А мой блок (QD 32) один такой деятель угробил, скорее всего грел газовой горелкой по одной гильзе и вставлял их. Неравномерный нагрев,неравномерное остывание. 10 тыс.км. и пробивает прокладку ГБЦ между всеми цилиндрами. Везём блок на завод к токарям в надежде перегильзовать и получаем приговор : блок в металлолом. Руки бы этому мастеру и мотористу вырвал бы от плеч нахрен. 300 к. просто в жопу.
@@Valerilok нормально проехал,20000 средний пробег для города или ближайшего пригорода.у меня пробег в год,где то 7000 работадом. Вопрос ещё- какой расход топлива? Просто у меня есть возможность купить автобус, ниссан караван 4вд,там TD27 но перегретый, так что ремонтировать полюбому. Вот изучаю тему и мат.часть.
@@Svarkaamursk трасса 11-13(гружённый пополной), город незнаю, незамерял. В основном по лессу катаю (рыбалка). Ну ты отчаянный. Сейчас дизель откапиталить по цене космос.
Добрый день. Подскажите, как двигатель себя чувствует после ремонта? Не могу выбрать между двух вариантов, купить контракты, что очень дорого и не факт, что попадётся живой ДВС или выполнить подобный ремонт.
@@user-ix6fi6xn9q все хорошо. Но! Если не принимаешь в этом участие - хрена тебе кто сделает нормально,надо самому все до мелочей найти на этот двигатель - от запчастей до всего регламента по ремонту.
эххххх, гараж...когда у нас хотя бы в крупных городах появятся мастера подобного уровня ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-JczDywbcm70.html
четко! Я не рескую сразу готовую ставить можно конечно но перестраховываюсь и после запрессовки растачиваю начисто отцентровывая отверстия относительно друг друга
А блок не пытался разогреть чтобы расширился. Тогда гильза сама по себе на место сядет. Да будет дольше но будешь уверен что гильзу в сторону не поведёт.
Пытался. Ставил под блок газовую горелку. И грел весь блок. Грел только блок в нутри. Охлаждал гильзы в морозильной камере до - 28. Потом замерял. Размер " в люфт" не вышел.
@@Valerilok Газовой горелки мало. Нужна плита что бы блок целиком поместить. Тогда толк будет. А про гильзы так скажу. -28 для гильз это не температура. Чтобы они сжались нужно гораздо больше.
@@user-wj2in5of1j газовая гарелка инфрокрасная 9киловат. В нутри грел турбо горелкой. Но я ни о том. По мануалу понятно как перегильзовывать. Но если нет возможности, этот способ тоже рабочий, с оговорками естественно.
@@Valerilok а сколько по времени грел. Может мало. Я помню с соседом его блок на плиту поставили двух комфортную и включали на всю мощность. Блок правда от москвича был чтоли. Тоже какую то хрень толи снять не могли, толи впресовать. А в деревне сам понимаешь. Только это было давно. Ну всё равно, молодец. Справился на ура. Как движка после капиталки.
@@user-wj2in5of1j Движок норм. На байкал уже съездил(7500км.) Коробка мозг выносит. Буду четвёртый раз делать. Вода, наверное, попала. хоть и сапуны выведены. Хрен поймёшь как переключается:))
я с азотом ставил - лучше и быть не может . а друг с помощью деревянного бруска закалачивал - не вздумайте так делать - он проехал км 30 . и все встал . гильзы деформировались . ток движка не такой был . а fd42 тоже ниссан . толщина стенки гильзы толи 1.5 толи 2 мм . а вытаскивал он их просто взял хороший сапожный нож подковыривал и молоточком - говорит - как по маслу .. меня эта хрень засмущала и я вытачил оправку ------- ну к примеру у шайбы по бокам лыски срезаешь . а шайбу вытачивал - берешь гильзу и к токарю . на шайбе верхний диаметр как внутренний у гильзы ( с микролюфтом чтоб заходила легко ) а нижний диаметр шире чем у гильзы но уже чем у цилиндра по посадке ( тоже с микролюфтом ) . в центре отверстие . ну и так же как на этом видео только в обратном порядке .
@@Valerilok да ты все норм зделал . я про то чтобы не забивали гильзы молотком через брусок . а азот я брал по 40 руб за 1 литр . он есть у продавцов кислорода в баллонах . и с ним быть нужно осторожнее .
Диаметр поршня, мм-99 Ход поршня, мм-102 - Это QD32, Диаметр поршня, мм-96 Ход поршня, мм-92. на не турбовом диаметр пальца меньше. Я не моторист, мож там ещё какие различия есть.
Нет, диаметр другой и палец поршневой больше, соответственно шатут- больше отверстие под палец и короче , так как колен вал с большей амплитудой, (выходом)... Если только на расточном, (на хорошем станке , хорошим мастером), расточить отверстия по родные гильзы QD32,(и под буртик то же), ставить всё сразу, гильзы поршня, колен вал вместе с шатунами, (поддон будет задеват'ся колен валом в одном месте) ... Но при расточке под большие гильзы есть риск напорот'ся на водяную рубашку или "свищи", прогнившие поры- углубления от неё, тогда все , капец...
Хотя блоки практически идентичные но Нет, диаметр другой и палец поршневой больше, соответственно шатут- больше отверстие под палец , и короче он , так как колен вал с большей амплитудой, (выходом)... Если только на расточном, (на хорошем станке , хорошим мастером), расточить отверстия по родные гильзы QD32,(и под буртик то же), ставить всё сразу, гильзы поршня, колен вал вместе с шатунами, (поддон будет задеват'ся колен валом в одном месте) ... Но при расточке под большие гильзы есть риск напорот'ся на водяную рубашку или "свищи", прогнившие поры- углубления от неё, тогда все , капец...
Коленвал можно от куде32 поставить, потом взять поршня от bd30 и гбц от bd30 - получится трехлитровый bd30, мощь 100 л.с без турбины. У этих двс одинаковый блок и многие детали взаимозаменяемы
@@Valerilok Не надо так делать если FF (финишные- готовые) гильзы хотите ставить , неровности от зубильца--отвертки могут продавится на внутренней стенке хонигованного цилиндра , ведь гильза "сухая" то есть тонкая, лучше сьёмником всё таки...
На этом движке ещё не ездил. Знакомый брал такие-же, пробег пока 20т.км. Всё хорошо. Гильзы брал готовые, хонингованные, китайские. Поршня подбирал уже по загильзованному блоку. Они должны плотничком входить, но не закусывать.
@@Valerilok нуну, и промерять же СООВСЕМ не надо, (там 3 группы полноты по мануалу), хотя бы идти от производителя если ставите не SF а FF.. То есть Teiken (финишные - готовые), гильзы,+ и Teiken поршни...Кстати , промерив свои поршни тэкиновские стд, увидел что они сделаны как бы 4ой или 5ой группы , т.е полнота юбки по градации больше чем по мануалу на пару размеров чем заводские....Ну и тепловой зазор написан на коробке даж чуть меньше чем в мануале 0.040 (0,043--0,077 в мануале ).. Но я точил =0,01 запас,+0.01 на погрешность оборудования , вобщем 0,06 ( хотя мастера хотят ВСЕГДА стартовать от 0,07(перестаховываются) , и тычут в мануал по жигам)...
@@Valerilok Просажитать таким молоточком что по *изде ладошкой гладить , надо более точный прибор - кувалдометр называется... Точно так же, при натяге созданным винтом за прессовывателем , (винт чтоб не длинно торчал), трубу надеть и постучать кувалдочкой... По Хрулёву гильза может отскочить даже на воздушной подушке созданной буртом гильзы, если у бурта с блоком не будет зазора, что уж говорить про масло которое там собирается... Последние 15-20 мм блок ложить НА БОК и промывать напором с баллончика с трубочкой, ( для чистки карбюраторов или расхода воздуха), всё масло и микро частицы которые с маслом поднимает пока гильзы прессуешь всё сдувает- смывает.. Надо чтоб вся гряз стекла и ничего не попало под бурт гильзы. Жду когда стечёт и высохнет и до прессовываю на сухую.... Если по незнанию блок шлифанули вместе с гильзами, и к тому же не до прессовали гильзы, (отскок, грязь), то они сядут при работе мотора и образуется зазор и продует прокладку,,, если блок не шлифовали, то не так страшно если гильзы не до прессовали, но прокладку может продавить по выступу буртов, (а по мануалу гильзы торчат 0.02-0.09 не больше), чуть больше чем надо , а она не из резины ,отыгрывать назад не может, и тоже будет слабина.. Но это меньшее зло , хотя....