Здравствуйте. На канале я выкладываю реальные отзывы о вещах, которые купил за свои кровные. Рассказываю о том, что построил и сделал своими руками, применяя зачастую нестандартные инженерные решения. Ссылка на более подробные статьи к видео на канале zen.yandex.ru/id/5ebbc2c704e0620917792f5b
Можно, то можно, но с бетонной площадкой есть уверенность, что все 4 столба будут неизменно стоять, а не тонуть каждый по разному. Минимум тонну нужно на что-то опирать.
А с чего вы взяли что железа, меньше от расхода? У меня вода с 90м скважины. Устану сливать весь пласт реки. Производительность этого фильтра 2 куба в час (если не забит конечно).
@@user-os6gl3ks6h не когда не сольете там воды столько хоть озеро наливай и вода обнавляется у моей дочери тоже вода со скважины железистая вода 2г. А на 3 г. Стала меньше вонять а на этот год ещё лучше. Без фильтров!
@@user-os6gl3ks6h Понятно, можно ведь с крана штатного выйти и разветлиться хоть на сколько отводов, куб и так хлипкий, чтобы его ещё и дырявить, я вчера кузбасслаком покрыл, завтра стрейч пленкой обмотаю, ещё и чехол с озона пришёл. Пускай подольше послужит, ну и вода зеленеть не будет
@Alexander-fk9xb можно и из крана, но там диаметр больно большой и тройников в моем случае больше. Вообщем мне так виделось правильнее. А из штатного крана уровень вывел. Красить бесполезно, сразу надо обматывать. В прошлом году обмотал геотекстилем, пока все норм.
Мне тоже предстоит частично красить свой автомобиль и я как и вы прокручиваю в голове различные варианты. Если заниматься такими работами самому и в будущем, то стоит заморочиться и приобрести себе нужный инструмент. Но если нет хорошего гаража, компрессора и тд, то целесообразно будет машину отдать в ремонт специалисту, который уже знает какие материалы будет использовать и имеет опыт и весь необходимый инструмент
Все верно, экономически выгодней отдать кому-то, если не заниматься этим профессионально. Одна проблема - качество. Найти хорошего спеца с оборудованием и камерой для покраски довольно тяжело
5 см. Очень мало. Да ещё и труба в ней. Наверняка вся пойдёт в трещину. Жалко труд и деньги. Когда строишь дом из дерева и на сваях нужно быть к этому готовым.
Самый главный плюс этой возни, можно поставить гильзу любой длинны, да хоть трубку от кондиционера, а вот китайский найти с длинной гильзой уже проблема.
Главное чтобы не 0. Завоздушивается. Хотя бы 0.5 минимум. 2-ка нормально, если система работает нормально при этом давлении то ничего не нужно делать. Расширитель до 5 бар может. У меня сейчас 1.5
@@user-os6gl3ks6h всё понял, а трехходовой клапан стоит? Тоже много посмотрел по поводу смолы внутри котла,у меня прям очень много, сначала чищу сажу потом бумагой ещё день прожигаю всё, вот говорят поставить этот клапан и мол нормально будет
@user-kn9hu6zx8l У меня нет никаких клапанов. В прошлом году был момент, что и смолы было много и даже жижа внутри котла. Приходилось чистить раз в неделю. Причина была в дымоходе. У меня он снаружи. Капельник замерз и конденсат потихоньку тек обратно в котел. Длинным сверлом через капельник просверливал утром и вечером, оттуда выливалось много воды и проблема со смолой потихоньку ушла
@@user-os6gl3ks6h хватает раз 5 тряхнуть и всё слетает... На крайняк можно гайку открутить и отцепить рычаг от тяги... Возможно потом сделаю быстросъëм на барашке с прорезью
Месяц в таком варианте погонял. Оказалось хода поршня 2 см мало. Убрал из поршня возвратную пружину, ход увеличился до 4-5см и камушки куски шлака покрупнее стали хорошо слетать в зольник. Пружину возвратную сделал как у тебя внешнюю от дверей л@@user-os6gl3ks6h
У меня нет возвратной пружины. Питание на двигателе инвертируется и все. Уже пару месяцев тяга срабатывает только когда все прогорает и темпер падает. Зола из-за влажности спекается в довольно крупные куски, которые потом вручную приходится вытаскивать, но при этом колосники не забивает и котел нормально горит.
Просто люди, чаще всего в попытках сэкономить, в последствии создают себе ещё большие проблемы а иногда и большие траты. Главное помнит : Хорошо, не бывает - дёшево! Надо сразу лить нормальный фундамент и делать Монолитный Каркас дома, а потом ........
Укройте землю от влаги, предлагаю рассмотреть рекламмные баннеры Бу. Для того чтобы небыло влаги в подполе ее нужно изолировать снизу (укрыть землю влагонепронтцаемым материалом) и сверху полов (чтобы влага из дома не попадала в пол и далее в подпол). Ошибочно думать что влага из дома не может уходить вниз в пол. В вашем случае если вы будите топить дом влага из дома будет концентрироваться в лагах пола. Чтобы этого не происходило вам нужно сверху пола положить ленолиум или под доски пола положить влагонепроницаемый материал. И зря вы бьетесь за плюсовую температуру в подполе. Температура при которой наиболее активно развивается плесень и грибок это +7, +8 градусов. И как раз, как только вы начнете топить дом такая температура у вас будет в подполе. Желаю вам сухих подполов и уютной атмосферы в доме!!!
Сейчас уже 3-й сезон отопления. В подполе земля намокла только весной (апрель, май), потом все высохло. Зимой минимальная температура +2,+3. В основном около +10. Овощи фигово хранятся(дрябнут). Плесени нигде не наблюдается. В пространстве где балки тоже сухо. Влаге туда пробраться мешает стяжка на полу. Хотя есть несколько отдушин из этого пространства в щель между гипсом и стеной. Баннер вещь очень хорошая, но пока не буду заморачиваться, буду мониторить. Спасибо за пожелания.
интересно как состояние полов на сегодняшний день, деревяный пол имеет свойсвто играть. Что категорически не любит бетон тем более без армирования. Стяжка с теплым полом на деревянном полу кажется совсем бредом ведь каждая трещина стяжка потенциальный разрыв трубы... Возможно я ошибаюсь, могли бы вы ответить???
Трещины есть, но на мелкие кусочки ничего не рассыпается. Пласты довольно большие - от 1м2. Армирование не дает им разъехаться. С трубой все хорошо. Она к кладочной сетке примотана, так что раствор никак её не порвет. В целом вибрации есть. По сравнению со 2-м этажом, где просто фанера на досках - вибраций значительно меньше.
Двухвалентное, вроде как при отстаивании (взаимодействуя с кислородом воздуха) становится трехвалентным и оседает на дно. Особого вреда от него нет по САНПиНам ... так, что, судя, по видео этот фильтр ничего особо не задерживает, а вот отстаивание воды выводит железо в осадок и вода, таки, перестает пахнуть. Так же промывку фильтра нужно делать с разрывом струи, а не напрямую в каналью - ну вроде так по нормам.
Продухи не справляются со своей задачей потому, что их просто недостаточно. Общая площадь продухов должна составлять минимум 1/400 от площади дома. В вашем случае это минимум 0.2 кв.м.
@@user-os6gl3ks6h 16:07 - "Продухи никак не справляются, чтобы это сушить" - ваши слова. Я вам и пояснил, почему они не справляются. И где же в подполе сухо, если вы показали участок стены, покрытый шугой?
Если профили изначально покрыть черной матовой эмалью, то будет шикарная теплица в готическом стиле. Останется только снаружи приклеить черные деревянные рейки.
Я только что решила покрасить немного крыло у своено 5ти летнего Лексуса. Тоже получилось гавно, все испортила. Сижу в шоке и не знаю что теперь делать?!
@@user-jh7jn4ml8h интересно каким образом длинна провода повлияет на точность показаний цифрового датчика. Заливка маслом и термопастами при пластиковом корпусе датчика блажь какая-то, есть клей теплопроводящий на основе силикона. Сам заливал эпоксидкой в медной гильзе и работает в бойлере ММУ-2000 уже лет пять вместо штатных дилатометрических. По таблицам у эпоксидки теплопроводность лучше, чем у масла.
@@mickhailklypin2077 А цифровой датчик передаёт сигнал или прямо цифры в контролер скидывает? От дленны кабеля напрямую зависит его сопративление, а значит и точност сигнала.
@@user-jh7jn4ml8h передаёт данные в виде цифрового сигнала. Данные проверяются на наличие ошибок при помощи контрольной суммы. В итоге мы принимаем значение либо нет. Точность сигнала?
Интересное решение. Но ещё нужно просто накрыть землю пленкой ( 200) . уберёте влагу из почвы и радон( если вы в зоне) . Продухи остаток влаги выведут легко и увидите какой будет эффект.
