@@ИгорьБалдевич , "качать больше" не очень хорошая идея. Со временем стареет клей на соединениях и перекачивание + нагрев на солнце может повлиять на герметичность на стыках. Тогда капремонт у специалистов.

Чтобы цепь не слетала, нужно добиться чтобы звездочки на колесе и на бункере стояли строго в одной плоскости, одна напротив другой, без перекосов. Или просто "на глаз", либо при помощи линейки, ровного бруска. Если есть несовпадение, отпустите болтик фиксирующий ось приводного колеса и немного выдвиньте ось со звездочкой или наоборот и зафиксируйте, чтобы звездочки стали в одну линию. Возможный перекос звездочки на бункере отрегулируйте чуть отпустив и повернув сам бункер пока она станет строго по продольной оси. Я отрегулировал и у меня цепь никогда не слетает. Для посева кукурузы, нужно привести в действие дозатор. На бункере есть пластиковая пластина с 4 и 2 выступами с каждой стороны. Соответственно, разворачивая этот круг можно добиться что дозатор будет открываться 4 или два раза за один оборот щетки. Таким образом получится не строчный посев, а лунками, через определенные промежутки. Точное количество зерен кукурузы в каждой лунке нельзя отрегулировать. Можно чуть убавить или прибавить изменив диаметр отв. для высева. Просто, после всходов, нужно удалить лишние ростки, если таковые будут, оставив нужное количество в каждой лунке.

Нет, у меня нет. Я давно кому-то подарил его, т.к. он оказался бесполезным. Прополку я провожу ручным культиватором с колесом. Где-то на видео у меня есть. Если Вам нужен культиватор для 100%-ного удаления сорняков, то 1) лапы должны быть только типа "бритва". 2) Стойки парных лап не должны располагаться одна напротив другой. Стрельчатые формы культиваторов, плоскореза и т.д. пригодны для рыхления, а не прополки. К примеру, у меня на ДО можно убрать диски и вместо них поставить стрельчатые лапы для междурядки. Конечно, часть сорняков погибнет, но далеко не все. Поэтому я даже ними не пользуюсь, но ручного труда на картофеле у меня нет. И сорняков тоже.

13х12 см

Гребная ПВХ лодка в принципе, конструктивно, не способна на глисс. при любых условиях.

😆Співчуваю. Як вихід, можу порадити Вам: а) дивитися з вимкненим звуком. б) Не дивитися зовсім про мій корабль, а просто іти за ним. Не дякуйте.

Глиссирование здесь абсолютно не причем. И лопата предназначена совсем для другого . Такие лодеки в принципе не могут выйти на глиссирование, с любым двигателем. Если что-то непонятно, то обычно люди просто просят пояснить им только и всего.

На этот счет Вы можете почитать целые трактаты о "не более двух недель" и более.) Я никогда не заготавливаю смесь впрок(зачем?), но никогда не сливаю остатки в баке и карбюраторе. Зимой, или вообще при длительном хранении, периодически запускаю двигатель на пару минут.

@@Riba4ok11 Там в этих трактах два лагеря. Лучше бы и не знал) У нас 20л смеси всегда стоит, может и пару месяцев простоять, а может за день улетать. А хранить инструмент без бензина по мне это как мартеновскую печь остановить) Спасибо за ответ!

@@LI-BA-BA , о 2 месяцах точно нечего париться. Каких-то проблем точно не будет. Это раньше, во времена отсталого технически СССР, масло было плохого качества и вполне могло выпасть в осадок, собраться в отстойнике краника бензобака или п/камере карбюратора, а сейчас таких проблем нет.

Обычные электрические насосы, типа улитка, не могут накачать до нужного давления. Они быстро нагоняют бОльшую часть объёма лодки, но затем до нужного давления нужно догнать лягушкой десяток + качков. Есть более дорогие, двухступенчатые электронасосы где сначала улитка также нагоняет объём, а затем включается второй режим, где производительность ниже но давление автоматически накачивается до заданого..

На китайских ЛМ "Парсун" и т.п. это отлито на ноге изначально. ПВХ-лодку, гребную с транцем, вывести на глиссирование нереально. И на транцевых 2-местных лодках выйти на настоящий глисс с таким маломощным двигателем тоже проблематично. Во всяком случае у меня Сузуки 2,5 "Барк" не выводит.)

@@Riba4ok11 нуу на гребной согласен , у меня пвх с жестким трансом плоскодонка но с жесткими полами глисирование при 15 км/ч уже только без этой кавитационной плиты выхода не было. Только по течению в суммарной скорости 19.2 км/ч. Это чисто опытным путем. С плитой выпрыгивает легче нет прохватов но скорость падает это факт. А какой то повышеной мощности молчу в тряпочку ибо это физически не возможно не внося изменений в тех часть.

Здесь, на видео, это расстояние 45 мм. Но советую ориентироваться на свои фрезы, а также есть смысл сделать еще дополнительно пару отв. чтобы можно было регулировать расстояние между крайними ножами и дисками. Это позволит увеличивать расстояние когда земля влажная и может забиваться или же точнее подгонять ширину прохода по междурядью и т.п.

@@Riba4ok11 спасибо у меня такие же фрезы только с круглым валом .

Лдпзещплм

Конечно можно, Вы ничем не рискуете. Но лучше при первой возможности купить обычное 2т. Оно дешевле. В нем нет такого количества присадок, которые сами по себе агрессивны. 2т легче смешивается и малодымное. Но если у Вас вдруг не окажется масла, то это не повод откладывать запланированную работу. Добавляйте 4т в обычной пропорции. В конце концов в СССР все ездили на чем бог дал. Мало того что 2Т днем с огнем..., но и других было доступными хватит пальцев на одной руке чтобы сосчитать.)

Конечно можно. Для любых двухтактников, с любым охлаждением. На ресурсе никак не скажется если Вы будете использовать обычное масло для 2Т. Специальность масла для лодочных моторов заключается только в том, что при попадании масла в воду оно, якобы, менее токсично для фауны. Т.е. это, так называемое, биологическое масло, с добавлением растительных, которое частично может усваиваться некоторыми бактериями. То же самое как существуют масла такого же типа для цепей бензопил, где масло напрямую попадает в окружающую среду.

@@Riba4ok11 а чем разница масла для двигателей 2т с водяным и воздушным охлаждением?

@@ПрофессорПреображенский-р4э такого разделения, по системам охолаждения двигателей, не существует. Оно просто не нужно.

КПД низкий(муж. род),а не низкое. От слова "коэффициент". Карбюраторные двигатели вообще имеют более низкий КПД.И у двухтакника он несколько ниже 4-тактного. Но у 2Т в 1,5-1,7 раза выше литровая мощность. Самый высокий КПД у электродвигателей и механизмов с такими двигателями.

Это только если речь о бензиновых. Двухтактные дизеля ничего не теряют

Да, конечно. Он имеет те же четыре такта, но совмещает их по два при движении поршня из НМТв ВМТ. И с ВМТ до НМТ. С НМТ происходят такты сжатия и впуска, а с ВМТ вниз рабочий ход и выпуск(выхлоп). Т.е. выхлоп идёт каждый раз когда поршень идёт вниз. Каждый оборот КВ.

Быстро только кошки родятся.

Разрушение узла происходит не только от прилагаемого усилия, которое трудно просчитать, а оттого что там постоянные знакопеременные нагрузки. Полоса возможна и так делают, но длина втулки ничем не ограничена, кроме желания, и шов такой длины вполне справляется. Во всяком случае ни у меня, ни у других с этим не было проблем и сама втулка держится не один год. Если втулка слишком короткая, то наверное. Но тогда и сама втулка очень быстро износится из-за тех же нагрузок. Вернее даже потеряет свою форму, увеличится в диаметре по краям.) Отличие моего ПИР в способе сопряжения вертикальной втулки, куда вставляется палец, с горизонтальным валом. Именно там происходит обычно излом, а не на горизонтальной втулке.

@@Riba4ok11: то, что сварной стык вертикальной втулки с горизонтальной работает не только на растяжение, но и на изгиб, разумеется, понятно. У каждого из вариантов свои преимущества и недостатки. Швеллер хорош большой толщиной (толстую полосу трудно обернуть в домашних условиях). Я пока лишь присматриваюсь к разным вариантам и выбираю прицеп:) Спасибо Вам за полезное видео!!!

@@vicvic2413 , по сравнению с моим вариантом у других преимуществ нет. Совсем. Ни в одном другом. Поскольку я начинал с традиционных. Сопряжение вертикальной втулки и вала, просто невозможно усилить из-за малой площади контакта. К тому же это место "перекаливается" и соединение становится хрупким. Удачи Вам в поисках.

Если Вы имеете ввиду "лыжи" на которых скользил бы отвал то не делал. Они будут мешать. К примеру с такими опорами Вы не сможете достаточно углубить отвал при работе с грунтом, щебнем. А так, Вы имеете возможность легко регулировать постоянно заглубление. Нужно просто подобрать противовес как в тяжёлом МБ или догруз отвала если на Вейме 1050. При работе со снегом, отвал не втыкается, поскольку в качестве ножа использована рессора УАЗ и она имеет округлое ребро. Это позволяет огибать неровности, но достаточно чтобы чистить сразу под "ноль". И это обязательно, иначе бульдозер начнет буксовать. Пусть при высоком покрове Вы не на полный отвал будете брать. На самом деле при высоте снега почти по фару он чистится до основания, а МБ не буксует.

@@Riba4ok11 Благодарю, за очередной развернутый ответ

Место соединения адаптера и МБ? Просмотрите на канале, там есть изготовление прицепного, тяги ТИМ и ее крепление к такому МБ, фото узла. Я вам не могу в комментах фотки поставить. А детали спрашивайте.

С такой фоткой профиля, Вам нужно сажать рабочих и крестьян в лагеря, а тех что не влезут в камеры пускать в расход.)

На водянке, не поворотный вообще. Он жёсткий, для больших нагрузок. Поворотный у меня на Вейме и там плавно меняется угол в зависимости от потребности. Если Вам нужен поворотный, то такой вариант, как у меня, самый лучший.

@@Riba4ok11 спасибо,я понял что на вейме можете цепями с талрепами выставить любой нужный угол,а так вообще больше работаете когда отвал в бок 30 градусов или 45

@@Riba4ok11 в Ваших видео нашел много ответов на такие вопросы как форма отвала, расположение поворотного узла отвала,работа на резиновых колесах с отвалом,работа на мягких грунтозацепах,развесовка мотоблока,догруз мотоблока и колес,одно оставалось не совсем ясным на сколько градусов поворачивать отвал для комфортной работы в положении "косой отвал" , благодарю за подробный ответ!

@@АлександрПотапов-щ9о мне кажется практичнее под разные углы сделать, так сказать под разные условия

@@МаксимБерестов-ц6б так и сделал углы атаки влево вправо,вверх вниз,отлично себя показал в работе,под разные погодные условия,рыхлый снег,сырой снег,свежевыпавший,слежавшийся

Доброго здоровья Вам. Владимир, Вы неправильно просто пользуетесь сеялкой. Количество щеточек не играет никакой роли. Барабан отвечает только за то, чтобы семена постоянно, равномерно подавались. А вот их количество на пог. метр Вы должны отрегулировать соотв. диаметром отв. Абсолютно такой же принцип и у "взрослой" зерновой сеялки. Только там барабанчик металл., а норма высева регулируется заслонкой, одновременно по всем секциям. Вы можете прокатить сеялку не заглубляя и увидите сколько семян будет выпадать на метр. Есть сеялки точного высева, но там совсем другой принцип работы. А для зерновых, бобовых не принципиально точное расстояние между зёрнами. Поэтому плотность посева указывают на пог. метр. усредненную, +- зёрнышко роли не играют. Что касается дозатора на 2,4 открытия, то его используют только для культур где необходим посев лунками по нескольку зёрен в каждой лунке, на определенном расстоянии( к примеру кукуруза, подсолнечник), а не строчечный посев. Но на сидераты и эти культуры высевают строчкой. Вообще, на сидераты сеялка оправдана на маленькой площади, при необходимости экономии семян. А вообще сидераты просто можно сеять врасброс поскольку это вообще загущенные посевы и нам важна зелёная масса, а не семена. При небольшом опыте вы вполне нормально и быстро посеете все сидератные культуры. Если я что-то непонятно наплел или забыл о чем-то- переспросите.)

Ну на танометре она создана работать долго и проходила ОТК, а китайчатина ломается на 10-м качке, об этом разговор.

Нет, нельзя! В отработке масса мусора, в т.ч. и абразивных частиц. Масло утратило свои смазывающих качества. Масло то "вылетело", но в полете оно же смазывает. Поэтому масло должно быть чистым. Думаю, не такой уж удар по бюджету, учитывая что теперь почти не осталось советских механизмов с пропорцией 1:20, 1:25 и т.п. Отработку можно использовать как топливо в термоядерной буржуйке в гараже, можно смазывать петли ворот, консервировать садовый инструмент, можно использовать как пропитку, к примеру деревянных столбиков и проч.

двухтактный перед четырехтактном имеет одно огромное преймущество, ползти. 2т может ползать на самых минимальных оборотах, за счет более низкой степени сжатия и компрессии.

а так да. 4т в натяг на низах едет лучше чем 2т. 2т нужно крутить. опять же 4 такта полезный только один, остальные работают за счет инерции, колено крутит корзину, генератор балансир(если есть) плюс еще и механизм грм на который уходит ооочень много полезной энергии. поэтому тяжелый кривошип плюс загруженность колено исказываются на хорошем крутящем моменте на низах