¡¡ Peligro !! anillos de dyneema 

Como se nota cuando el que habla sabe... 🙌👏👏👏👏👏 Gracias por ese dato 🙏

A better title would be, ´´Why Dyneema sucks.´´ It is stronger than steel, but like steel, it is brittle to shock. I like a cordelette anchor every time. Buen hecho, señor y gracias por este video.

Muchísimas gracias Javier. Todos estos "tips" son siempre imprescindibles en montaña, y más aun para los que somos novatos ignorantes. Un abrazo y gracias de nuevo por el vídeo y por el trabajo de divulgación que haces

gracias!! he dejado de usarlos como cabo de anclaje y en general. He comprado por metros cuerda dinamica de 8mm y con doblepescador me he hecho varias de 120 y 60 cm (lo complicado es conseguir varios colores para diferenciarlas y no liarte), aparte de siempre usar ballestrinque al llegar o montar la reunion. De muy agradecer

A parte del nudo ballestrinque, yo siempre llevo una cuerda de 9mm dinámica con una placa regulable kong slyde. Esta la llevo siempre en el arnés unida a los puntos de encordamiento, no al anillo ventral.

Estupenda información. A veces se llega a la reunión y se ancla uno de cualquier manera y eso no puede ser. Gracias lerel

Mejor explicado imposible. Gracias siempre

Estupendo vídeo Javier!!! Esto nos deja muy clara la utilización correcta de las cintas de dynemma. Son muy importantes para su uso en alpinismo y escalada, pero siempre que las utilicemos correctamente. Como siempre muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, es todo un lujo. Un fuerte abrazo!!!

Hola Javier. En una caida F2 sobre una cinta de dinema, si se rompe la cinta, antes te has roto tú internamente por el impacto. De hecho se dimensiona su resistencia (y en general la de todo el material de seguridad) así. Lo que se decía con las cintas de dinema es que al anudarlas, pueden romperse antes por problemas térmicos. Podría ser por eso que se rompe también en un F1 cuando tiene nudo. Desde mi punto de vista el cabo de anclaje debería hacerse con un trozo de cuerda dinámico de 9mm. Siempre dinámico.

Te recomiendo 100% la Petzl connecr adjust. Regulable y confecionada con cuerda dinámica. Yo no la cambio por ningun otro sistema de cabo de anclaje.

Cómo siempre hay que tenerlo en cuenta. Gracias Javier 👍👌

Cómo siempre todo excelente! Saludos desde Merlo San Luis Argentina.

Gracias... Maestro. Tema muy interesante y que gracias ati ya alvertido... 1000gracias🙌🙌

Muy buen video, no sabía este hecho la verdad, aunque yo suelo asegurarme a dos puntos uno con el ballestrinque de la propia cuerda y otro con un cabo de anclaje formado por una cuerda y placa kong

Claro y conciso Javier¡ Muchisimas gracias .

Javier, 6:42 ¿qué diferencia hay entre usar como cabo de anclaje una cinta de dyneema vs el cabo multi anilla? no sería lo mismo? Un saludo!

Eres un perlo lleno de sorpresas jajajaja, muchas gracias por compartir Javier.

Muy interesante, para tenerlo siempre en cuenta. Muchas gracias!

Buena información, gracias por los aportes, un saludo desde Málaga

Da mucho que pensar para los que usamos la cinta como cabo de anclaje... DPM Javi como siempre!!!

Muy bien explicado genial

Gracias Javi por el tiempo

La dynema tampoco resiste bien cuando tiene nudos, como en el triángulo de fuerza que haces en el min 1:55. Para eso es mejor poliamida-nylon. Gracias por la info

Interesante tema... Aunque tengo alguna duda... Tema aparte esto lo advierte el fabricante...? Hoy en día el dineema se utiliza casi todo tipo material relacionado con la escalada, paracaidismo, parapente etc etc... Llegando a sufrir altísimos niveles de factores y stress... La verdad tengo dudas y curiosidad... Gracias un saludo...

Lo del ballestrinque muy buena idea, en caso de querer usar un cabo de anclaje no sería mejor hecho con un trozo de cuerda?

Hola javier! Se puede usar la cinta de dyneema como baga de anclaje?? Y tambien me sirve una cinta tubular para baga de anclaje?

Gracias Javi por compartir

Hola Javier. Perdón de antemano por la pregunta de ignorante total. Qué material es tu preferido para montar reuniones? cordino de aramida de 7 mm con triple pescador te parece buena solución? y otra pregunta probablemente estúpida, cuando hago el anillo de cordino de 7mm de aramida para usarlo en las reuniones, conviene deshacer el anillo cada vez o se puede quedar hecho el anillo "para siempre". Gracias por toda la información que nos aportas!

Me gustó tu video... se ha hablado acerca del nudo de alondra en cintas de dynema y como reduce la resistencia, pero nunca habia visto una prueba de ensayo. Varios de nosotros aca usamos como linea de anclaje hecha con cuerda dinamica de unos 9 o 10mm con nudo de 8 fijo al arnes, un mariposa al medio y otro 8 en la punta... has visto esa configuracion o que opinas al respecto?? Gracias y saludos desde Chile 🙋🏻‍♂️

Muy buen video; gracias Javier,

Eres un fenómeno!!👍

La multichain está tan contraindicada, y por la misma razón, como el anillo de dyneema para la reunión. Creo que hay que ser muy cuidadoso al divulgar contenidos donde puede estar en juego la vida de las personas.

@Javier García Díaz las cintas moradas que tenías colgadas en el pecho las recomendas como anclajes a reunión? Son seguras ante un factor 1 o 2? Suelo usar mucho esas mismas? Gracias y saludos. Seguiré viendo más vídeos tuyos están muy bien.

Gracias por esta info, Javier. Una pregunta, en glaciar he visto que algunos escaladores llevan el cabo de anclaje del piolet con dinema. De darse una caida fuerte que cargara la fuerza a la dinema, también corre el riesgo de romperse en estas circunstancias?

Esas cintas solo las hemos usado para jumarear como pedales o para hacernos arnés de pecho en alguna situación precaria o algo... Nunca para puntos de anclaje o reunión... Eso si me refiero para trabajo, para escalada poníamos dos en reuniones pero nunca me han dado mucha seguridad 👍

Siempre interesante Javier Siempre fuerte 1💪

Gracias por compartir Jefe!

Muy bueno jefe, como siempre!

Muy buena Javier. 👏👏

Hola, ¿Consulta? los anillo de cinta de dinema estan certificados para 22 kN, al hacer pruebas de fatiga con dinamómetro ¿cuanto aguantan antes de romperse?. Gracias por contestar. y por el video.

Gracias por este Aviso de Seguridad!

Claro y preciso 👍👏👏

Creo que la razón es porque la cuerda amortigua la caída y el impacto dura más pero es menos intenso para la cinta. Según esto si usamos una cuerda que es rígida y no para escalada, entonces igual se cortaría la cinta aunque esté estirada.

Muchas gracias por el video Javier. Viéndolo me queda la duda sobre la seguridad de los anillos de Dynnema usados con cinta express en alpinismo y escalada clásica. ¿Son seguras? Tengo duda dado que en en caso de estas cintas si existen caídas factor 1. Gracias!!

A tener en cuenta 👌

Excelente.

Subscriptor nuevo

Como mola el video y la explicacion, queda claro. Por cierto que roco mas bonito, donde lo has comprado, en internete? 🤣😂🤣😂

Excelente

Y con bonus track!😄👌

la cinta daisy chain son seguras para usarla de anclaje?

Hola! A ver si entendí... Si fuera una si ta de Keblar, esto no sucedería? Y si el anclaje fuera directo con la cuerda, como dices tu, pero la cuerda fuera estática...?

Hola. No es polémica. La multichain no entiende de buenos o malos usos como material de reunión. Está contraindicada. Un saludo.

Comentas que no se va a romper si la usas como extensor express, pero al subir igual puede quedar holgura y una caída hará el mismo efecto, que no?

Buenas Javier, recomendarías usar la cinta de dyneema para rapelar? Me gusta mucho este sistema por su simpleza, y en el video de como rapelar lo muestras perfectamente. Yo personalmente desconocia la facilidad de rotura que tienen en factor 1 y 2. Un saludo y gracias por hacer tan didácticos tus videos, siempre se aprende algo.

un apunte a modo de pregunta tambien: yo uso la baga de anclaje que muestras, con varios anillos y se dice que esa baga de anclaje es recomendable pinzar dos de sus anillas al anclarse nunca estar solo de uno de los aros

Buen video jefe!!!

Buenos días Javier, se puede usar un anillo como el que tenés colgado en el cuello en el video (el azul) como baga de anclaje ?, por que motivo tendríamos en nuestro equipo anillos de dyneema, tienen alguna ventaja?

entiendo pues que el problema viene del nudo alondra? porque si la haces en doble o en triple la cinta no sufre. entendi bien?

Tengo una duda. Y en puentes de roca o lazando una raco para hacer una reunión?

Hola Javier, muchas gracias por el video, realmente interesante e importante. Me ha gustado mucho cómo explicas, investigaré más sobre tu canal. ¿Tienes vídeos explicando la teoría para escalar vías deportivas de varios largos? De nuevo, muchas gracias.

Buen video 👌👌

Habrá que pasar por decathlon.. hehehehehehehhe

Buen vídeo, es importante advertir este problema con las cintas de Dyneema. Por cierto, ¿qué tal ese arnés Edge de Simond? Estaba pensando en comprarlo por su ligereza teniendo en cuenta el precio.

Genial.

mi impresión es que la cinta usada como baga de anclaje se comporta de manera similar a una cuerda estática. Por eso no debe tener juego libre.

Olé tú! Gracias

Muy buen video cómo siempre Javi! Soy Guille, el chico del autobús de la semana pasada! Que vida útil tiene la cinta de dynema? Un saludo!

¿ Porqué las fabrican ? ¿ No hay métodos más seguros ?

Hola javier te hago una consulta desde argentina tengo esa misma baga de anclaje multichain de fixe, pero la anudo con un alondra que pasa por los anillos de la cintura y la pernera del arnes, por el mismo lugar donde hago el nudo 8 con la cuerda. Veo que vos lo anudas con un alondra desde el anillo ventral, te parece que se puede hacer de las dos maneras, consideras alguna como mejor? saludos, pablo

Creo que hay varias cosas a matizar en el vídeo... El factor de caída se trabaja para saber cuál ratio de "cuerda" hay disponible en el sistema para disipar energía de la caída. El Dyneema no tiene elasticidad y no disipa, y los picos de fuerza serán muy parecidos en una caída de por ejm 1metro, sea factor 2, 1 o 0.25. En este caso lo importante sería el tamaño de la caída. Con un cabo de 15cm y cayendo 30cm (factor 2) no se partiría la eslinga por ejemplo. Otro factor a tener en cuenta es que el peso que aparece en los test es estático, y no disipa energía, mientras que nuestros cuerpos sí lo hacen en una caída, por lo que el pico de fuerza será menor. Y por último, al hacer nudos, sea el material que sea, se está debilitando el sistema (a pesar de que el Dyneema se lleva especialmente mal con los nudos). No dudaría en apostar que una anilla de nylon o similar con un nudo, un factor 1 y esa distancia de caída y peso se partiría también partiendo de una misma carga de rotura. Saludos!