь за всю жизнь не истрачу. Люди какие -то разрезные резцы изобретают чтоб не ломало - а причина то совсем проста.
@@wm210v - если есть алмазная чашка - то переточи кончик - там надо канавку сделать для выхода стружки (сейчас такие пластины уже есть на али - но стоят в 2 раза больше) и резать начинает превосходно - я 40 мм сталь 45 врезаюсь на глубину без проблем а потом болгаркой. А 20 мм вообще как масло. Сожем я не пользуюсь - только масло добавляю.
@@НиколайПр-з3в Совершенно правильно советуете. Ещё когда отрезаю с мамленки маслом подаю пару капель чтоб стружка не налипала к стенка канавки прутка. Для улучшения жёсткости иногда поджимаю бабкой деталь, отрезает без вибрации до 3 мм потом отламываю. То что больше 30мм отпиливаю фортункой потом торцу на станке.
@@НиколайПр-з3в есть пару таких пластин с канавкой. На ней как раз и резец сломал. Переусердствовал отрезал как по маслу ну я нагрузку и дал это была моя ошибка. Кстати это самые классные пластины для отрезки. Те которые куплены уже израсходую потом перейду на эти. Марка сплава вроде тех пластин LF6018.
Ну при торцевании поверхности смотря с какой глубиной резания вы планируете. Максимальная глубина резания по стали 0,5мм для этого станка. Я обычно придерживаю маховик продольной подачи рукой и торцую, можно зафиксировать болтом с внутренним шестигранником на суппорте который находится справа. Затяните его во время торцеваниия детали. Какой резец с пластинкой или нет, как заточен и т д. много играет факторов, если у резца кромка притупилась возможно будет отжимать резец.
Надо бы о защите направляющих станины подумать, у себя до начала работ поставил "гармошку", а недавно и защиту ходового винта "пружинная плоская спираль".
Роман, приветствую. С левой стороны ходового винта, там где винт вращается во втулке, у вас так же отсутствует маслёнка. Это производитель косячит или так задумано?
А что если постовить упорный подшибник, между корпусом и посадочной плоскостью для патрона? Думаю значительно увеличется жёсткость. Да и места там предостаточно.
@@wm210v да, если между корпусом самого станка и плоскостью посадки патрона (с обратной стороны где патрон гайками фиксируется) внедрить упорный подшибник. Вообщем чтобы плоскость опиралась через подшибник на корпус. Или хотябы поставить, запресовать втулку, в это свободное пространство. Просто там, достаточно тонкостенный шпиндель торчит на 16 мм от корпуса, соответвенно ещё чуть больше от первого подшибника (первой опоры) и такое ощущение что на этом вылете теряется существенная жёсткость.
А если выточить проставки в посадочные места под подшипники большого диаметра и изготовить новый шпиндель с большей толщиной стенки, то жёсткость ещё больше будет. Это для станков с толщиной стенки 3.5мм.
А ещё лучше, фрезерануть торцы передней бабки, прикрутить пластины по 15мм с обеих сторон (предварительно просверленых под посадочные пошипников, отнести бабку на расточку и расточить под 32010 пошипники. Разлёт увеличится - прибавится жёсткость. Плюс шпиндель с большей стенкой даст жёсткость ещё больше. Правда гитару придётся мудрить и доп крепления к станине. Или как вариант заморочится с одной пластиной, но со стороны гитары. Если конечно мяса в бабке хватит под расточку с 32009 на 32010 подшипников. .
Мужчины, совет дайте- как снимать патрон на таких маленьких станках? Гайками не упираются, с конуса не соскакивает. Пробовал зажимать патрон к сломанному сверлу в задней бабке- выходит сверло. Патрон сцка на месте
@@wm210v может на горячую посадить с натягом 1 десятка? А то вдруг провернётся при проточке? У меня станок пришёл весь ржавый,особенно станина, на станине яма 3 десятки, множественные сколы краски, направляющие суппорта вырублены топором, патрон Taiou дерьмище кривое, хотя китаёза обещал Sanou. Высудил у китайца 4000руб, купил себе патрон Sanou, а он не 38 а 30мм внутреннее, прямую щестерню на 2мм подкладки это мало, я досверлил в круглой шестерне углубление под шток ф-16мм,
@@СергейЛиховид-м4ш у меня патрон тианоу с 38мм так себе я в нём делаю детали до 38мм в диаметре, а в саноу у меня основной патрон с 30мм в диаметре. Станки с Китая это лотерея кому как повезет , цена соблазняет конечно. Чтоб кольцо не провернулось точите его по 0,05мм я так себе точил до размера который нужен под запрессовки, дольше но за то получилось .
@@wm210v мне кольцо выточили на заводе, 80мм внутрь, и 105 снаружи, ширина 5 мм, парень говорит ничего не нашёл под рукой кроме улучшенной 18хмюа, не знаю получится ли угрызть её
Рома привет, что можно сделать с прижимными планками продольного суппорта, у меня если зажать то суппорт не ходит (получается сильный прижим) если отпустить, то со временем прижимные винты отпускаются и получается слишком большой люфт. Получается либо подбирать промежуточные планки (между суппортом и прижимной планкой) либо фрезернуть как Леха Технарь и добавить бронзовую планку для прижима. Была ли у тебя такая проблема, и как ты ее устранил. Спасибо.
Привет я устранил эту проблему как Леха технарь. Профрезеровал прижимные планки и поставил у ним бронзовые регулировочные .Вот ссылка как я делал vk.com/wall-195594842_23
@@wm210v Я побоялся что останется маловато "тела" на нижний (фрезеруемой) полке для нарезания резьбы. Станок мне очень понравился, давно хотел купить но боялся, благодаря твоим роликам у меня теперь есть мое "золотка". Спасибо.
У меня стоит мощный для освещения 40а 12в и для моторчика и других задач, думаю нужен не менее 2 ампер лучше больше с запасом. Для светодиодных лент посмотри.
Привет, Роман. Такая же проблема с центрирующим пояском на шпинделе. Реально ли на этом же станке выточить ремонтную втулку на поясок шпинделя, как ты сделал для своего из 30хма? Диаметр очень уж большой, а доступа к взрослым станкам нет. Планирую делать из круга ст45 диаметром 100мм, это реально сделать на этом станке. Как думаешь?
Привет Павел ! Да это реально , но будут проблемы с отрезкой. Из за этого купи лист 110х110х12. Зацентруй по центру квпдрат сверлильном станке или дрелью. Прижми квадрат вращающимся центром задней бабкой к прямым кулачкам (раздвинув кулачки). После проточи как чисто по диаметру. Далее обжать за наружний диаметр обратными кулачками и проточить торцевую канавку Ф84 глубиной 9 и Ф 45 самокалом канавочным в разбивку . После расточить окончательно ф85 -0,02мм . После перевернув деталь зажать за Ф45 и постепенно сторцовывая с наружного диаметра понемногу пока не отвалится само кольцо .Потом под это кольцо проточи наружний диаметр пояска шпинделя Ф85+0,01мм и после аккуратно кольцо запрессуй. После подрежь торец кольца на уровне торца шпинделя ипроточи поверху размер Ф95-0,01мм не спеша . Сотки 3 лучше дотри наждачкой подогнав под размер.
Главное на удар по немногу снимай не спеши чтоб не провернуло. И допуск я мерил электронным штангелем. Как бы не очень точно но запрессовывал постукивая по кругу через алюминиевую прокладку .
@@wm210v я думаю можно под посадку 100го патрона, это вроде 75мм проточить, и кольцо сначала сделать под 75мм, с небольшим натягом в 2-3 сотки, и прямо на планшайбе обточить наружный диаметр под посадку 125 патрона, так точно биений не будет, и 100й патрон можно будет ставить.
@@wm210v ну да, пошкрябали основательно. Но ТВшке я по свежеотшлифованной станине шабрил суппорт. Но там прямой, а тут призма, это уже 4 плоскости, под углами друг к другу.
@@wm210v Рома,подскажи пожалуйста,для фрезировки на токарном лучше докупить фрезерный стол или фрезерные тиски,ссылку дать не могу,но ты наверное понял что я имею ввиду,ты так делал у себя,крепил стол,но что лучше стол или тиски?
@@wm210v неее я с Али больше связываться не хочу,ждёшь 2-3 месяца,покупаешь наугад,приходит хрень,из 20 моих покупок на Али,5 выкинутые деньги,цена по месту на рупь дороже,но заказ через день и возврат без проблем
Честно говоря эта дырка в шпинделе на таком станке почти бесполезна, А вот в патроне такое отверстие несомненно + этого станка наверное единственный, ну и цена вкусная для 70кг. станка. Все равно он не может быстро отрезать нормальные заготовки. Также не ясно как он себя ведет под нагрузкой при малых оборотах, хватает момента?
@@MStanislav88 да вроде нет не печально , а все отлично. У меня проблем нет с обработкой сталей. Все зависит от опыта . Это не универсальный станок в первую очередь хоббийный.
"эта дырка в шпинделе на таком станке почти бесполезна" Ну я бы не сказал, что прям таки бесполезна. Наоборот, не надо париться пройдёт-непройдёт. 25-й кругляк для такого станка - вполне ходовой размер, в шпиндель у конкурентов с ф21мм уже не проходит, а здесь запас ещё огромный остаётся. Да даже 25-й квадрат спокойно проходит. Красота!
