скажите пожалуста как реагирует на пыль не клинит кнопка как щётки за это время хочу купить такой попробоватья потолки нятяжные делаю и макита была и бош щас фирмовое такое не очень стало
Норм за свои деньги сам потолки делаю тяжеловато по сравнению с макитой грубоват немного но долбит пошучтрей Макинтош за 13 р модель не помню да и не жалко пятак за 13 таких 3 купить можно но если ты на объемах работаешь то лучьше фирменное что-то взять но это уже от 30 .
Доброго времени суток долго искал я это видео Но как подружить плату усилителя и блютуз модуль так и не понял если есть возможность сделайте видео как происходила спайка
купи ты уже шуруповерт dewalt 601. что ты все и дрелью сверлиш и шурупы крутишь. используй инструмент по назначению. или купи шуруповер -дрель dewalt 703.
Смазку не использую во избежания износа ствола. Всегда с сабой туалетная бумага, вынимаю бур и листком бумаги тщательно удаляю остатуи смазки или грязи с хвостовика, одеваю колпачек. Всегда держу чистый хвостовик. При интенсивной работе всегда выделяется немного смазки из ствола, достаточной для смазки ходовой части. Ни когда не запихиваю смазку в ствол. Рекомендую снять переключатель и проверить наличие смазки в редукторе перфоратора, в любом случае, добавить кубик присадки smt-2, во избежании поломки инструмента и нагрева, а так же позволит увеличить текучесть масла.
какой малюсенький пылесос 😮 да там не куда пыли собираться. действительно, пылесосы это сплошное недоразумение у девальта. наверно лучше яруоби взять, там больше места но пульта нет. а учитывая заморочку с пультом то универсальный пульт в руоби спасет. девальт пылесосы какаха.
если кто знает есть ли просто индикатор который можно подключить по USB и положить на стол? чтобы просто выводил уровень звука с компьютера и все. как это называется, если кто вкурсе отпишите, давно ищу но не могу найти
Машина 13года на задней двери все провода переломились. Плюс гофра омывателя сломалась на изгибе. Бачок сам по себе опустощался в заднюю дверь и в салон смотря в каком направлении наклон. Пришлось новый шланг проводить резиновый родной к стыковке не пригоден очень жёсткий. За одно и провода удлинил, работать легче
хороший обзор, благодарю) вот, нарыл: LM3914 линейная с шагом 10 % от полной шкалы вольтметры LM3915 логарифмическая с шагом 3 дБ индикаторы выходной мощности LM3916 полулогарифмическая c шагом от 10 до 1 дБ индикаторы типа VU
На плеер обзор! Как реализовать постоянную максимальную громкость на отдельных выходах ( подключение цветомузыки) и оставить регулировку громкости на умзч
Здравствуйте. Поломок пока не было. За первый год эксплуатации были четыре квартиры по электрики. Две бетонки и две кирпички. Перф брал для высреверливания подрозетников.
Хорошая резина но в межсезонье как летняя это после первого лета эксплуатации а новая даже думал что зимой ездить можно быстро прикаталась для лета на 5
Мерцает он потому что не влезли на плату транзисторы управления анодами,лажу показывает потому что нет нормального детектора,лично я не использую диоды а применяю детектор к157да1
Индикатор который на заставке и это относится ко всем китайским индикаторам он очень чувствительный даже от телефона мобильного зашкаливает МУЖИК ЕСЛИ ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО КАК ПОНИЗИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИНДИКАТОРА ЧТО БЫ ОН МОГ РАБОТАТЬ НА ЛЮБЫХ УСЕЛИТЕЛЯХ ЗАШКАЛИВАЕТ ОН НЕ ИЗ ЗА ЭТОГО
На полном приводе - 3 года и в +30 и в -10 (ниже у нас не бывает). И по снегу и льду и по грязи-песку круглый год. Это резина для SUV, на переднем совсем по другому, вообще не сравнить. Но 4-5 сезонов тоже отлично, вообще она до 50т. пробега. Зачем только на моноприводе ее брать? Все равно переобуваетесь.
Схема на 3915 идеальна, но по даташиту, плюс быстродействующий диод с накопительным конденсатором в 1мкф на входе. Больше ничего не мерцает, скорость срабатывания около 50мс, оптимально для глаз. Захватывает весь частотный диапазон. Китайцы, чтобы снизить порог чувствительности, запаяли делитель для компаратора.... прямо на питание самой микросхемы, оттого точности эта подделка не имеет. Микросхема содержит свой внутренний источник опорного напряжения 1,25В, что для индикатора выходной мощности просто идеально. Итого, требуется небольшая перепайка и выброс пары резисторов.
Безумие и отвага , деревянные боковины говорят о том что класс усилителя 1-2 к баксов , хотя ты сказал что это амфитон или радиотехника . Ты в глухой деревни делаешь аппарат 3 го класса по сегодняшним нормам .у мня валяются пара совковых плат но мне не приходит на ум их врубить
Я в некотором ступоре. 30 лет на вот это??? Такое впечатление, что вас выбросило из цивилизации на эти 30 лет. Мир не то что бы шагнул вперед, он улетел за несколько горизонтов. Сегодня это мусор. Что акустика, что усилитель.
я бы понял историю, в которой на протяжении 30 лет клепаются и продаются усилители, но возня в 30 с одним экземпляром - это уже все таки диагноз. За лет можно заработать на очень хороший хороший усилитель.
Да это просто развлечение! Марки тоже можно собирать 30 лет. Какая разница если человеку это нравится. Тут никто никому не обязан как человек проводит свое время. Можно 30 лет смотреть на море или луну...))
С индикацией не совсем понял. Поскольку ей нужно 2-х полярное питание, то общий провод в любом случае нужен. Она соединяется с общим проводом питания и все. Если закоротить на корпус, то будет образовываться еще одна цепь земли. Ей это не нужно.
Во втором варианте все верно. Почему фон? У вас токи возникают не только от нагрузки, но и при зарядке фильтрующих конденсаторов. До них, по общей цепи, текут токи перезарядки этих конденсаторов. Когда вы берете общий провод после конденсаторов, токи перезарядки остаются позади. Когда вы объединяете две обмотки между собой с неправильным включением хотя бы одной цепи, то фон перезарядки неизбежно приходит в тракт, а затем через тракт на выход.
Если у вас 2-х полярное питание, то соединение с корпусом возможно не ранее соединения с фильтрующими электролитами. До электролитов никаких соединений с корпусом производить нельзя. Если у вас два питания, то вначале общий провод должен дойти до фильтров каждой из цепей, а затем их возможно объединять между собой и корпусом. Никаких возбуждений из-за объединения быть не может. Только фон. Он никакого отношения к возбуждению не имеет. Когда возбуждение - идет рост тока и схема начинает греться.
Дима, если актуально, то по поводу индикации могу объяснить. Из схемы отчетливо видно, что базовые резисторы R10, R11 через диод VD10, один из светодиодов VD1-VD3 и переключатель выходят на общий провод. Значение падения напряжения любого из светодиодов плюс падение на диоде VD10 создают опорный потенциал в общей точке R10, R11. Если эта цепь разорвана, то потенциалы баз VT1, VT2 возрастают, а значит растут и управляющие потенциалы на пороговые цепи индикации VT3, VT18. У белого светодиода прямое падение выше, чем у АЛ307, а значит его включение приблизительно эквивалентно разорванной цепи. Достаточно сделать следующее: установить светодиод указанный в схеме, заземлить его катод и замерить падение напряжения на светодиоде. Можно измерить вместе с диодом VD10. Затем установить подходящий стабилитрон, с учетом полученного значения. Старые советские стабилитроны лучше не использовать, у них рабочие токи большие. Если тока для выхода стабилитрона на номинал своего напряжения все равно недостаточно, то можно его немного "подгрузить" внешним резистором с цепи питания. Можно попробовать и более простой вариант - подобрать просто резистор. Но это все же не самый лучший вариант. Можно вместо светодиода включить последовательно пару диодов. Главное, чтобы приблизится к выбранному потенциалу в схеме. Иначе возникнет необходимость калибровать всю схему. Вообще то данное включение - это безобразие разработки. У светодиода тоже потенциал нестабильный и включать его в данную цепь - это обычный колхоз профана.
Посмотрел схему данного аппарата. Токозадающая цепь R9 - 2 кОм. Заявленное падение на АЛ307Б - 2 Вольта при 10 мА токе. Вместе с КД521А выходит около 3-х вольт. Ток через данную цепь зависит от напряжения вторички трансформатора, от которой она питается.
В даташите 157ХП1 принципиальная ошибка в подключении конденсаторов зарядки перед компаратором. В даташитном включении пики сигнала задавливаются постоянной времени их заряда и минимальное время свечения индикатора ничем не лимитировано! Для реализации нормальной работы данной микросхемы достаточно сделать триггер путём переподключения плюсовых выводов время задающих электролитов от шины питания к выходу (ноги 3 и 5), надо неполярные на 2,2 uF поставить, это примерно секунда свечения. Теперь пики не будут отфильтровывается и не будет мерцания светодиодов!
У меня нет второго комплекта дисков. И каждый сезонный шиномонтаж колеса балансируются. И да мне заняться не чем, как два раза за месяц ездить на шинку. После установки нового комплекта резины вибрация пропала.
При заявленном - история длинною в 30 лет, непонятно - зачем все это? Такое недоразумение можно купить из старой импортной техники и не мучиться. TDA7294 - это не то, о чем можно в принципе вести речь. Весь тракт - все тот же бесконечный набор коммутации, который в любом аппарате является наиболее слабым местом. Индикацию я предпочитаю стрелочную. Внешний вид с ее присутствием более эффектный. Радиаторы охлаждения внутрь никогда не ставлю. Предпочитаю иметь возможность поставить сверху усилителя все что угодно, не ухудшая охлаждение. Например - два усилителя один на другой. Особенно люблю приборный вид. Считаю, если делаешь что-то своими руками, то не нужно пытаться копировать уже имеющееся. Чисто технологически лучше не сделать и все усилия будут напрасными. А вот когда отходишь от трендов, то создаешь что-то свое, необычное, что сразу привлекает внимание. Ну и конечно проще взять уже имеющееся изделие и внести свои изменения. В основном так и поступаю. Одна конструкция на базе Электроники Д1-012, другая - на базе Амфитона 002. В последнем из родного остались только корпус и трансформатор. Ну и так все в таком стиле. За 30 лет их более десятка. Но давно работают и радуют слух. Вот смотрел этот сюжет, так было полное ощущение, что вы сидите рядом на диване. Жаль, что разочаровал своим суждением. Но может некоторые мои мысли пригодятся. Когда-то давно клепаю свою схему таймера для управления мощными бытовыми приборами. Готовых на то время еще не было. И нужно было реализовать силовое управление, которое занимало бы минимум места, но было надежно и долговечно. И сразу же стало ясно, что нужна комбинация симистора и реле. Симистор снимет пусковой ток, а реле переходное сопротивление симистора. Вышло очень просто и надежно. Но в момент прогона зашел разработчик из фирмы с вопросом: "что делаешь?" Я рассказал и показал. Ему понравилось и он спросил, можно ли идею заимствовать. Я не был против. Спустя довольно значительное время появились системы с аналогичным принципом коммутации. Так вот к чему я. Примененная вами коммутация непривычна, но громоздка. Я в своих изделиях использую переключатели с ПК первых поколений. Там, где кнопка сети на лицевой панели корпуса. И просто, и очень надежно. Советую. Удачи.
Если ящик, еще куда ни шло,да и на звук не влияет,то нутро полный кошмар! Так делают пионеры в радиокружке, в период становления личности.....Стыдно ,тАвАрисЧь!!!!
Хочешь честный комментарий? Ты застрял в конце 90х... Как и вся Россия. Это все не актуально. Решил показать что можешь? Молодец, можешь. Система питания из прошлого столетия удорожает всю конструкцию в разы... Ты молодой парень, зачем ты тянешь сюда дедов? Реле в схеме, ты серьезно? За окном давно прошел 1990 г. Журнал "Радио" не популярный. Открой схему любого китайского усилителя, ты будешь в шоке от минимального количества элементов. Извини, но ты же хотел честный комментарий. Лайк только за то, что людей, которые могут делать хоть что то своими руками, стает все меньше.
