Comment améliorer l'habitat grâce à des rénovations pertinentes ?
Claude Lefrançois, en fin de carrière, j'ai du savoir et de l'expérience, je souhaite les mettre au service du plus grand nombre : - 30 ans de bâtiment : charpentier, constructeur MOB (brevet de kit), maître d'œuvre, artisan en isolation biosourcée, formateur en isolation - coach d'analyse avant travaux - blog "soigner-l-habitat.com" : nombreux articles (techniques, de fond, dénonciation de greenwashing…) - ebooks gratuits (voir blog) - auteur chez Terre vivante Ed. "Maison écologique, construire ou rénover ?", "Les clés du confort thermique Écologique" - initiateur du groupe FB "Rénovation pertinente" - développeur d'une formation à l'analyse globale des habitats - initiateur du réseau des habitologues
Mes obsessions : - le confort - le respect de l'habitat et de l'habitant, de l'environnement… - la performance énergétique
Comment faire performant, bien, durable, respectueux… en consommant et polluant le - possible
Dans une maison avec des remontées d’humidité, j’ai une méthode qui supprime absolument toutes les remontées d’humidité pour toujours, j’ai un recul de 40 ans .
Actuellement pratiquement toutes les nouvelles constructions se font avec isolation extérieure . En rénovation, comme pour une pompe à chaleur, il s'agit d'un investissement pour l'avenir . Moi j'ai de l'isolation intérieure, donc autres matériaux plus chers pour isoler, et vu le réchauffement , pas trop utile .
Retour d'expérience avec la VMC. Je fais mon pain moi même et à chaque cuisson du pain, le niveau de formaldéhydes s'envole. J'ai un appareil qui mesure les formaldéhydes. Généralement j'aère ma maison en ouvrant les fenêtres pour renouveler l'air après chaque cuisson du pain et ça enlève les formaldéhydes. J'ai fais l'expérience de faire fonctionner ma VMC pendant la cuisson du pain ( VMC démarrée 5h avant la cuisson du pain et arrêtée 5h après la cuisson du pain). Résultat: le niveau de formaldéhydes reste élevé. Conclusion: une VMC fait rentrer de l'air frais mais ça ne permet pas d'enlever les polluants qui stagnent dans des recoins (zones mortes sans mouvement d'air). Néanmoins ma VMC maintient un taux de CO2 correct. Tout ça pour dire que la VMC n'est pas une solution miracle car elle ne sera jamais aussi efficace qu'une aération fenêtres ouvertes en grand. D'autre part, perso, j'arrive à maintenir 22-24°C dans ma maison quand il fait 30-35°C à l'extérieur. Je ne vois pas bien comment cela pourrais être possible si ma VMC est en route et fait rentrer de l'air à 30-35°C. La nuit je laisse les fenêtres ouvertes quand l'humidité n'est pas trop élevée dehors, ça permet de refroidir la maison en consommant zéro électricité et il n'y a aucun bruit de ronronnement de VMC. J'ai souvent entendu Papy Claude dire qu'une VMC permet d'avoir un renouvellement de l'air constant car le débit d'air est controlée par la VMC. Les jours de vent, je ne vois pas comment la VMC va empêcher l'air de rentrer par les ouvertures exposées au vent. Qu'il y ait une VMC ou pas, le vent va rentrer dans la maison et il y aura une sur-ventilation et donc une perte de chauffage. Perso je régule l'entrée d'air en partie basse de ma ventilation naturelle. Avec une VMC, on ne régule rien du tout. Le capteur de CO2 de la VMC va dire que c'est Ok et donc la VMC va se mettre au ralentit. Sauf que les pièces qui ne sont pas exposés au vent seront avec de l'air non renouvelé. D'autant qu'une VMC aspire l'air dans les pièces humides (Salle de Bain, Cuisine) et elle utilise les entrées d'air des fenêtres des pièces sèches (chambres, salon, bureau). Sauf que les mouvements d'air de la maison vont être complètement différents si les portes des pièces sont ouvertes ou fermées. Idem quand on rentre et qu'on sort de la maison. La VMC ne gère rien du tout. Aussi, l'étanchéité des portes et des fenêtres évoluent avec le temps et s'usent. Idem les fissures ou micro fissures de la maison qui font des entrées d'air non maitrisées. Une maison est constitué de matériaux qui bougent avec la température et l'humidité. L'étanchéité à l'air d'une maison est relative et elle évolue avec le temps et les saisons. A ce jour, aucune VMC n'est capable de gérer de façon optimale l'air intérieur. Au mieux on se retrouve avec une VMC double flux avec des capteurs partout pour gérer le débit d'air mais ça coûte très cher à l'usage et le résultat n'est pas optimal. Donc perso, j'ai un mesureur de CO2, PM 2,5, formaldéhyde et j'aère ma maison en fonction de l'humidité et des polluants intérieur/extérieur. PS: c'est comme avec les voitures. Plus c'est assisté et moins c'est efficient. Une voiture en boite manuelle sans turbo avec injection indirecte sera toujours plus sobre et coutera toujours moins cher à l'usage qu'une voiture turbo à injection directe et boite automatique. De la même façon que pour faire ma vaisselle, j'utilise de l'eau et une éponge. Je pourrais utiliser un lave vaisselle automatique mais ce n'est pas efficient et ça consomme un max d'électricité, ça consomme des pastilles et du sel régénérant. A la main, je consomme 8L d'eau par jour pour la vaisselle. Et ensuite j'utilise cette eau pour les WC ou le jardin........
Toujours intéressantes vidéos….merci papy 😜 j’ai une petite question qui concerne la terrasse : j’ai la même situation avec une terrasse que je souhaite réaliser avec une hauteur supérieure au TN d’environ 29 cm et je ne sais pas quelle solution apporter pour poser mon carrelage. J’ai plusieurs types de sols : une ancienne terrasse posée sur un lit maigre de béton, une pelouse qui a été réalisée il y a 20 ans, et une autres zone sol naturel qui a été terrassée il y a 5 ans. J’ai abandonné la pose de mon nouveau carrelage sur dalle béton, trop coûteux. J’ai après l’idée de poser sur lambourdes béton posée sur un lit de béton ou plots basés sur un 0/31,5. Mon cher Papy, pouvez-vous me communiquer vos avis et conseils. Merci pour votre implication et merci pour vos précieux et judicieux conseils d’isolation pour mon extension. Cela fonctionne parfaitement 😍
Merci une fois de plus pour vos vidéos ! Nous venons de faire faire un "audit énergétique" par "mon Assistant Renov'" du groupe EFFY, dans le détail de ce compte rendu, l'auditeur a indiqué des murs en pierres de taille type moellon, mais avec des dimensions de 23 et 25 cm ! Hors, nos murs extérieurs ont une épaisseur entre 45 et 60cm d'épaisseur ! Comment peut on faire des calculs de correction thermique sérieux sur logiciel informatique en entrant des paramètres aussi différents que la réalité ? Nous avons choisi l'isolation intérieure pour plus de tranquillité de travaux car notre maison nouvellement acquise se trouve en zone du Parc Naturel Régional du Vexin français. La mode des pompes à chaleur fait que cet audit nous retourne 2 scénarii proposés avec une PAC, sachant que nous désirons installer une "chaudière bois". Pour ces gens là, ce n'est pas une correction thermique qui s'impose, mais une correction cul nu fessée sérieuse !
Ne jamais mettre un enduit ciment en pied de mur extérieur en pierres, car l'humidité qui traverse les murs en pierres de l'intérieur vers l'extérieur ne peut plus s'échapper. Même problème, voire amplificateur avec des remontrées capillaires provenant de la cave par exemple, qui ne peuvent s'échapper dans le cas de la présence d'un "écran" étanche en pied de mur.
Aïe ! Après 15 secondes, je comprends aussitôt qu'on nous raconte des carabistouilles : non ! pas besoin de tremblement-de-terre pour qu'un mur se distorde et se fissure ... Car un sol ondule naturellement de saison en saison, d'année en année, de siècle en siècle ! Seules de profondes et intelligentes fondations peuvent le prévenir ou l'atténuer. 😊 Après ça, je zappe illico presto ... 😊
Génial quand papy Claude parle des murs et des maisons ! Par contre il faudrait montrer la maison, qu'on puisse l'admirer nous aussi ... Et se la prendre en pleine face 😊
Il est bon ce Claude Il faut transmettre la connaissance et le savoir faire, transmettre le regard. Plus de contenus pour les futures générations svp !
Super discussion. En Provence, l'été, l'air est très très sec. Alors il y a surement un intérêt de refroidissement en dehors de l'effet de condensation pour reduire l'humidité de l'air. Sinon pourquoi l'avoir appelé "puit provençal".
Comme disait Coluche, qd les politiques ont fini de te répondre, tu ne sais plus la question que tu as posé, Papy Claude c'est pareil, tu lui demandes qu'est ce qui serait le mieux pour isoler mes combles ? au bout d'un 1/4h tu décroches et tu pars à Leroy Merlin pour demander conseils et passer ta commande
L isolant le styrène ne représente que 3.% du volume là on va pas crier comme on l a fait pour les déchets des centrales nucléaire mais de tout façon y a pas mieux ou ?? Le drainage avec un drain en pied de mur va non seulement évacuer un surplus d eau soit du aux pluies soit du à des sources ou nappes mais aussi ventiler la base du mur ce qui aura pour effet de tirer vers le bas l humidité si à ça vous mette une VMI vous chasserez par la pression d air l humidité Et ça marche bien ! Il y a peut être d autres solutions que j aimerai bien entendre et constater
Rien à ajouter sur les remontées capillaires dans les murs, je partage la méthodologie. Certaines maisons souffrent aussi d’une double peine concernant l’humidité provenant du sol environnant. Non seulement les murs pompent, mais aussi la dalle coulée en pleine terre, sans vide sanitaire!. Et là c’est un problème autrement sérieux. Froid aux pieds en regardant la tv, tommette moite, obligé de surchauffer la pièce pour compenser l’hygrométrie provenant du sol. Cette pathologie résulte d’un problème de conception. Dans des années où l’énergie était bon marché rendant la surchauffe compensatrice restait abordable, ce n’est plus le cas aujourd’hui et de toute façons l’inconfort moite du sol est un réel problème. J’en suis à me demander s’il n’existe pas une source sous la maison, car des pierres au sol de la cheminée sont gorgées d’eau, un bloc de granit décoratif dans un angle est lui aussi gorgé d’eau en permanence.
Cette nuit, j’ai fait un rêve 😅: des vérins hydrauliques soulèvent la maison,on construit de nouvelles fondations hydrofugées et avec une arase étanche, on décaisse le sol sous la dalle en pleine terre pour créer un vide sanitaire, on repose la maison sur ses nouvelles fondations, on casse la dalle pleine terre et on la remplace par une dalle saine sur poteaux. Mon banquier devient fou quand je fais le chèque d’un million d’€ pour les travaux. Je me réveille: à la place de la dalle, une piscine chauffée.
Bonjour, le bloc de granit n'est-il pas un point de condensation de l'humidité de l'air ??? Par exemple, en ce moment le pont de rosé de l'air dépasse parfois 18°C donc si le granit est à 18°C, il va absorber l'eau.
@@danibastardo1921 Tout péter est effectivement attaquer le pb à la racine mais une option d’un coût élevé et maison inhabitable durant les travaux. pouvez vous m’expliquer le plancher surélevé? Posé sur la dalle existante? Comment le ventiler par dessous pour y évacuer l’air humide?
@@user-xm8xz3sq3jle bloc est dans la véranda qui a été ajoutée bien après la construction de la maison. La véranda vitrée peut monter à 40 degrés en plein soleil et on ne constate jamais aucun séchage du bloc même si on ventile la véranda par beau temps. Et si c’était une condensation de l’air il y devrait être imbibé sur toute sa surface jusqu’au sol, et pas juste en partie supérieure, non? Sachant que le sol en béton de la véranda est posé lui aussi en pleine terre, on peut imaginer que ce bloc qui s’enfonce plus profond pompe dans le sol qui n’a plus d’évaporation de surface puisque bétonné. Il y a un autre même bloc à l’air libre qui lui ne présente pas ce pompage.
Bonjour et merci. Je compte faire isoler ma toiture par l'extérieur. Quel matériaux "imposer" à mon couvreur ? Existe-t-il des isolants végétales pour ce type de réalisation ?
Bonjour Claude, Merci beaucoup pour cette vidéo très instructive. Pourriez-vous me donner un conseil s'il vous plaît pour l'isolation de ma toiture ? Je cherche surtout à isoler l'été (+ isolation phonique si possible) car j'ai installé un insert et l'hiver j'arrive donc à chauffer correctement. J'ai une maison construite sur un coteau et le rez-de-chaussée est plutôt bien isolé car en partie sous terre avec des murs épais. En revanche, la pièce de vie est à l'étage et pose un gros problème d'isolation. C'est une grande pièce de plus de 50 m2 avec un toit avec une forte pente et plus de 5 m de hauteur sous plafond au faitage. Il n'y a donc pas de combles et des poutres apparentes avec du lambris au plafond. Au dessus il n'y a quasiment pas d'isolant (juste un vague petit film) et ce sont directement les chevrons et les tuiles. J'avais envisagé d'isoler par l'extérieur mais pour une isolation performante l'été il faudrait une certaine épaisseur que je n'ai pas (il n'y a actuellement qu'une dizaine de centimètres entre le lambris et les tuiles). Il faudrait donc faire du sarking mais ce serait hélas trop couteux pour moi. Comme j'ai une belle hauteur sous plafond, je me demandais s'il ne serait pas possible d'isoler par l'intérieur et de remettre du lambris et des poutres pour ne pas perdre l'esthétique de la pièce qui fait un peu chalet. Mais j'ai peur que cela empêche la bonne évacuation de la chaleur et que la charpente et le lambris actuel en souffre. Auriez vous la grande amabilité de me donner votre avis sur la question ? Merci encore pour toutes vos vidéos et vos précieux conseils.
Tres interesdant. J en conclue qu' il vaudrait mieux installer un chauffe eau dans la salle de bains et un autre dans la cuisine pour eviter de trop lo gs tuyaux.,isoler celui de la salle de bains et pourquoi pas utiliser celui de la cuisine comme chauffage si elle devient la piece de vie l'hiver ? C' une idee mais je n' y connais rien en energie. L'economue d' energie est une question bon sens
Si possible piquer le crépis ciment intérieur qui bloque l’humidité dans le mur (gros travail). Les capillarités peuvent monter à quelques mètres. Si un isolant intérieur doit être posé laisser une lame d’air entre le mur périphérique et l’isolant. Et faire en sorte que cette lame soit ventilée pour évacuer la respiration du mur. Soit laisser le mur à nu selon la qualité esthétique de la construction pierre, soit crépir avec un matériau respirant comme la chaux par exemple.
Dans votre réponse vous me dites que le drain extérieur ou intérieur n a pas d efficacité ? Je m interrogerai bien mais sur des mur en pierre sans fondation l effet de capillarité des murs est évident Donc draine l humidité et aérer les bases d un mur en pierre me semble judicieux non ? Le fait de créer une surpression d air dans la maison par le biais d une ventilation aura pour effet de chasser l humidité vers l extérieur des mur ça aussi me semble logique ! Il faut également tenir compte des points d humidité de la maison avant de mettre en place cette solution d aération pour y mettre des bouches d évacuation d air mais pas trop tout dépend de la surface de la maison sa disposition son orientation de plein pied ou pas bref , des détails Pour m isolation des murs je confirme qu il faut pour la pierre un produit hydrophobe et respirant
Non non ça n'a aucun intérêt de drainer un pied de murs pour des problèmes de capillarité. La remontée capillaire s'effectuant depuis le dessous, depuis la terre chargée en eau, les courants sous terrains etc... Qu'est ce qu'un drain pourrait y changer ? Il ne sert qu'a recueillir l'excèdent d'eau venant du haut et l'évacuer. Attention ca peut être un problème pour un mur si il a trop d'eau ou si il n'en a pas assez mais ce n'est pas un problème de remontées capillaires dans ce cas. La seule solution pour gérer les remontées capillaires c'est de favoriser la vaporisation de l'eau le plus tôt possible au pied du mur avec des enduits perspirants par exemple. Votre solution bille styrène graphité semble en effet perspirant mais bonjour l'écologie avec ce genre de solution sans parler des limites du polystyrène notamment pour le confort d'été.
@@danibastardo1921 la pression hydrostatique s’exerce sur toute la surface enterrée en contact avec le terrain et pas seulement au point le plus bas du mur. J’ai même vu de l’humidité remonter par une dalle sans vide sanitaire.
@@danibastardo1921c’est assez traumatisant l’humidité capillaire dans une habitation. J’ai un bloc de pierre de 1,20x 0,70x0,50m LHP à l’extérieur mais sous la véranda, il est imbibé d’eau en permanence même quand la météo est bonne. Comme s’il pompait l’eau du sol par une veine intérieure car l’humidité est localisée sur la moitié supérieure des 70 cm du bloc.
bonjour très bien la vidéo. c'est a peut prés ce que je pensais des pompes a chaleur. j'avais pas penser à la température de l'eau pour les radiateurs (70°). mais dans ce cas la sa serais pas mieux de mettre une air/air ou eau/air et d'oublier la vielle installation ou la garder en appoint pour les jours ou la pac n'y arrive pas. j’habite dans une vielle maison (1870) dans le 90.
Très intéressant tout cela, merci beaucoup ! Dans une maison pierre, on met un enduit chaux / chanvre sur les murs en contact avec l'extérieur, mais sur les murs de refend ? Pierre apparente, enduit chaux ou chaux / chanvre ? Par ailleurs, nous avons beaucoup de plâtre en enduit sur les murs à l'intérieur de la maison, dont plusieurs sont fendus, sonnent creux et sont donc bien abimés : faut il les remplacer par du chaux / chanvre ou tenter de les réparer en refaisant un enduit plâtre ? Merci d'avance pour votre avis précieux !
ITE n'est utile que si vous avez des gros travaux à faire et le budget car effectivement beaucoup de choses à préparer à l'avance. Pour votre dernière phrase vous avez entièrement raison j'ai isolé le toit par l'extérieur il y a 2 ans et avec panneaux solaire (ce qui apporte une élévation de température en sous face), il a fait récemment 35 degrés pendant plusieurs jours, toiture plein sud je ne suis pas monté au delà de 24 à 25 degrés dans le grenier ! Si j'ai un conseil c'est faite d'abord votre toit par l'extérieur. Je n'évoque pas les matériaux car chacun est libre d'installer ce qu'il veut en fonction de son budget et sa façon de penser.
C'est vrai que c'est beaucoup trop long (il était inutile de répéter les mêmes choses en boucle pendant 30 minutes), mais je trouve tout de même ce reportage publicitaire intéressant. 👍
Merci pour ce témoignage. Je rappelle pour les critiques qu'ici on est pas dans des placements de produits. C'est la demarche de l'habitologie que de faire comprendre les enjeux dans la rénovation pertinente et écologique. Je salue papy claude et ses collègues pour cette démarche..
Bonjour, j'arrive tard, mais après tout, cette vidéo sera encore d'actualité pour de nombreuses années à venir. En tant que chauffagiste, j'ai une question, et relevé une imprécision: - De nos jours, on couple les chaudières bûches à des ballons beaucoup plus volumineux que les 500l que vous évoquez. La plupart du temps, on oscille entre 1000 et 2000l pour du résidentiel. Les volumes du ballon tampon sont calculés sur le volume du foyer de la chaudière que vous choisissez. Puisque l’énergie contenue dans 1kg de bois est la même (en moyenne 4kWh), et qu'on ne peut pas arrêter une chauffe de bois bûche en plein milieu de sa combustion, plus le volume du foyer est grand, plus le stockage doit être important pour absorber une charge pleine. Donc si la chaudière est posée par un chauffagiste sérieux, votre client n'aura pas à aller recharger toutes les 4h, sauf à ce qu'il y ait un besoin de chaleur exceptionnel. Les chaudières sont habituellement dimensionnées pour que le client ait 1 à 2 chargements à faire par jour, c'est quelque chose qui est décidé avec le client, en prenant en compte ce qu'il est prêt à accepter (2 chargements, c'est du boulot). - Pourquoi refuser d'évoquer les chaudières à granulés alors que vous semblez discuter sans problème de la PAC? Nous sommes bien d'accord que ce n'est pas aussi low tech qu'un poêle bouilleur ou une chaudière bois, mais ce sont des appareils qui vont vers le vertueux, qui utilisent un combustible généralement local, produit à partir de déchets de scierie, qui sont presque neutres sur le plan carbone, utilisent très peu d'électricité, ont un rendement époustouflant (entre 85 et 95% selon les modèles). Tout le monde n'est pas prêt à aller recharger sa chaudière bois tous les jours, ni n'a la place pour stocker 10 à 20, voire 30 stères de bois, ni même n'a l'énergie ou l'envie d'aller couper et stocker toute cette biomasse. Tout en restant bien d'accord que le bois bûche est le système le plus vertueux, après le solaire, qui est la seule énergie inépuisable et complètement écologique connue à ce jour. Merci pour cette excellente vidéo, et pour toutes les autres. Surtout, ne prenez pas ce commentaire comme une attaque ou du déni. Votre point de vue m'intéresse.
Bonsoir je suis en accord avec ce temps perdu en vidéo La solution est multiple D abord les murs en pierre sont tous capillaire ( pas de fondation ) donc ils pompent l humidité du sol ! Du coup un drain est une solution il faut voir le terrain pour décider Une autre solution la VMI , elle mettra la maison en pression d air et chassera l humidité des mur L isolation sur ces murs en pierre humide ne donne que très peu de choix pour moi et après expérience au travers de mes chantiers l injection de styrène micro billes graphités avec solidification des billes est une excellente solution même sous ardoise en direct c est Hydrophobe
Un drain n'a aucune efficacité sur les remontées capillaires mais que sur les eaux de ruissellement. Une VMI va surtout pousser l'humidité de votre maison dans vos murs et augmenter la potentielle création d'un point de rosée, c'est plus cher qu'une VMC sf en plus. Les correcteurs thermiques sont très adaptés plutôt que des billes de styrene graphite je connais pas mais ça a vraiment pas l'air bon. Peut être devriez vous consulter un habitologue 😅
Sinon faut garder ce que les "anciens" ont construits, non? Pas trop isoler, laisser les ventilations etc... Je cherche des conseils hein je ne critique pas ;)
Il y a une question que je me pose depuis longtemps au sujet de la VMI. Supposons que la maison soit localisée dans une région (plein ouest…) à forte pluviométrie donc avec des hygrométries extérieures souvent supérieures à 80% 😭… Vous allez donc injecter dans la maison de l’air extérieur humide pour en chasser l’humidité intérieure…?? Je n’ai jamais obtenu de réponse convaincante à cette intrigante question. L’humidité relative dépend de la température de l’air donc cela veut dire que l’efficacité de la VMI varie selon la météo. Pourriez-vous m’éclairer sur ce point?
@@mauricecinque5618 En fait c'est la même chose pour une VMC simple flux, double flux (un peu différent) et VMI. Vous faites rentrer de l'air extérieur pour renouveler l'air intérieur. Mais à moins de vivre dans une boite étanche votre air intérieur c'est de l'air extérieur auquel vous avez ajouté la vapeur produite par vos activités (entre 3 et 5 litres d'eau par personne par jour dans l'air hein). De plus un air qui a une humidité relative élevée et qui est froid en hiver par exemple va se réchauffer en rentrant dans la maison donc voir son humidité relative baisser, bien souvent en dessous de celle de l'intérieur. Parfois quand il pleut longtemps en effet il peut faire plus humide dehors mais ça ne dure pas en permanence et votre taux d'humidité intérieur s'équilibre avec l'extérieur. En fait le but de ces systèmes de renouvellement d'air est juste d'évacuer le surplus créé par les habitants, pas de déshumidifier l'air comme le ferait un déshumidificateur justement. Enfin il me semble que Papy Claude a un certains nombre de vidéos à ce sujet.
Sans vouloir être désagréable, notre temps est précieux. Pendant 30 mn, nous n'avons aucune information technique sur les remontées capillaires annoncées en titre. Je comprends que vous essayez de promouvoir le travail d'habitologue mais je ne vois pas l'intérêt de perdre tout ce temps pour finalement écouter les problèmes et s'entendre dire qu'il est utile de consulter un habitologue...
Merci pour votre vidéo (et les autres) qui tombe à pic : je suis justement entrain de refaire les joints de mon garage par des joints à la chaux. Il s'agit d'une pièce semi-enterrée (donc les murs sont légèrement humide mais en aucun cas problématique) non-chauffée (mais voisine à des pièces chauffées). L'idée initiale était de faire un lait de chaux sur ces murs, mais j'envisageait d'isoler puisque même s'il n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de passage et que l'isoler permettrait de limiter les pertes de pièces chauffées et de gagner en confort. Néanmoins isoler un mur semi-enterré me met mal à l'aise par rapport à sa gestion de l'humidité et à son rapport investissement/temps/gain/énergie grise (35m² de mur tout de même). Est-ce qu'une correction thermique de 2-3cm permettrait de limiter les pertes des pièces voisines tout en continuant à bien gérer l'humidité du mur ? Ou il vaut mieux laisser le mur tel quel ?
