Красава помог реально в деревне у брата перебрал подвеску подделал развал и скажу не плохо поехал даже бросая руль машина шла ровна приехав на сервис сказали подчти все в норме было👍
Была похожая проблема, на генератор поставил шоколадку не той маркирови, зарядку дает, но высаживает аккумулятор за пару дней, поставил другую, все прошло
То есть получается, по зазору между цепью и основанием зубов шестерни можно определить износ? Если зазор мал - то износ критический? Просто на видео тяжело уловить реальную разницу между новой и старой
Если в крации то да. Но есть ещё один нюанс если начинаете смещять цепь в обратном направлении примерно 1-2 зуба то между звёздами цепь начинает провисать и одна сторона может лечь на звезду без просвета. А так есть только 2 варианта понять что цепь своё от бегала это зазор и выход натяжителя.
@@user-nk5bg5gm5b Меня даже больше шестерни интересуют. С цепью то ясно, а вот шестерни с виду вообще нормальные, визуально выработки нет, но все равно сомневаюсь что мне лучше купить. Вариант такой, что оставить родные шестерни и купить оригинал цепь, или купить комплект с шестернями, но это будет BGA, т.е китай. Мне бы конечно больше хотелось купить ориг цепь, но мучает вопрос об износе шестерен
@@efel926 очень правильный вопрос. Как говорил раньше цепь можно поставить новую но эффективность может оказаться на нуле то есть по факту лежит две цепи одна новая у второй пробег около 200т разница между ними составляет около 2.5 - 3мм но натяжитель отстреливается почти на всю катушку. Как по мне то лучше один раз заплатить и забыть чем регулярно туда лазить. Оригинальный набор стоит дорого сейчас уже не помню цену, мы брали в Москве набор примерно 10-11₽ естественно не оригинал да и оригинал найти сейчас очень сложно + всё идет через Китай так что особо смысла я не вижу. Ну так как-то.
@@user-nk5bg5gm5b Оригинал будет стоить просто космос, я как то начал считать и в ужасе отпрянул, даже не досчитав) Цена неадекватная даже если стараться собирать солянку из маздовских запчастей и фордовских, где что подешевле. Набор вроде бы выход, но не знаю... почему то не лежит душа к нему. Лады, спасибо, буду думать.
@@user-wt2yw8bm1t я разве спорю с тем что это не точная настройка? Я предлогаю свой вариант доехать до сто чтобы там сделали нормально, о чем не раз сказал. Если в даваться в подробности там много чего не сделано и не обяснеео включая нулевой градус для более легкова возврата руля на так называемое нулевое положение. Разве нет???
Объяснять не буду - ДИЗЛАЙК за "поднятые колёса" - учите МАТЧАСТЬ !!! какие Нахуй "колёса поднятые" - Всё делается наоборот под нагрузкой !!! Горе Вы мастера ............... P.S. Работал Я на "развал-схождение" с 2001г. на разных стэндах !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С 2001г работали и написали чущь. В видео колеса находятся в имитации нагрузки и в подшипниках нет лювтов это раз. Второе когда приезжает машина с.т.о.да там делают по другому ведь им незачем делать полную диагности если им за это не платят.
Не совсем так. Из-за конструктивной особенности угол положения колеса ставится именно так и имеет отклонения в 2 градуса, то есть верх колеса смотрит на ружу. Ещё это сделано для облегчения возврата рулевого колеса в так называемое нулевое положение.При движении а.м. прижимается к земле и относительно нормально проходит повороты.
Никаких ниток. Измеряем линейкой расстояние между передом передних колёс и задом передних колёс. Крутим муфту до 1.5мм и всё. Недостаток этого способа это нужна самодельная линейка и руль апосля регулировки пересталять возможно нужно будет.
К сожалению похоже вы сломали отливку на крышке около шкива кв. А по ней выставляется метка зажигания под датчик кв. Болтом фиксируется кв в щеку ловим ВМТ. Далее планка фиксации распредвалов и потом после того как одели крышку ставить шкив и желательно не покачивать его при монтаже (если плохо идёт через сальник то прокручивать в право чтобы не сместить кв). Далее в шкиве есть отверстие под болт м6 и резьба в крышке , совмещаем и фиксируем. Далее затягиваем и ставим датчик положения кв. Вообщем-то этим вы ловите зубья шкива для датчика. И ещё момент, звезда коренная кв имеет отливку которой идёт к блоку двигателя а с другой стороны плоская для упора со шкивом. (Как понимаю для того чтобы выставить соосность с звёздами распредвалов.) Возможно вам поможет, эта информация.
@@Sergey_LK вопрос не в том что кого устраивает а в точности настройки, это первое и ко всему рейка ни когда не даст точности при питлянии головки рокера или не равномерном износе кулачка распредвала.!!!! В этих машинах не заложена асеметричная изнашиваемость деталей. Ну как-то так.
У задних колес нужны бруски 28 мм прокладывать под нитку. И тогда смотреть на передние. Чтобы еле касалась нить. Ничего приподнимать не надо. Наоборот в идеале чтобы человек с массой водителя сидел за рулем. Тогда и будет идеальное схождение по нитке.
Ля с виду норм полуоси) накидываешь на них сателит и смотриш люфт, у вас вроде как походит еще. Ах да прокладка вообще идет между 2мя металичискими деталями которая на полуоси после подшибника идет) и не предназначена для установки на щит или под ним, по хорошему для защиты как подшибника полуоси, так и области где находяться колодки от среды используеться резиновое кольцо которое вставляеться между щитом и чулком, но обычно его не кто не ставить потому что это секс на любителя и просто мажут герметиком.
Походу шоб резину не жрало схождения хватит по нолям растаяние одинаковое между передом и задом передних колес, а то шо задняя колия малехо уже так ее саму мало кто реально проверяет ка и сход задних колес и деформацию заднего мост даже с подложеными брусочками на задних колесах которые оч часто упоминают по чем зря, при езде даже небоьшое расхождение компенсируеца наклоом передних колес под нагрузкой верхи идут наружу:)
