четко! Я не рескую сразу готовую ставить можно конечно но перестраховываюсь и после запрессовки растачиваю начисто отцентровывая отверстия относительно друг друга
я с азотом ставил - лучше и быть не может . а друг с помощью деревянного бруска закалачивал - не вздумайте так делать - он проехал км 30 . и все встал . гильзы деформировались . ток движка не такой был . а fd42 тоже ниссан . толщина стенки гильзы толи 1.5 толи 2 мм . а вытаскивал он их просто взял хороший сапожный нож подковыривал и молоточком - говорит - как по маслу .. меня эта хрень засмущала и я вытачил оправку ------- ну к примеру у шайбы по бокам лыски срезаешь . а шайбу вытачивал - берешь гильзу и к токарю . на шайбе верхний диаметр как внутренний у гильзы ( с микролюфтом чтоб заходила легко ) а нижний диаметр шире чем у гильзы но уже чем у цилиндра по посадке ( тоже с микролюфтом ) . в центре отверстие . ну и так же как на этом видео только в обратном порядке .
@@Valerilok да ты все норм зделал . я про то чтобы не забивали гильзы молотком через брусок . а азот я брал по 40 руб за 1 литр . он есть у продавцов кислорода в баллонах . и с ним быть нужно осторожнее .
Добрый день. Подскажите, как двигатель себя чувствует после ремонта? Не могу выбрать между двух вариантов, купить контракты, что очень дорого и не факт, что попадётся живой ДВС или выполнить подобный ремонт.
@@user-ix6fi6xn9q все хорошо. Но! Если не принимаешь в этом участие - хрена тебе кто сделает нормально,надо самому все до мелочей найти на этот двигатель - от запчастей до всего регламента по ремонту.
А блок не пытался разогреть чтобы расширился. Тогда гильза сама по себе на место сядет. Да будет дольше но будешь уверен что гильзу в сторону не поведёт.
Пытался. Ставил под блок газовую горелку. И грел весь блок. Грел только блок в нутри. Охлаждал гильзы в морозильной камере до - 28. Потом замерял. Размер " в люфт" не вышел.
@@Valerilok Газовой горелки мало. Нужна плита что бы блок целиком поместить. Тогда толк будет. А про гильзы так скажу. -28 для гильз это не температура. Чтобы они сжались нужно гораздо больше.
@@user-wj2in5of1j газовая гарелка инфрокрасная 9киловат. В нутри грел турбо горелкой. Но я ни о том. По мануалу понятно как перегильзовывать. Но если нет возможности, этот способ тоже рабочий, с оговорками естественно.
@@Valerilok а сколько по времени грел. Может мало. Я помню с соседом его блок на плиту поставили двух комфортную и включали на всю мощность. Блок правда от москвича был чтоли. Тоже какую то хрень толи снять не могли, толи впресовать. А в деревне сам понимаешь. Только это было давно. Ну всё равно, молодец. Справился на ура. Как движка после капиталки.
@@user-wj2in5of1j Движок норм. На байкал уже съездил(7500км.) Коробка мозг выносит. Буду четвёртый раз делать. Вода, наверное, попала. хоть и сапуны выведены. Хрен поймёшь как переключается:))
На этом движке ещё не ездил. Знакомый брал такие-же, пробег пока 20т.км. Всё хорошо. Гильзы брал готовые, хонингованные, китайские. Поршня подбирал уже по загильзованному блоку. Они должны плотничком входить, но не закусывать.
@@Valerilok нуну, и промерять же СООВСЕМ не надо, (там 3 группы полноты по мануалу), хотя бы идти от производителя если ставите не SF а FF.. То есть Teiken (финишные - готовые), гильзы,+ и Teiken поршни...Кстати , промерив свои поршни тэкиновские стд, увидел что они сделаны как бы 4ой или 5ой группы , т.е полнота юбки по градации больше чем по мануалу на пару размеров чем заводские....Ну и тепловой зазор написан на коробке даж чуть меньше чем в мануале 0.040 (0,043--0,077 в мануале ).. Но я точил =0,01 запас,+0.01 на погрешность оборудования , вобщем 0,06 ( хотя мастера хотят ВСЕГДА стартовать от 0,07(перестаховываются) , и тычут в мануал по жигам)...
@@Valerilok Просажитать таким молоточком что по *изде ладошкой гладить , надо более точный прибор - кувалдометр называется... Точно так же, при натяге созданным винтом за прессовывателем , (винт чтоб не длинно торчал), трубу надеть и постучать кувалдочкой... По Хрулёву гильза может отскочить даже на воздушной подушке созданной буртом гильзы, если у бурта с блоком не будет зазора, что уж говорить про масло которое там собирается... Последние 15-20 мм блок ложить НА БОК и промывать напором с баллончика с трубочкой, ( для чистки карбюраторов или расхода воздуха), всё масло и микро частицы которые с маслом поднимает пока гильзы прессуешь всё сдувает- смывает.. Надо чтоб вся гряз стекла и ничего не попало под бурт гильзы. Жду когда стечёт и высохнет и до прессовываю на сухую.... Если по незнанию блок шлифанули вместе с гильзами, и к тому же не до прессовали гильзы, (отскок, грязь), то они сядут при работе мотора и образуется зазор и продует прокладку,,, если блок не шлифовали, то не так страшно если гильзы не до прессовали, но прокладку может продавить по выступу буртов, (а по мануалу гильзы торчат 0.02-0.09 не больше), чуть больше чем надо , а она не из резины ,отыгрывать назад не может, и тоже будет слабина.. Но это меньшее зло , хотя....
@@Valerilok нормально проехал,20000 средний пробег для города или ближайшего пригорода.у меня пробег в год,где то 7000 работадом. Вопрос ещё- какой расход топлива? Просто у меня есть возможность купить автобус, ниссан караван 4вд,там TD27 но перегретый, так что ремонтировать полюбому. Вот изучаю тему и мат.часть.
@@Svarkaamursk трасса 11-13(гружённый пополной), город незнаю, незамерял. В основном по лессу катаю (рыбалка). Ну ты отчаянный. Сейчас дизель откапиталить по цене космос.
Диаметр поршня, мм-99 Ход поршня, мм-102 - Это QD32, Диаметр поршня, мм-96 Ход поршня, мм-92. на не турбовом диаметр пальца меньше. Я не моторист, мож там ещё какие различия есть.
Нет, диаметр другой и палец поршневой больше, соответственно шатут- больше отверстие под палец и короче , так как колен вал с большей амплитудой, (выходом)... Если только на расточном, (на хорошем станке , хорошим мастером), расточить отверстия по родные гильзы QD32,(и под буртик то же), ставить всё сразу, гильзы поршня, колен вал вместе с шатунами, (поддон будет задеват'ся колен валом в одном месте) ... Но при расточке под большие гильзы есть риск напорот'ся на водяную рубашку или "свищи", прогнившие поры- углубления от неё, тогда все , капец...
Хотя блоки практически идентичные но Нет, диаметр другой и палец поршневой больше, соответственно шатут- больше отверстие под палец , и короче он , так как колен вал с большей амплитудой, (выходом)... Если только на расточном, (на хорошем станке , хорошим мастером), расточить отверстия по родные гильзы QD32,(и под буртик то же), ставить всё сразу, гильзы поршня, колен вал вместе с шатунами, (поддон будет задеват'ся колен валом в одном месте) ... Но при расточке под большие гильзы есть риск напорот'ся на водяную рубашку или "свищи", прогнившие поры- углубления от неё, тогда все , капец...
Коленвал можно от куде32 поставить, потом взять поршня от bd30 и гбц от bd30 - получится трехлитровый bd30, мощь 100 л.с без турбины. У этих двс одинаковый блок и многие детали взаимозаменяемы
@@Valerilok Не надо так делать если FF (финишные- готовые) гильзы хотите ставить , неровности от зубильца--отвертки могут продавится на внутренней стенке хонигованного цилиндра , ведь гильза "сухая" то есть тонкая, лучше сьёмником всё таки...
А мой блок (QD 32) один такой деятель угробил, скорее всего грел газовой горелкой по одной гильзе и вставлял их. Неравномерный нагрев,неравномерное остывание. 10 тыс.км. и пробивает прокладку ГБЦ между всеми цилиндрами. Везём блок на завод к токарям в надежде перегильзовать и получаем приговор : блок в металлолом. Руки бы этому мастеру и мотористу вырвал бы от плеч нахрен. 300 к. просто в жопу.
эххххх, гараж...когда у нас хотя бы в крупных городах появятся мастера подобного уровня ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-JczDywbcm70.html
