Здравствуйте. У меня камера 600д. Установлен обьектив EF-S 24MM 2.8 STM. На самом объективе и на внутренней стороне крышки к обьективу стоит перечеркнутый круглишок с цифрой 52мм. Купил я светофильтр светофильтр с таким же обозначением, то есть, с круглишком перечеркнутым и цифрой 52, и этот светофильтр не подошел на мой обьектив.
Здравствуйте! Отличное видео, спасибо! Можете пожалуйста рассказать как правильно приклеить большую штору на барабан и тесьмы маленькой шторы . 2 недели не могу собрать
Это самое сложное, клеить по месту... Чтобы закрывающую шторку приклеить к большому барабану, нужно предварительно ее подклеить, частично собрать механизм (вставить верхний подшипник с "зубом" и скобку с штоком, которая зуб фиксирует при взведенном затворе), и выверить положение первой шторки так, чтобы она не доходила до кадрового окна 2-3мм. После этого выставляем и клеим надежно. Тесемки открывающей шторки клеим так, чтобы при взводе (в самом конце взвода, борки в районе большого барабана) был перехлест борок примерно на 1.5-2мм. Будет меньше - будет подсвет в начале взвода (когда борки около пружинных барабанов), будет перехлест больше - будут проблемы с 1/500
@@e_mil5494 охх, даже не знаю. Не думал. Да и как чисто технологически (в плане съемки) сделать "заглядывание" в середину аппарата - не представляю. Думаю, что в этом деле самое важное - понять, как работает затвор в принципе. И тогда все более-менее понятно становится сразу
Охх, там сильно много вариантов может быть. Для начала аккуратненько пшикнуть из баллончика ВД-40 в какую-то крышку от газировки и отверточкой по капельке перенести на резьбу. Потом взять кожаный ремень и попробовать открутить. Если не получилось - всё-таки идти в мастерскую.
Клеить к барабану вторую шторку и тесемки первой шторки лучше по образцу отклеившихся. Если так не получается, то придется предварительно наклеивать (легко, самый конец), частично собирать затвор и проверять правильность. Это если от барабана отклеилось всё. А если хоть одна шторка осталась приклееной - то в барабан вставляется кулиса выдержек (та, которая на трех винтах крепится к корпусу) и выставляется положение шторок, чтобы борки перекрывались на 1-2 мм
@@sergeydubiljer8348 Здравствуйте!Не пойму почему после установи механизма подбрасывателя и установки пентопризмы стал очень туго взводиться затвор?Пружинку подбрасывателя завел на 2 оборота.Не пойму,что так сильно мешает взводу затвора.Если снимаю подбрасыватель и пентопризму с зеркалом то шторки очень плавно ходят и взводится легко.
@@user-is3bc5qk7e дык совершенно логично же - выподключили еще одну пружину. Поэтому я обычно рекомендую не следовать заводским рекомендациям (первая шторка - 6 оборотов, вторая - 4, пружина - 2). Это перебор. Пружину подбрасывателя рекомендую или удалить совсем, или не взводить. А пружину первой шторки натягивать настолько, чтобы энергии ее хватило для активного движения первой шторки до конца кадрового окна и срабатывания механизма выдержек на 1\30. Это все, понятно, с установленной на место шахтой
Здравствуйте.Подскажите,после установки пружины с нижней стороны затвора т.е. продолговатой пластинки.я прикрутил ее 2 винтами кадровой бленды и вставил прорезь штифт.В общем пружина поднимает тормозную защелку и она все воемя поднята.Это нормально?
В Зените? Нужно снять нижнюю крышку, снять (4 винта) центрирующую втулку-палец под катушкой. Ну и, если это Зенит-Е или его варианты с кнопкой спуска в центре рычага взвода - вынуть шток. Ну и все, катушка должна выпасть
@@sergeydubiljer8348 Зенит-Е. уже все это снял, но катушке не хватает хода чтобы слезть с втулки вверху, а втулка закреплена на зубчатом колесе(она же кнопка спуска или что от нее остается после разборки )
@@user-is3bc5qk7e даже и не помню тогда. Особой необходимости снимать катушку не было обычно. Наверное, да, там внутри катушки к шестеренке собран-прикручен фрикцион. Полый винт открутить и все выпадет. Как минимум по аналогии с всякими исходными Зоркими
Добрый день! Касаемо материала - обычно проще найти Зенит с живыми шторками и тесемками в качестве донора. Если шторка живая, а порвана (или перетерлась) только тесемка - можно поменять только ее. Отверткой расширяем раскрыв борки (металлической оправы), вклеиваем на БФ-6 конец тесемки, чтобы она торчала в ту же сторону, что и шторка, а потом второй конец продеваем через прямоугольный вырез в борке, чтобы шторка и тесемка смотрели в разные стороны. Из других материалов не пробовал делать ни шторки, ни тесемки
@@user-is3bc5qk7e в оригинале - все-таки БФ6. Если это будет 88Н - ничего ужасного не произойдет. Просто БФ дольше сохнет (и дольше можно корректировать положение).
Добрый день. При ослаблении шторок по-видимому сделал что-то не так. Потому что, когда начал взводить затвор, он зажевал шторки. Теперь у меня шторки пропускают свет и затвор не взводится((( Изм: и щетчик кадров открутить не получается
Доброго времени суток. Подскажите один момент, приводную шестерню с валиком, которая перематывает пленку при взводе затвора, как то нужно по особому ориентировать при установке столика затвора? У Майзенберга этот момент никак не могу по тексту найти.
Если это промежуточная шестерня привода барабана затвора (которая с внутренним ограничителем угла поворота) - то правильность ее установки проверяется по положению открывающей шторки относительно окна внутрикадрового экрана. Борка первой шторки должна останавливаться в 3-5мм дальше границы окна
@@sergeydubiljer8348 Нет, это не та шестерня, которая закреплена на столике, с ней все понятно. А нужная мне стоит при сборке внутри камеры на валу в зубчатом ролике подачи плёнки. (два штифта цепляются друг за друга, при спуске нужная мне шестерня спускается "вниз" и освобождает ролик) Пробовал разные положения, пока что весь узел стопорится где-то внутри, хотя шторки взводятся и отпускаются. Буду смотреть дальше тогда.
@@Astraperfectum о, понял. Не помню, чтобы там были какие-то сложности и требования. Единственное, что требует согласования - это вот та шестеренка, про которую я писал.
Спасибо за видео, попробую привести в порядок доставшийся в наследство и подубитый во времена детства-юности Зенит-В. ПС Странное ощущение, ) Смена-8м и через 100 лет будет работать, а Зенит врядли, на моем, 70 года, передняя шторка затвердела в середине
Спасибо за видео. Разобрал по нему, предстоит теперь сборка Жаль не подробно рассказали про натяжку шторок (или как-то так) А так очень подробно и доступно всё Буду пытаться собрать после ремонта)
По инструкции к Зоркому, где формально затвор такой же, 4 оборота первая и два - вторая. Но лучше делать на слух, потому что есть нюансы с работой механизма подбрасывателя
Мне подарили фотоаппарат и на объективе Nikon 18-55 на защитном стекле пятна какие то, толи от пальцев толи...... как зто стекло очистить? заранее спасибо.
Скорее всего пятна от пальцев. Скорее всего будет достаточно протереть свежевыстиранной футболкой или специальной тканью для протирки оптики. В видео об этом есть
@@sergeydubiljer8348, спасибо за ответ. Делал с самого начала именно так. Все равно сидит крепко и цокот только усилился. Кажется слизало некоторые шестерёнки внутри.
@@user-xh4sc1tk6y для начала ВД-40. Керосин - прекрасный помощник в разборке старых механизмов. Ну а упор - по сути это только шестеренки, сам по себе упор расположен на нижней плате затвора внутри шестерни-ленивца между шестерней барабана и механизмом подбрасывателя. В теории можно заблокировать вращение этих шестеренок в районе подбрасывателя (потому что удержать барабан без удаления экранов внутри шахты не получится, а удаляются они при снятой верхней крышке только)
Здравствуйте, скажите, а в чем заключается процесс юстировки фотоаппарата уже после сборки? Также хотел узнать, если на объективе был сбит фокус, это может повлиять на зону резкости на пленке, может ли появится бекфронтфокус как на эоектронных зеркалках?
В данном случае - это про положение винта, на котром лежит зеркало. Зеркало должно стоять точно под 45 градусов, а если угол поменялся - наводка по фокусировочному экрану не соответствует реальному положению резкости на пленке.
Юстировка аппарата (правильная) - это довольно сложная операция, состоящая из нескольких пунктов. Настройка рабочего отрезка объектива под аппарат (или аппарата под объектив), настройка положения зеркала под 45 градусов, настройка положения фокусировочного эурана и его наклонов
Даже и не знаю... Тесемки для шторок одинаковы для всех Зорких-ФЭДов-Зенитов, так что можно смотреть на разборке. Где брать такую шелковую ленту новую - даже предположений нет
@@AntonioO306 искать донора. Других вариантов не вижу. Ну а насчет калибровки - на слух разве что. Шторки должны двигаться без "затираний", одинаково активно на В. На 1/30 - энергии движения первой шторки должно хватать для открытия защелки второй шторки. Ну и 1/500 - щель должна в конце хода уменьшиться раза в полтора, но не сильнее (это определяется правильной покрейкой шторок и тесемок). Сильно ошибиться в настройке не получится - пружины в гильзах многовитковые, и их жесткость мало меняется.
@@AntonioO306 чуток можно. Смешать керосин с веретенным маслом (для швейных машинок) и по паре капель шприцем капнуть. Не больше. И дать затечь внутрь и раствориться в засохшем масле
Можно. Приемы чистки те же. Просто учитывайте, что царапины на задней линзе сильнее сказываются на качестве картинки (в первую очередь говорим о светорассеивании), чем на передней
Здравствуйте. Спасибо за видео. Очень информативно и полезно. Очень буду благодарен если подскажете советом. У моего Зенита-е после непродолжительного времени начала на любых выдержках не доходить или в конце пути очень замедляться закрывающая шторка. По виду, у шторки натяжение есть. Есть ли возможность без полной разборки устранить этот дефект. Может быть подкрутить регулировочный болт (и какой тогда), или может добавить смазки куда либо, а может где пружину подтянуть? Заранее спасибо.
Я бы для начала попробовал смазать пружины в гильзах шторок. Снимаем нижнюю крышку, выкручиваем стопорные винты (гайка удержит натяжку гильз) и аккуратненько маленьким шприцом через иголочку капаем внутрь гильз несколько капель смеси из веретенного масла и керосина 1:1. После закапывания оставляем аппарат вверх ногами минут на 10-20. Смесь керосин+масло хорошо проникает и восполняет легкие фракции смазки, которые улетучились со временем. Обычно этого хватает. Удачи
Собственно ничего - при откручивании счетчика кадров (по часовой стрелке) - затвор взведется до упора. Важно, чтобы не была нажата кнопка спуска при этом. Поэтому откручивать или резинкой с отверстием под кнопку спуска, или плоскогубцами через кожу или резину
@@sergeydubiljer8348 Оказывается, снял механизм возврата стекла, но когда вводишь за курок спуска не происходит. Может какую то деталь нужно поставить для этого?
@@sergeydubiljer8348 Недавно купил и обнаружил фигню. Я когда снимаю видео, то через 12-13 м. он начинает нагреваться. И продолжает дальше греться. Если снимаю фото, то через час непрерывной работы капец греется. У меня до этого был 600 потом 60д. Так они работали на фото по 3-4 часа без передыха и ничего. Холодные, как снег. Можете свой проверить, есть такое? Хотя бы на видео режиме. Если не трудно
@@Виртуальнаяреальность-у3к у меня так сильно не грелся. Но этот аппарат не очень удачно сделан в плане теплоотвода. У 60-ки, хоть там процессор тоже "горячий", отвод тепла лучше. А у 80-ки процессор более холодный. Мастер, которому я вожу все фото-добро на ремонт, рекомендовал не увлекаться live view и съемкой видео. Перегрев приводит к деградации паек ног процессора и матрицы. Но, еще раз - максимум аппарат теплый, не горячий
@@AlisaSharko в студийных вспышках есть лампа-вспышка, которая излучает основной свет при срабатывании, и есть лампа-пилот, которая светит постоянно и помогает понять как и куда все будет светить.
Добрый день! Нужен Ваш совет, подскажите пожалуйста, мне нужен аппарат для длительных съемок, до 12 часов и более. Снимаю спорт, разные турниры. Canon 200D или 250D подойдет? Перегреваться и выключаться не будет? Сможет отработать 10-12 часов? Какую технику порекомендуете?
Про специальные салфетки для очистки очков, можно поподробнее? Чем отличается просветляющее покрытие на очках от просветляющего покрытия на линзах обьектива? Очки ведь есть тоже не по 1000руб., (которые при случае "можно подарить другу" ну или выкинуть, если поцарапаешь такой чистящей салфеткой.)а вполне так нормально стоящие по 300-500$ и покрытие на стеклах (да,да делают линзы не из пластика, а из стекла) у них ни чем не отличается от обьективов..(Да и стоимость этих очков сравнима с КИТ обьективами известных производителей фотоаппаратов).Да и салфетки такие тоже не совсем даром в оптике продаются. Поэтому насчет салфеток для очков это как то нелепо прозвучало..Про мониторы другое дело, сейчас уже повсеместно ЖК экраны с пластиковыми поверхностями и для их очистки конечно используется другой вид жидкости ,и для стеклянной оптики ,жидкость для очистки пластика тут конечно не совсем уместна.
Добрый день! Если фильтр подобран по размеру правильно - то не должен прокручиваться, конечно. Но я не сталкивался с таким серьезным браком резьбы на фильтрах. Даже на китайских. Теоретически может быть повреждена резьба на объективе (она пластмассовая обычно). Но я, честно, не сталкивался еще, чтобы как-то удавалось до такого состояния убить резьбу. Я бы предложил примерить любой другой фильтр того же размера (в магазине например), и после этого и осмотра - уже делать выводы
@@sergeydubiljer8348 Дело в том, что это фильтр из набора Хойа. Так ведет себя поляризационный, УФ и нейтральный сели четко. Еще и выкрутить смогла еле-еле.
@@user-oq5bz5fb8r , иногда фильтр может закручиваться с перекосом из-за того, что первый виток резьбы не вошел правильно. Поэтому обязательно начинайте закручивание так, как в видео я рассказал - в обратную сторону. Теперь по поляризатору. У него оправа подвижная (состоит из двух частей, фильтра и крепления к объективу), так что закручивать и откручивать - за ближнюю к объективу часть. Дальняя свободно крутится
Спасибо за обзор. У меня есть такой аппарат, но вот возникла проблема - при съёмке в разных режимах, кроме авто (зелёный сектор) на дисплее сверху и снизу кадра горизонтальные тонкие полосы. Что это, подскажите?
