@@SibMetalStarlight на днях ковырял, так толком и не понял, в монуале с корявым переводе " клапан отсеки" называется, перекрывает воздух(куда идёт не понял) при разряжении в за дроссельном пространстве (при закрытой заслонке), если можете объясните как работает эта система, снимите видео будет очень полезно.
@@викторгончаров-я4л С началом войны я уехал из РФ, и не планирую снимать роликов пока не вернусь. А вернусь когда бункерный дед подохнет, то есть возможно и не скоро.
Миш, слышал что силитом моют, ага. Но там есть спецраствор некий для ультразвукомойки. Не знаю насколько эффективный, но Антоха из коммента ниже в курсе)
Снимать свечные колпачки на работающем моторе категорически запрещается! Потом метод откручивания винтов хх для достижения максимальных оборотов в корне не верен. В мануале указаны значения оборотов винтов для каждой модели карбюраторов. Если на этих оборотах холостой ход плохой, то надо выяснять причину этого, а не накручивать винт. Но в принципе это только на холостой и влияет, так что не особо страшно. Но вот метод подгонки троса синхронизации за гранью моего понимания. Теоретически он одновременно на одном карбе поднимает заслонку а на другом опускает, когда мы его крутим. Поэтому сначала винтами хх регулируем каждый карб в отдельности, потом тросом и вакуумметрами вместе. И все дела.
Дружище, кем запрещается? Вся соль в том что при снятии колпачка с точки зрения физики электродинамики у нас резко возрастает сопротивление по нагрузке во вторичной обмотке катушки. И да, была бы это ураловская катушка где пробой вторички является естественным явлением то тут катушка залита смолой, и при рабочем напряжении на первичной стороне - обмотки практически стопроцентно не прошибет и межвиткового не будет. По первичной стороне тоже никаких проблем, там есть запас прочности. Уже множество мотоциклов отсинхронено таким образом и ни одного случая не было с пробоем. Касательно винтов хх - можете бесконечно мне говорить что это не верно и не работает, но это только у вас в головах и на бумаге. По факту это абсолютно рабочий вариант настройки, естественно с обязательной подготовкой карбов - чисткой и дефектовкой. У любой сложной системы всегда в большей или меньшей степени плавают параметры со временем, даже если техника простаивает. Настройка нужна всегда, в мануале указаны лишь дефолтные параметры, которые во многих случаях далеки от совершенства для данного конкретного экземпляра мотоцикла.
@@SibMetalStarlight я не писал что катушку должно пробить. Фото залитой смолой катушки можно увидеть? Вы свои мотоциклы как угодно можете крутить, дело личное. Но почему просто не сбросить провод с катушки или вставить свечу в свечной колпачок, а рискуя пробоем коммутатора снять провод я просто не понимаю. Впрочем эти древние мопедки часто настолько замучены нулевиками, прямотоками и прочими потугами кастомузеров бывших оппозитчиков что крути не крути винты хх и прочие тросики, смесь отрегулировать не получится. И все же советую следовать инструкциям из мануала, а не крутить на слух и глаз все подряд.
Кратковременно ничего не будет. Главное не оставлять в подвешенном состоянии бронепровод, а одевать его НЕ до конца до КЗ на болт, как показал на видео.
Здравствуй! Подскажи, может знаешь. Столкнулся с проблемой. Скажу заранее - установил новые мембраны карбов, новые свечи, синхронизировал по вакуумметрам, винты качества по мануалу, иглы на центральных дорожках. Мотоцикл едет и разгоняется отлично. Но при сбросе газа на скорости (при торможении двигателем) один-два раза стреляет в глушитель. Что может быть?
Это нормально) Карбюраторы на трудере - РАЗНЫЕ. Их невозможно отстроить в идеал. Всегда будет похлопывать, в большей или меньшей степени. По вакуумникам не рекомендую настраивать. Там жиклёры разные, смесь будет разная. Одинаковый вакуум даст разную смесь. Выставляй уровня в поплавковых камерах и настраивай по оппозитной методе. P.S. Вакуумники необходимо использовать на моторах с сдвоенными/счетверёнными и обязательно одинаковыми карбюраторами.
@@SibMetalStarlight какая лютая чушь! Из принципа работы двс понятно что в два одинаковых цилиндра всегда подается одинаковое количество воздуха и бензина. И два карбюратора, хотя и разных по конструкции, но с одинаковыми диффузорами, подают одинаковое количество смеси. И смесь будет одинакового качества. И вакуумники должны показывать одинаковое значение. Хлопает обычно из за бедной смеси или подсоса воздуха в выхлопные патрубки.
"Датчики синхронки" - тут мановауумметры, либо лучше вакуумметры брать, с одинаковой шкалой и ценой деления. В общем с карбами исключительно на этом экземпляре какая-то необъяснимая магия. Заменил тросы (все), опустил иглы. Там стояли шайбы калиброванной толщины, я подыскал другие, в два раза тоньше обычные стальные советские, поставил. Естественно почистил, отсинхронил по оппозитной методе. Робит как следует)
в мануале же сяно написано ослабте верхний болт на переднем карбюре потому что он может тянуть тросик .. а вот затем ослабте вторую гайку на первом карбюраторе которая отвечает за синхрон тросом... сначало синхроните на холостом ходу , как отсинхронили все заварачиваем контр гайку тоса для синхрона ....у вас так и получиль на холостом хорошо а вот на оборотах какой то трос перетягивает больше хаслонку, для этого и написано.. как отсинхронили на холостом ходу переходим к синхрону на ручке газа для того чтобы 2 троса уже открывали одинаково заслонки ...вот именно вержний болт и синхронит на оборотах карбы
Решил, там были косяки вообще везде, со всем мотором, кроме электроники наверное. В общем не заводился нормально из-за залипшего гидрокомпенсатора. Сначала я думал это вал декомпрессора сожрало, но разборка мотора подсказала обратное. Проездил я так два сезона, потом провернуло вкладыш в 2015м году. Походу он уже подпровёрнутый был, я его за это время добил окончательно. Правый коренной подшипник коленвала почему-то волшебным, мать его, образом по одной из сторон стал на десятку меньше(!!!) родного размера. Расточил, поставил новое колено в комплекте с шатунами (благо они есть на ебае). Собрал, забыл чёртов цилиндрик предохранительного клапана по маслоканалу воткнуть, пришлось снова бошки скидывать )) В общем после всех этих процедур мотор проехал тысячу миль и чувствует себя отлично. Я так понял что предыдущий хозяин из штатов просто не менял масло, и затем завалил мотор набор и хорошо погазовал при этом. Кстати синхронить ни в коем случае не нужно по вакуумметрам ибо карбы разные, надо делать по оппозитной методе. После вакуумного синхрона мотор не очень едет, после оппозитного - просто пушка. Если что пиши в вк vk.com/aunde, объясню процесс.
Рома Малышкин Выяснилось что была куча проблем. В общем отсинхронился в итоге по оппозитной методе и всё отлично работает. Смотри инструкцию на форуме truder.ru. Кстати в карбах на модели VS1400 2001 года нет рисок на иглах, поэтому высоту их менял так: убирал пластиковые проставки (они толщиной около 1.5 мм, не помню точно) и подкладывал шайбы, ровно в половину толщины этой проставки. Откликаться на газ стал немного лучше.
@@SibMetalStarlight хм. У меня 92 года. На иглах по пять канавок для настройки высоты. Отсинхронизировали идеально (и на холостых, и на оборотах). Но при сбросе газа на скорости (с прогретым двигателем) может попеременно стрелять в глушители. Нечасто. При этом смесь настроена нормально. Свечи без нагара
