セキュリティカメラは本当にを安くなりましたね。 数千円で買える物も、かなりの性能で驚きます。中華メーカーですが大手通信機器メーカーですので作りはかなりいいと思います。

修理成功おめでとうございます。 私の修理した扇風機は修理後2年ほど経ちますが快調に動いています。 また故障してもオイルを刺したら直るので長く使ってあげてくださいね。

取り付け不具合ではなく、光軸が低すぎたようですね。 自分でも調整できますがやはりテスター屋さんで調整して貰うのが確実だと思います。 エアコンですが、エアコンダクトの配管が通っている位置の関係で蓄熱しやすい場所にあるのかもしれません。 私は助手席にあまり乗ることが無いので分かりません。家の車両で確認してみますね。 あとは車両の駐車位置の関係で日当たりが良い方が暖かい空気がでるかもです。 ですがカングーはエアコンのエバポレーターがラジエターの後ろにあることやブロアーフォンの位置が高いので熱気を吸いやすいなどクーラーに関しては本当に問題が多くあると思います。 内気循環で凌ぐのと屋根の断熱をするくらいしか対策がないかもです。 皆さんエアコンの効きには苦労してると思いますので、他の方の断熱作業なども実行してみてもいいかもしれません。 よろしくお願いします。

@@YoshidaGarage 詳しく御説明下さり感謝します。やはり、皆さま困ってるのですね・・・。色々チャレンジしてみます。ありがとうございます。

チャンネル登録ありがとうございます。 現在私はデカングー後期に乗り換えましたが、動画の内容的には同じようなのでものも多いのでこれからのカングーの動画もよろしくお願いいたします。 ライトの光軸ですが、もう一度取り付け部分がしっかりし切り欠きに合っているか確認していただきたいです。 h4の場合バルブが大きく取り付け金具も大きいので、ズレていても取り付けできてしまいます。 取り付けに問題がない場合は光軸調整で調整可能です。レベライザーは荷物を載せたときに光軸を下げるのを目的としているので、レベライザーのノブでは調整できないと思います。 お近くの陸運局周辺にテスター屋と呼ばれる調整屋さんがありますのでそこで調整して貰うのが確実だと思います。 静岡の場合2000円程度て光軸のみ調整していただけます。 車検時の配光テストも出来ますのでぜひ利用してみてください。

@@YoshidaGarage 早速の御回答ありがとうございます。今後も見させて頂きます！

コメントありがとうございます。 同じものを購入されたのですね。 こちらの商品は頻繁に乗らない車両に付けると、消費電力が多く車体本来の暗電流と合わさり、バッテリーあがりなどのトラブルを起こしかねません。 充電器接続時に使用するのが一番安心だと思います。 定期的な補充電がやはりバッテリーの長寿命化には必須です。面倒ですが充電は重要なんですよね。

リミッターカット前の車両に乗っていないのでわかりませんが、回転数の制限と点火時期も変わるようです。 かなりパワーアップすると思います。 馬力を上げるならチャンバーキャブ交換が一番手っ取り早いとは思います。

コメントありがとうございます。 専用のボンドってたくさんあるんですね。 WSボンドは初めて聞きました。 本当はパネルボンドの在庫があれば使いたかったのですが使い終わってしまいまして…… また何かボンドで付けなくてはいけない時は試してみますね。

コメントありがとうございます。 フィルターの取り付け部が濡れているので エアブロー等で飛ばしてから取り付けするか 乾燥を待つのが適切だとは思います。

ありがとうございます 今度やってみます

流体軸受けにメンテナンス用の穴まで空いてるんですね。 昔の製品は本当に長く使えるように考えられてますね。 貴重な情報ありがとうございます。

@@user-wt1xz2oo8e トルクが細いので適当に運転してるとエンストしそうになりますよね。 カングーの1,2速はディーゼルエンジンモデルと同じようなので、カタログ燃費を良くするためにギア比をロングに振ってるのかもです。 もう6速あるので少しクロス気味にしてくれたら乗りやすくて運転も楽しいんですけどね…

いくらジーナスが優れていても、万能ってわけでもないんですよね。 溶接も腕次第なところは有りますが、ボンドも劣化するので安全面を考えると使い所は難しいですね。

カタログモデルの黄色は写真では濃い目の黄色に見えるのですが実際はかなり色が薄いんですよね。初代カングーの黄色はラ・ポストと同じような色なんですけどね。 カングーの色はソリッドカラーなので表面にクリアが塗ってないです。（メタリック色は違いますが）簡単にチョーキングで呼ばれる表面の劣化が起こります。 コンパウンドでの磨きを入れるしか色補修をする方法は無いと思います。 私の車両も日に当たらないドアの内側ですら、ドアシールドこすれ合い色が落ちています。耐久性はかなり低いので定期的なメンテが必要だとおもいます。

私もズボンのすそが擦れる部分は黄色が無くなって白くなっています。ただそれ以上発展しないのと、錆びもしないので（積雪寒冷地で高速などは塩だらけです）、下塗りはがっちりしているのかなと。

純正オプションのエアコンそんなに高かったのですね。 部品取りで走行可能な車両をもう一台買って来ました。 初めてしっかり走行したんですが、パワーは少ないですが案外走るんでびっくりしました。 なかなか時間が取れないのでレストア作業を放置していますが、もう一台買ってきたので頑張ります。 また分からないことばかり、ですのでコメントで教えていただけると助かります。

コメントありがとうございます。 先日動画を撮影しないでサブウーファーの取り付けをしてしまいました。 本当はヘッドユニットを交換して動画にする予定でしたが、ハイローアダプター経由で純正ヘッドユニット使用で取り付けました。 ウーファー自体はバッ直指定でしたが、面倒だったので車内の常時電源から取っています。 ブーストメーターの取り付け動画をもしかしたら撮影するかもしれないので、その時はバッ直の配線を入れて動画で紹介しますね。

@@YoshidaGarage コメントありがとうございます。サブウーファー取り付け動画がないのは残念ですが、今後の動画を楽しみにしています。

サブウーファーは昔使っていたものを移植したので、今回は動画撮影しませんでした。 いつになるかわかりませんが、フロントスピーカーは交換したいので動画にすると思います。 またよろしくお願いします。

中華エンジンでツーリングに行く仲間なら周りも中華エンジンの実態を知っているので無問題🤣

修理後私の個体は特に問題なく稼働しています。首振り機構の故障はありません。 故障する場合はプラ部品の破損が原因である場合が多いと思います。 プラリペア等で修理することは可能ですが一度割れたギアやプラ部品は、樹脂自体の劣化が進行しているので修理箇所以外がまた破損する可能性が高いと思います。 直せるとは思いますが長くは持たないと思います。

今のところ特に問題はないですね。 2代目カングーの前期型から後期型に乗り換えましたがどちらとも、問題はでてないです。 こちらの製品は耐久性も今のところ私の周りでは壊れた個体がないので、おすすめできます。

カングー、購入決定しました！ 納車までに色々準備したく、オススメされてるLED買いました。 ポジション球、ナンバー灯、ルームランプはどうされていますか？

おめでとうございます。 現在乗っている2代目後期でしたら、ポジションとナンバー灯はＴ10のLEDに変えています。 ルームランプはあまり明るいのが好きではないので電球のままです。

ありがとうございます！ デカングー後期EDCモデルです。 特にポジション球はT10でもサイズによっては入らないとか見たのですが、そこまで気にせずT10ならいけますかね？

​@@japan0203 ポジション用のledは通常の電球サイズ以外は入りません。 光量を増やすため形状を変えているものを選んでしまうとはまりませんのでお気をつけください。

よくわかりましたね（笑） 子供乗せつけるとセンターのスタンドでは立てないので無理やり付けました。 おすすめはできません。

私も困って返品するか考えました。 秒数長すぎますよね。 お役に立てたようで良かったです。

CRCとWiggleが無いのは本当に残念です。 また海外からの注文にも対応してくれるようになると有り難いです。

ブラシレスと記載がある商品もありますよね。 私はブラシモーターだろうと思って買っているので、特に文句は無いですが、音は本当にやばいですよね（笑） 使うときはイヤホンをして音楽を聴きながら使うことにしています。

エンジンのスタッドボルトのネジ山でしたらジーナスで直すのもいいのですが、ヘリサートでネジ山を新たに作るのがいいと思います。

コメントありがとうございます。白サフの後にパールベースを塗って仕上げるのはおすすめできません。せめて最後にトップコートとしてクリアを入れて欲しいです。 塗料によっては2コートパールと呼ばれる、下地、パールベース、トップコートで仕上げることができる塗料も有りますが一般的ではありません。 缶スプレー等で販売されているものは、3コートになると思いますので、下地、カラーベース、パールベース、クリアの順に4層の塗装が必要です。 パールを塗る場合はクリアはウレタンを利用する方が塗膜が厚くきれいに仕上がりますのでおすすめです。 パール塗装は中々大変なので頑張ってくださいね。

返信ありがとうございます。 今回は初の塗装という事もあり普通の白で缶スプレーでいきたい思います。 順番なんですが 足つけ→白プラサフ→白→クリア 途中で プラサフ→研ぐ→白→研ぐ→クリア で大丈夫でしょうか？ 何度もコメントするのもあれなので最後にアドバイス頂けるとありがたいです。コメント失礼します。

コメントありがとうございます。 塗装の順序ですが、3コートパールホワイト塗装すると仮定して、足付け→プラサフ→研ぎ→下地白→パールベース→クリアの手順でお願いします。 また自動車用の缶スプレーのパールホワイトは下地の隠蔽力がかなり低く、かなりの本数塗らないといけないので、下地を白プラサフで研ぐか、パールホワイトに近い白を下地に吹くことでパールホワイトの消費を少なくできます。 またプラサフは何度も塗装して塗膜を厚くします一度軽く研ぎを入れてください。 鋳物ホイールなので表面が平ではないので、プラサフ後研ぎを入れることをおすすめします。 あとの塗装は使う塗料の説明書のセッティングタイムを参考に塗装してみてください。 この季節ですので湿度が高い日に塗装すると内部に水分が残り白ボケしますので気をつけてください。 塗装は楽しいのでがんばってくださいね〜

深夜しか時間が取れなかったので、家にあるものでなんとかしたんですけどね…… 次のオーナー見たら驚くかもですね（笑） 多分次はもう少し質の良いカバーに張り替えるのでその時変えます〜 お風呂マットあるのとないのではぜんぜん違うんですよ

BGMの音大きかったですかね。 次から少し音を下げますね 今回の交換で、かなりトルクが上がり乗りやすくなりました。性能的にはおすすめですが、加工が必要なのと流用なので自己責任ってとこが問題ですかね。

仕事としてやってはいないので素人ですよ〜 工具好きなので機材はプロより良いものを使ってるかもしれません。 自分で作業して工賃分は全て機材に投入しています。

作業したのがかなり前なので覚えていませんが、原付きなので分解には8,10,12mmくらいのソケットを使ってると思います。

新しい燃料ポンプに変えたら、エンジンかからなくなりました。古い燃料ポンプに戻すとエンジンかかります！

新しいポンプはホンダ純正の物ですか？ 社外品の場合は当たり外れはあると思います。 古い燃料ポンプで掛かるのならポンプは壊れて居ないのではないですかね。どの様な症状なのか分かりませんが、もう一度コネクタの接続や燃料の吐出方向の矢印の確認などをしてみてください。 キャブ側に行く燃料ホースを抜いてイグニッションオンで燃料がでてくるかなども確認しないとなんともいえません。 よろしくお願いします。

樹脂部分の変形でもチャタリングが起こるんですね。 スイッチに付属していた厚さ違いのアルミテープはそのためなのですかね。 私はハイセンシつまみもちなのでG9Xっというマウスを3個購入して修理しながら使っていましたがさすがに何度も厳しそうでした。 今は多くのゲーミングマウスが販売されていますが、なかなか合うのがないんですよね。 この形は気に入ってるので長く販売して欲しいです。

コメントありがとうございます。 掃除は確かに直るんですけど、再発も早いので、できれば交換がいいとおもいます。 高くないマウスですがなかなか複雑な形をしているので分解は面倒でした。 同じマウスを2つ所有していますがどちらも1年過ぎくらいからチャタリングが出始め、1年半くらいで我慢出来ないくらいチャタリングするのでスイッチの耐久性の問題なのですかね。 前使っていたPPD-001rのスイッチは青かったので、ワイヤレスではない分コストがかかっていたんですかね。

コメントありがとうございます。 ヘッドライトバルブはh11になります。

@@YoshidaGarage ありがとうございました! LEDに、換えたら、メーターの燃料ゲージが、表示されなくなりました? 何が、原因でしょうか? 宜しくお願い致します。

@user-fn7dt4tf7l ライト交換のときにバッテリーのマイナスを外してませんか？ rs125はタンクから燃料の量を測るセンサーの配線でていますが短いです。 タンクを引き上げると抜けるのでそのコネクタが抜けてないか調べてみてください。

@@YoshidaGarage ありがとうございます。 コネクタは、しっかり差し込みましたが、ゲージは、表示されません。 ウィンカーリレーは、関係ないですよね?

@user-fn7dt4tf7l 電装なんでもしかしたら影響がある可能性はありますが、リレーは関係ないと思いますよ。 コネクタが刺さっていて表示が無いのでしたら、燃料フロートの可変抵抗が正常なのかコネクタにテスターを当てて数値をを読み取ったほうがいいかもしれません。

コメントありがとうございます。 前期型のK4M搭載車ですかね。私もその車両の前に乗っていました。 中華コイルを最初は付けていましたが、ebayでNGKのcoilを輸入して変えました。 純正よりもかなりしっかりした作りで、やっぱりまともなメーカーは違うなって感じがしました。 今回の車両に付いている純正コイルはかなり作りがしっかりしていて、前期型の純正コイルとは比較にならないほどよかったです。 スパークもかなり強いのでなかなか流用に最適な製品が選定できていません ヨーロッパ限定販売でNGKさんがH5F用のコイルを販売してくれたら助かるんですけどね…

動画のご視聴ありがとうございます。 ハイブリッドの補機バッテリーは始動等には使用しないので劣化が少ないのてむすかね。最近の自動車は充電制御やアイドリングストップなどがついていてかなりバッテリーには厳しい環境です。 定期的に車両に付けたままで充電して上げるだけでかなり寿命が長くなると思います。 パルス充電器も安価になってきたので、最適だと思います。 バックアップですが普段はOBD端子からのバックアップを使っていますが、今回は10年以上一度もECUのリセットがなく学習機能をリセットして再学習させたかったので、そのまま外しています。 特に不具合もなくトヨタ車のオートパワーウインドーの再設定ぐらいでした。 私はobdでのリセットツールなどもあるので、トラブルが起きても対処できますが、不安な場合はバックアップを繋げて外すのが無難だとは思います。

@@YoshidaGarage 様　ありがとうございます。 バッテリーを外して動かなくなることは無いでしょうが、 やはり着けたまま充電した方がリスクが低そうですね。 時々補充電して少しでも寿命を伸ばしたいと思います。 他の動画も楽しみに拝見いたします。 ありがとうございました。

コメントありがとうございます。 純正を注文するか海外から輸入するくらいしか選択肢がありませんでしたが、国内で簡単に入手できる様になるので助かります。 プラグは値段も高くないですし、摩耗するとイグニッションコイルに負荷が掛かり、コイルの寿命が短くなってしまいます。 簡単なのでぜひ交換してみてください。

コメントありがとうございます。 H4LEDでハイビーム時もしっかり全体的に明るくすると、冷却が間に合わないんですかね。 手前があまりにも暗いと感じるなら確かにフォグでカバーするのが良さそうですね。

@@YoshidaGarage 様　おはようございます。返信ありがとうございます。 H11ロービームをLED化しようと思っってRU-vidを検索していると、 やはりH4が主流なのか沢山出てきまして、色々な動画を拝見いたしました。 LEDのキレが良いと言うか、直線性が強いと言うか、 ハイビームにした時、手前が暗くなるのが気になる動画が多いと感じました。 今回の動画も、ハロゲンの方が手前の照射は良いように感じましたので、 余計なコメントをしてしまいまいました。 私の車はロービームだけLED化したので、非常に明るくなりましたが、 ハイビームにすると6500Kの光と2700Kくらいのハロゲン光のミックスになって、 ちょっと違和感を感じては居るのですが、視認性は悪くないかなと思い、 そのまま使っています。 他の動画も楽しく拝見させていただきます。 益々のご活躍を祈念いたします。ありがとうございました。

@@kohchan8388 さまコメントありがとうございます。 なかなかh4でハイビーム時の配光もきれいな製品は高級なものでないと無さそうですね。 こちらのledバルブも旧製品からこの様な配光なので私は慣れてしまっていますが、ハロゲンから交換ですと気になるかもしてません。 ですがロービームが圧倒的に明るくなるので、普段あまりハイビームに切り替えていないです。（カングーのハイビー厶切り替えが普通の操作ではないので戻し忘れる事が多いです） LED素子もかなり安価で明るいものが出てきたのでこれからもっと進化すると思いますので、安いのを定期的に交換していく、くらいが進化を感じられていいかもですね。

BRISKプラグってのもあるんですね。 初めて聞きました。おすすめのメーカーなのですか？ FD3Sに乗っていたとき、NGK以外のプラグでトラブルが多発したので、RacingプラグもずっとNGKなんで、他社プラグをあまり使ってないんですよね。 ちなみにトラブったのはデンソー製造のプラグです。

前期も後期もピッチに違いはないと思いますよ。シフトアップのプリロードアジャスターを付けたと思いますがネジ径ピッチの表記は無かったので分かりません。 メーカーに聞いてみてください。 よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 現在の車輌のブロアーファンの汚れはそこまででしたが、前の車両はかなり汚かったです。中古なので使用環境によるのでしょ 何時も動画のご視聴ありがとうございます。 カングーに関しては特に重整備はしていませんが、壊れた時は動画にしますのでまたよろしくお願いします。 簡単な整備やメンテナンスの動画は随時更新していきます。

@@YoshidaGarage 前のエアコンフィルター交換の動画を見て交換した後にカラカラ音がしてましたが、今は無くなりました。多分汚れや枯葉等あるかもしれませんので見てみたいと思います。

私もアリストのを昔流用していました。 少し大きいのですが変形させて入れたら使えるんですよね。 安くて入手性もいいので良いですよね。

私はデカングー前期に乗っていましたが前後ともNWBのデザインワイパーを取り付けていましたよ。 個体差でもあるんですかね？

@@YoshidaGarage U字ではなかったんですか？ちょこちょこ仕様変更があるのかも知れませんね。知り合いの乗っていた同じ顔のカングーは運転席のシートがうちのとは違いました。背もたれの深さというか形状が浅かったです。

私はデカングー2台目なんです。 前所有していたのが前期の最初期ロットのもので現在のがラ・ポストになります。 ワイパーの形状変更なんてマイナーチェンジでやらないで欲しいですよね…… シートも輸入時期で違いがあるのかもですね。 前期と後期どちらも所有しましたが、後期はクッションの質がかなり悪くなってます。 前期の密度の高いスポンジの方が良かったです。

@@YoshidaGarage 2台目なんですね！うちのは13年目ですので割と初期のです。U字だから簡単にカー用品店で買えると思ったら微妙に合いませんでしたので最初は、ボッシュエアロツインを使いました。気に入っていたのですが廃盤になったらしくそれ以降ワイパーのためにコストコ会員です😓

私のチャンネルには前期型のカングーの動画もありますので是非御覧ください。 コストコはなぜかワイパー激安ですよね。 私はショップタオルの為に会員です。

コメントありがとうございます。 回路図を見ましたがpチャンネルmosfetですのでＳ→Dに電流が流れるのでループしないと思います。

@@YoshidaGarage Q1がON状態の時の話です。 OFFに成ればQ1はSからDへ電流をながさなくなるが ONの時はループしトランス二次側のL2がグランドから吸い上げた電流しかバッテリーには流れないと思います。

コメントありがとうございます。 消費電力の差はそこそこあるので、気をつけて使ったほうがよさそうです。 パルスが強力な分どうしても消費電力が高いのはしょうがないのでしょう。 次回もう少しまともなオシロスコープを購入したので他の波形も確認できると思います。 現在カングーで1ヶ月のテスト中ですので、検証動画を上げますのでまたよろしくお願いします。。

二人目の子供が生まれたので、妻も全然取れてないのでたまには、走らせてあげたいです。

コメントありがとうございます。 NSRと言ったらjhaなんで見ためで選んだんですけど、リブラとかのほうがパワーはでますよね。 かち上げてる見た目が嫌だったので大人しいjhaにしました。

おめでとうございます。 ドロッパーは街乗りで一番便利なんですよね。 秋の本格Trailの季節が楽しみですね。

おめでとうございます㊗️私も欲しいです😊

僕は楽天の サイトで 買いました。

コメントありがとうございます。 皆さんのコメントを見ていると、かなりの確率で不具合が出ているように感じますが、未だに販売されている様なので、少しはメーカーも対策をしたとおもっていましたが、相変わらずの様ですね。 修理した扇風機は別の場所で特に問題なく稼働していますが、代わりに買った東芝の物は一度もその様な症状が出てないです。 品質管理って大切ですね。

エストレヤのエンジン音ですがカムチェーンも持病なのか伸びるようですが、カタカタ音がするのでしたら、まずはタペット調整からしたほうがいいと思います。 タペット音では無いようでしたら、ヘッドのチェーン側のカバーを外して内部のチェーンテンショナを見てください テンショナーが引ききっていて削れてるなような場合はテンショナーとカムチェーンの交換が必要になると思います。 よろしくお願いします。 またジェネレーター周りを分解しないとできない作業なので多くの工具を必要としますので確認だけして後はバイク屋さんに任せてもいいかもです。