Кто-нибудь получал свой автомобиль из ремонта на станции с такими болтами?! Да никто и никогда! Будут там ребята париться над вашей машиной - аремя-деньги! Только - если сам сделаешь что-то подобное! А какой .... будет париться со всей этой химической хренью?! Есть способы намного проще - банка "графитки" и кисточка! Если раз промазал болт, гайку и места их посадки - и через 5 лет открутишь без проблемм! Даже крепеж деталей выхлопной системы!
Не, с деталями крепежа выхлопной системы через 5 лет там не будет никакой графитки и близко, особенно ближе к двигателю, металл разрушается, корродирует в постоянных циклах нагрева-охлаждения, какая там графитка. Обычно лезешь откручивать и чем там не пырскай (жидкий кгюч и подобное) оно как правило разрушается при попытке приложить силу. Помогает нагрев, желательно не горелкой а автогеном. т.к. горелкой так сильно до красна нагреть трудно.
На GDI на ТНВД сам открутил два болта и заменил фильтр тонкой очистки на Али 20 шт за 400р оригиналы. И не будет проблем с ТНВД, как обороты заплавали, или через какой-то пробег.
Ортофосфорная (Фосфорная) кислота и фосфаты растворяются в спиртах и воде, но не в органических растворителях, поэтому смывать лучше водно-спиртоввм раствором (48/52), затем протереть салфеткой со спиртом для удаления остатков воды...
Только бампера не у Американцев были длинные, длинна зависела от рестайлинга и года, у меня чистый японец; кузов 5A, самый первый TOURING - там изначально как раз длинные шли. У меня кстати GDI 4G93, машина с 2010года во владении, проблем с GDI никогда не было, проблемы были у старых моторов GDI которые стояли на галантах/
и подвески? Там нужны болты определенной прочности с нужным шагом резбы. Можно такое закрутить, что и разобраться может на дороге, там очень дорого получиться, может даже фатально.
@@maksimfihuryn519 нет , на подвеске просто голую часть резьбы закрываю пластилином...нержавейка идет на выхлопную систему, подкрылки, защиты, бензобак и т.д. и прочность нержавейки выше, чем той стали из которой болты ходовой сделаны...
Нагреваем болтики, не важно чем, до слабо-малинового свечения. Бросаем в отработку (масло), достаем, протираем, все. Минут 5-10 вся процедура. А ваш способ для тех, кто знает толк в извращениях. )))
@@martin32238 Воронить каленые болты?!! Пусть даже и химией... Мосье знает толк в извращениях! Впрочем, если стоит задача - зае..ся... Тогда вопросов не имею.
Куда проще - болты обмазываешь пушечным салом и закручиваешь на место. Можно и стальные диски слегонца обмазать пушечным салом. Эстетики это не добавляет, зато очень надежно защищает от корозии.
Сейчас в метизах продаются болты ,шайбы ,шплинты разные из нержавейки , да раза в три дороже , но не разорительно ,спец болты можно сделать у токаря , и забыть про коррозию .
ох не забыть нам про коррозию, особенно в обычной экстации по дорогам, на улице, в холодном гараже зимой где собирается конденсат на меттале в циклах заморозка-разморозка, а нержавейка не всегда доступна, дороговато, ее прочность не подходит для деталей подвески, может иметь не тот шаг резбы и др. проблемы.
@@maksimfihuryn519 Ошибаетесь ,из нержавейки делают лезвия ножей по прочности не хуже углеродки , Болты гайки, шайбы у нас любые ,резьбы метрические и она не нарезанная а накатанная что прочнее ,на шляпках болтов есть маркировка с нагрузкой , цена бывает от чуть дороже до сильно дороже , лучше заплатить и потом спокойно откручивать ,чем матерясь - высверливать заломыши !
Очень как то все сложно. Этого же результата вероятно можно достичь нагрев деталь до 450 градусов и окунув ее в льненое масло. Пляски с кислотами и раствориталями это на любиталя. Лайк за информацию.
@@maksivanov2253 Будет 400гр это уже температура высокого отпуска. Очень часто для сохранения максимальной твердости и ударной вязкости нужно применять только низкий отпуск, а это 180-250гр.
Всё так, всё работает, не 1 год пользуюсь способом. Но есть пару моментов. По правилам химии надо не воду вливать в смесь каустика с натриевой селитрой, а наоборот. Стекло использовать не надо, это небезопасно. С ёмкостью беда, согласен. Я на заказ сварил высокие узкие емкости из толстой пищевой нержи. С ними не брызгает. И я не запекаю в духовке, я на медленном огне "варю". И надо учитывать, что за час испаряется пару см этого раствора. При остывании раствор загустевает, образуется твёрдый осадок и твёрдая пена. Остывает очень долго, зависит от толщины слоя. Температура кипения от 160 градусов. Эта хрень очень горячая и очень долго остывает. И вылить это некуда. В унитаз нельзя - лопнет. В этом и морока. Когда я попробовал вылить в большую кастрюлю и поставил её в холодную воду, раствор затвердел и с трудом откалупывался. Гемморный способ, но красивый результат и хорошая защита. Покрытие царапается напильником и острым металом, но стойкое на обычный мягкий абразив. Скорчбрайтовые ленты и круги хорошо держит. Из-за сложностей частично перешёл на горячее кислотное оксидирование.
Не знаю,я делал проще.Чтобы не чистить болты щёткой--кидаете их в кислоту!Я использовал лимонную кислоту из пакетика на кухне.Потом нагреваешь болт на газу,на кухонной плите и кидаешь в отработку чёрного цвета.Потом моешь болт.Получается чёрное покрытие,которое не смывается и не так-то легко царапается
