Радиатор надо мыть через два года, на первом, кондиционера грязи не видно, а второй забивается напрочь грязью и пухом, проверено, мыть только со снятием бампера и переднего радиатора, в инете полно видео, иначе летом в пробке перегрев задиры, дизиление, ну это на любой машине,машины требуют грамотного обслуживания, у меня Киа Рио 3 пробег 150 т.км., у друга на Рио 2012 г пробег 320 т.км., полет нормальный, только лень может навредить вашему авто
Просто залил новый качественный антифриз до -50°C. Теперь у меня проблема, приходится долго ждать чтобы двигатель прогрелся, особенно зимой, вентилятор очень редко включается. Масло максимальный уровень, правильное соотношение воздух -топливо и этот двигатель будет работать долго, проверено
А я столкнулся с дизелением на горячую, диапазон 1000 - 1800 оборотов + вибрация мотора передаёт на кузов. Динамика отличная, масло не есть. Катал в идеале, задиров нет. Цепь + весь комплект к ней заменил. Опоры двигателя поменял. Я уже просто не знаю куда лезть. Дизеление появилось на 170 тыс пробега. Сейчас 190 тыс. Церато 2010. Двс g4fc
Ездить просто нормально или топливо хорошее лить. В Беларуси ничего не перегревается и катализаторы не вырезают. Моторы как моторы не супер и не говно. За эти деньги нормальный.
@@ЮраБогданов-г3й да и бмв сейчас более ломучие уже) На любой машине если постоянно крутить мотор в отсечку или ехать по трассе на дальняк на 5-6 тыс об мин то мотор долго не проживёт. Правильно если на той же заряженной бмв на 3.5 -4 тыс это уже под 200 км/ч то естественно мотору легче и жить он будет дольше. Ещё частенько провафливают уровень масла. Меня убило высказывание Артёма)) Почему машины из под такси выхаживают на хендай киа и под 500тыс км. Мол таксисты тошнят,ездят не спешно. Если таксисты в Москве ездят неспешно… То как ездят те,которые прикатывают свои убитые авто с пробегом в 80-120 тыс?)))
На всех современных двигателях сейчас такие прокладки ГБЦ, это сделано для того чтобы не заклинил мотор(и как раз чтобы небыло задиров), поршни сильно расширяются, именно поэтому некоторые Тэйкиновские поршни разрывает после капиталки, состав сплава поршней Тэйкин отличаются от оригинальных. Задиры есть на всех двигателях с алюминиевым блоком, уже пора не удивляться этому, даже на двигателях которые работаю как часы. Главное понимать на сколько глубоко задир. Чем мощность и крутящий момент больше для конкретного объема, тем больше именно таких болезней, и вдобавок чем меньше размеры трущихся элементов тем ранее проявятся эти болезни, и марка авто тут уже не причем, будь это киа, тойота или мерседес. А всему этому причина экологический стандарт. Так что не надо обращаться на некоторые причины как на проблемы, то есть мелкие задиры это абсолютно ничего, прокладка тоже (так должно быть), поставите прокладку как на чугунных двигателях то двигатель ваш сразу задрет очень сильно, и разорвет поршни даже заводские не то что Тэкиновские(и кулак дружбы вам привет скажет). В современных двигателях сплав поршней именно такой что расширяется быстро, поэтому производители говорят что на современных авто можно ездить не прогревая двигатель. Сплав старых поршней иной, их надо прогревать чтобы расширить достаочно чтобы была оптимальная компрессия для того чтобы мотор мог работать на более бедной смеси чем при прогреве двигателя. Это при том что в старых чугунных двигателях цилиндры очень долго холодные после запуска холодного, потому что там прокладка с большим количеством отверстий, она одним словом холодная. А теперь думай, думай почему современные двигатели чем старые работают очень и очень тихо если и учесть то что еслибы они оба были новыми. Получается диаметр цилиндров в современных двигателях с алюминиевым блоком имеют в холодном состоянии меньший диаметр чтобы мотор мог работать на смеси такой какая в почти проретом, чтобы соответствовать словам производителя"Что на современных их моторах можно ездить без прогрева", смысл то в экологичости, то есть не на сильно богатой смеси как это было в старых двигателях, и получается диаметр цилидров современных двигателей расширяется вместе с самим поршнем, чтобы сохранить КПД, а это главное для экологии, и суди сам, поменяешь прокладку с большим количеством отверстий, то у тебя точно задрет цилиндры и поршня, и возможно разорвет поршень и следом мотор. Поэтому не зря ставят такую прокладку ГБЦ. Лучше поменяй масляный насос, мой совет, и все уплотнения где ходит масло, не буду так же долго всё разжёвывать, оставлю тебе на раздумье почему я к этому мнению пришёл. ))
@@firstsecond1588 Как вы сказали по моему мнению - вам не навязываю его У 1-2 цилиндров поток ОЖ проходит в большем объеме, большие отверстия. 3-4 цилиндры охлаждаются как аппендикс, заглушены отверстия в ГБЦ. Статистика моих осмотров эндоскопом показывает, что 3-4 задирает чаще. Но дело не в статистике, а в логике - у водителей в Западной части России как правило левая сторона тела загарает быстрее, чем правая, в движке так же - что сильнее подвержено износу, то и стареет
@@ПавелЮрьевич-п9с Время сейчас другое, всё же не на глаз расчитывается, есть специальные программы в котором симулируется работа всей этой системы в заранее заданных условиях, и жидкость охлаждающая СООТВЕТСВУЮЩЕГО качества, нормально охлаждает этот двигатель, и тот факт что стоит такая прокладка это так и должно быть, разделение разных по форме, разных по тепло-нагрузкам, и разных по объему в частей которые нужно охладить говорит о том что система охлаждения сделана так, как это нужно для каждой отдельно детали, гбц и блок это две отдельные детали, и охлаждение таким путем разделяется. И ещё то что охлаждение ГБЦ разделили именно таким образом это не спроста, чтобы поток жидкости был именно таким, чтобы шёл от 1-го цилиндра по 4-й, для того чтобы гбц охлаждалась лучше, чтобы поток не сбивался струеё снизу с цилиндров, если ты улучшишь, то есть если ты сделаешь отверстия в 4 цилиндре к примеру, то поток ОЖ пойдет через низ блока вдоль блока по нижней части цилиндров где она не сильно греется, она греется в верхней части, и будет подниматься вверх именно по отверстиям в 4 цилиндре в прокладке где ты и исделаешь, а в цилиндрах 1,2,3 будет стоять ОЖ(будет стоять отосительно перемешиваясь с уходящей с ГБЦ ОЖ), любая жидкость течет туда куда легче, и именно поэтому так спроектировали систему охлаждения двигателей с алюминиевым блоком цилиндров, и если ты хочешь прям улучшить охлаждение блока всего целиком, делай наоборот, диаметр отверстий в прокладке начиная с 1-го цилиндра уменьшай чтобы сохранить модель движения ОЖ как в ГБЦ. Это я к тому чтобы ты не сделал хуже, желая сделать лучше. Если хочешь поставить прокладку ГБЦ с отверстиями то я к тому что придётся менять поршня, с таким сплавом которые не рашираются сильно при нагреве. Ещё ты не учитываешь что маслом снизу блок очень хорошо таки охлаждается маслом, вот никто недооценивает на сколько масло хорошо охлаждает блок и поршня. ГБЦ масло охлаждает хуже чем нижнюю часть двигателя, так как тут работает тот же природный закон течения жидкости, и давление масла в нижней части больше, поток жидкости в нижней части проходит больше, если не веришь посмотри движки у которых задиры в коленвалу и распредвалах, удивишься, что на распредвалу будет меньше задиров чем на коленвалу от мусора, это маркер того что основной поток проходит по нижней стороне двигателя. Она же и охлаждает хорошо блок. Именно поэтому я советовал поменять масляный насос в самом начале. Насчёт того что блок и ГБЦ это разные детали, по думай сам, чем больше металла, тем труднее её нагреть, и охладить проще, и тот факт что масло снизу тоже хорошо охлаждает, и даже если и греется блок больше чем ГБЦ, значит так было задумано, чтобы как говорил поршня не заклинило. Алюминий сильнее расширяется от нагрева чем старый сплав чугуна. И в основном износ происходит именно на холостых оборотах, когда и масло и ОЖ циркулируют медленно. Всё всегда часто меняют помпу хлаждения, а не масляный насос. Меняли бы и насос было бы очень хорошо. И как вы сказали даже если 1-2 цилиндр охлаждается лучше, значит так было сделано с нарочно. Если изменить модель потока ОЖ, то есть то как она должна течь, то когда появится застой там где его не должно быть в ГБЦ, то ГБЦ потянет болты крепления ГБЦ, и ОЖ пойдёт в цилиндры, и скажет привет перегрев, по началу вы заметите как всё время уходит уровень ОЖ, потом, со временем начёт выкидывать из расширительного бачка ОЖ. А потом и ремонт, снова с потянутыми болтами ГБЦ, с поведённой ГБЦ, а может и блоком.
Чтобы не случилось беды - не насилуйте движки перегревами. 1. Мойте радиаторы каждой весной с разъединением от конденсатора, радиатор кондиционера. При этом выпускать фреон необязательно, там всё аккуратно из пазов вылазит на бок - я так на тачке жены 17-го года чистил, в гараже снял, до автомойки доехал без бампера, на автомойке просто из пазов вытащил. На 70-ти пробега там целый валенок собрать можно было. сильно по трассе не гоняйте. А всё почему - 3-й и 4-й цилиндр заглушены. На церато тех годов присутствует доп отверстие для охлаждения, а на рио с таким же движком этих отверстий нет. Ни в ГБЦ, ни прокладке ГБЦ. Рубашки охлаждения нет от слова совсем. Сравните тойотовские прокладки ГБЦ и Хендаевские с Киа-шными и офигеете. Что я сделал ? Я сделал капиталку движка, заказал прокладку от цверато, просверлил отверстие в ГБЦ, которое должно быть. Наштамповал дырок на ГБЦ вокруг котлов, там, где они должны быть и по сей день машина ездит) Сразу отмечу, дырки штамповал на станке, при этом сендвич из прокладки разбирал - их там 3. Кому будет полезно, ставьте лайк под этим комментарием. Кому нет - тоже дизлайка давай) просто интересно какие люди в этой сфере варятся 😄
@@ПавелЮрьевич-п9спопвла машина в большую лужу , машина заглохла , потом день простояла просохла, завел начала сильно дыметь, вода ушла и все заработала нормально без дыма без всего, проехал 700-800 км появился звук дизеления, а именно на 1000-1500,1600 оборотах
Тоже есть звук, но заметил странную вещь, Заливал всегда разное масло, один раз залил Teboil 5w40 он только появился из бочки и поставил фильт посредственной фирмы, звук пропал. Двигатель работал как часики, Потом залил тоже Teboil но из другой бочки и оригинальный фильтр, снова появился звук. Так и не понял что это было.
@@Geovald виной всему короткие поршня. С пробегом, в ЦПГ(цилиндро поршневая группа) вырабатывается элипс и при перекладке поршни в цилиндрах перестукивают.
@@muslima413 а каковы перспективы ремонта двигателя с таким стуком? Пробег 170к началось дизеление на горячую не проходит. До этого тишина была масло раз в 8000 км 5в30
Вот, эту я и заказывал, а потом дорабатывал. Сверлил ГБЦ в районе, где появилась большое отверстие в районе 4-го цилиндра на Прокладке. Сравните с той, что предлагают вам на Рио 3
Я доработал в цеху у ребят, сделал дырку в ГБЦ сквозную у 4-го цилиндра, подобрал под эту дырку прокладку ГБЦ от Киа Церато 2-го поколения (если не ошибаюсь в конце цифра «0») Наштопал у и 3-го и 4-го цилиндра ровных кругляшков по радиалу для полноценной работы рубашки охлаждения - полёт нормальный, 20,5 т.км. пролетел
Дизеление было постоянным или при переключении. У меня автомат 4х ступка 12 год стуки из мотора с эффектом дизеления но только при переключение на 1500 оборотах
Ты очень верно подметил - это так и я был бы рад, если бы охлаждающая жидкость по все рубашке омывала бы и уходила через 3-й и 4-й цилиндр тоже - там есть отверстия, точнее были. Но их залили и заглушили ещё на заводе. Форму прокладок ГБЦ тоже изменили. Сравни с цератовской тех же годов
Началось дизиление на холодную еле слышно, на горячую норм, после того как я разок дал жару , катализатор стоит. Проехал 50 ткм, звук дизеления усиливается, теперь и на горячую постукивает, масло не ест, буду решать. Пробег 130 ткм. ,Кат. на месте. А ты что сделал? Собрал?
